Reflexionen eines Suchenden

Reisereportage: Gefangener des Hausboots - Lost in Paradise

2016-10-15T07:35:00.000-07:00

Meine erste Begegnung mit Indien hätte kaum schlechter verlaufen können. Auf meiner ersten großen Reise geriet ich bald in eine Grenzsituation. Nichtsahnend war ich in eine üble Falle getappt…

Ich flog über die pakistanische Thar-Wüste, als die Sonne über dem Horizont aufging und die Welt in ihr magisches Licht tauchte. Das Leuchten fand Widerhall in meinem Herzen, ein Moment von Ewigkeit. Ich hatte die ganze Nacht durchwacht und meine Ankunft herbeigesehnt, voller Erwartung, Bangen und Spannung.

Die Welt, die ich zu erobern trachtete, lag direkt unter mir. Ich hatte es tatsächlich gewagt, meinen Dickschädel durchgesetzt, meine Ängste bezwungen. Gleich würde ich indischen Boden betreten. Kurz darauf sah ich das Geschwür Delhis unter mir wuchern. Ich schluckte einen Kloß hinunter. Da wollte ich runter? Manchmal ist Ekstase von Beklemmung nur einen Wimpernschlag entfernt.

Das Greenhorn

Ich hatte mich das erste Mal alleine mit dem Rucksack in die Welt gewagt, ich war ein Greenhorn, von weitem sichtbar. Es war eines der Bilder aus der Literatur, das mich gefangen genommen hatte. Doch Kapuściński hatte das Land vor einer gefühlten Ewigkeit besucht. Von der Chuzpe eines Timmerberg trennten mich Lichtjahre. Trojanow konnte den Code Indiens entschlüsseln. Ich war ahnungslos.

Ich hatte mir eingebildet, gewappnet zu sein – schließlich war ich schon seit zweieinhalb Monaten unterwegs. Meine Reise hatte mich von Stuttgart über München, Venedig, Korfu, Patras, Athen, Kreta, die Kykladen und wieder Athen nach Istanbul geführt. Die Idee, auf dem Landweg weiterzureisen, hatte ich wegen der sich anbahnenden zweiten iranischen Revolution aufgegeben. Am Ende war sie ausgeblieben. Der arabische Frühling war Zukunftsmusik.

Istanbul ist zweifellos eine mondäne Metropole – auf Delhi konnte sie mich nicht mal im Ansatz vorbereiten. Diese Erkenntnis überfiel mich noch im Flughafengebäude wie ein Raubtier. Hunderte Blicke lasteten schwer auf meinen Schultern, sie schienen mich zu durchbohren. Ich fühlte mich nackt. Schlimme Vorahnungen überkamen mich wieder, sie hatten sich schon einmal in der vergangenen Nacht in Dubai meiner bemächtigt. Langsam keimte in mir die Gewissheit, wie wenig meine ursprünglichen Vorstellungen von meiner Reise mit der Realität zu tun haben mochten. Kaum hatte ich den ersten Fuß aus dem Flughafengebäude gesetzt, verkrampfte sich mein ganzer Körper. Feuchte Hitze durchtränkte meine Kleidung. Mein Kopf schien auf einmal tonnenschwer. Als mich die erste Welle des indischen Alltags überrollte, starrte ich fassungslos auf das Chaos. Was zur Hölle hatte ich mir nur dabei gedacht, allein hierher zu reisen? Ratlos stand ich da und fühlte mich unendlich allein. Ich setzte mich wie ein Gestrandeter auf den Bordstein, rauchte zwei Zigaretten und versuchte, mich zu sammeln. Angespannt betrachtete ich die hektische Szenerie um mich herum. Ich konnte die Gesten der Menschen schwer deuten. Das Leben um mich herum pulsierte, doch mir war diese Welt völlig fremd.Panik stieg mir die Wirbelsäule hoch.Wo sollte ich beginnen?

Diesen Schock haben auch andere Indienreisende beschrieben. Ihr Glück war, dass sie sich bald in einer der friedlichen Oasen Indiens wiederfanden. Sie „flüchten“ an Orte wie Dharamsala, Manali oder Pushkar. Dort finden sie Zeit, den ersten Kulturschock zu verdauen. In solchen Oasen treffen sie sich und tauschen sich über ihre ersten Erfahrungen aus. Das befreit ungemein. Wäre ich nun wie die anderen Backpacker in der Main Bazaar Road gelandet, hätte ich sicher einen Schock gekriegt. Doch wenn ich geahnt hätte, was auf mich warten würde, wäre ich schreiend davongelaufen.

Während ich einen offensichtlich indienerfahrenen Reisenden dabei beobachtete, wie er zur nächsten Rikscha rannte und davonbrauste, versuchte ich zögerlich, ein paar Informationen zu erhalten. Die Preise, die mir die windigen Gestalten, die vor dem Flughafen rumlungerten, für die Fahrt in die Stadt nannten, waren völlig utopisch. Ich dachte an die Berichte von Betrügern, die ich gelesen hatte. Ich holte tief Luft und entschied mich für ein Prepaid Taxi. Erst mal musste ich irgendwo ankommen. Als ich das Ticket in Händen hielt, winkten mir Fahrer aus einer ganzen Kolonne von Fahrzeugen zu. Unbeholfen bestieg ich das erstbeste.

Wir fuhren über eine stark befahrene Straße Richtung Stadt. Der unglaubliche Smog verringerte das Sichtfeld auf höchstens hundert Meter. Der allgemeine Fahrstil war purer Wahnsinn. Hatte ich gedacht, dass die Kreter risikobereite Fahrer sind, erschienen sie mir nun als Ausgeburt der Vorsicht. Daran gewähnte ich mich schnell, kurzzeitig zauberte sich mir ein Grinsen ins Gesicht. Das mulmige Gefühl blieb jedoch. Mein Herz hämmerte wild.

Ich war sehr erstaunt, als der Fahrer am Seitenstreifen hielt und mich bat, in das Gefährt seines Bruders umzusteigen. Ich ahnte jedoch nicht, dass man mich in diesem Moment als potentielles Opfer auserkoren hatte. So famos die Idee war, auf einen Reiseführer zu verzichten – in diesem Moment hätte er mich vielleicht warnen können, denn die Masche war ein Dauerbrenner. Doch meine einzige Informationsquelle war ein völlig veraltetes ADAC-Magazin mit einer einzigen Empfehlung in der Budget-Klasse. Der neue Fahrer hielt vor dem „Tourist Information Center“, um sich mit mir nach der Adresse des Hotels zu erkundigen. Mir schwante nichts Böses.

Farokh war ein junger, drahtiger Bursche mit einem gewinnenden Lächeln. Auf Anhieb machte er auf mich einen sympathischen, zugewandten und seriösen Eindruck. Das Hotel kenne er allerdings nicht. Er bot mir an, für einen Moment zu verschnaufen. Er reichte mir einen Tee und offerierte mir eine Zigarette. Dankbar nahm ich an. Ich war übermüdet, erschöpft und verunsichert und sehr erleichtert, das erste freundliche Gesicht zu sehen. Mir gefiel sein Sinn für Ironie. Farokh erklärte mir, dass an diesem Tag ein Fest in Delhi gefeiert wurde, was es unmöglich machte, ein billiges Hotel zu finden. Ich glaubte ihm nicht recht. Daraufhin bot er mir an, von seinem Büro aus zu telefonieren. Ich wählte die Nummer des Hotels. Man sagte mir, alle Zimmer seien ausgebucht.

Dezent eröffnete Farokh den Small Talk. Fast beiläufig erkundigte er sich nach meinen Reiseplänen. Ich schwankte noch, ob ich mich erst Richtung Rajasthan oder in den Himalaya aufmachen sollte. Er sagte das einzig Richtige: Wollte ich tatsächlich noch in den hohen Norden, sei jetzt der richtige Zeitpunkt, bevor es eisig kalt wurde. Rajasthan würde mir nicht davonlaufen. Ich könne in den Norden fliegen, um Zeit zu sparen, meinte Farokh. Mein Budget sprach für den Bus. Er gab mir die Nummer eines Busunternehmens. Dort wurde mir beschieden, dass ich erst in zwei Tagen ein Ticket erhalten könne.

Unser Gespräch entwickelte sich dynamisch und ich begann, ihm zu vertrauen. Er konnte sich gut in mich hineinversetzen und fand den richtigen Ton. Er biederte sich nicht an, er schien auf nichts zu drängen, er besaß Geduld. Er umkreiste mich wie ein Tiger. Ich hingegen wollte nur raus aus der Stadt. Zumindest irgendwohin, wo es ruhig war und ich schlafen konnte. Mich hatte das unangenehme Gefühl beschlichen, dass meine Entscheidung, nach Indien zu reisen, nur der Plan eines Wahnsinnigen gewesen sein konnte.

Nun erzählte er mir von seiner Familie, die im hohen Norden auf einem wundervollen See in einem Hausboot lebte. Mich reizte der Gedanke, dass es sich um einen Geheimtipp zu handeln schien. Er machte keinen Hehl daraus, dass der Aufenthalt für indische Verhältnisse teuer war. Es waren diese Momente von Ehrlichkeit, von denen ich mich überzeugen ließ. Seine Familie sei ein guter Ausgangsort, um sich langsam mit der indischen Kultur vertraut zu machen. Ein weiterer Bonuspunkt schien die Tatsache, dass ich von dort aus direkt nach Ladakh weiterreisen konnte – dorthin wollte ich auf jeden Fall. Es war keine Kurzschlussentscheidung. Zunächst machte er mir ein unverbindliches Angebot, das weit jenseits meines Budgets lag. Ich hatte auch nicht wirklich vor, dorthin zu reisen. Noch war es höchstens ein vager Gedanke. Doch er begann sich in mir festzusetzen. Warum eigentlich nicht?

Drei Japaner tauchten im Büro auf. Sie würden am nächsten Tag zum Hausboot reisen. Ganz so hirnrissig schien die Idee nicht zu sein. Als ich darüber nachdachte, was mir der Flug und der Aufenthalt wert sein mochten, hatte er mich am Wickel. Nach zähen Verhandlungen erzielten wir eine Übereinkunft. Teil der Vereinbarung war, dass ich bei Farokh zu Hause übernachten würde, um die teure Hotelübernachtung zu umgehen.

Ich hatte mich völlig überrumpeln lassen und hatte noch immer keine Ahnung, wohin ich reisen würde. Ich hatte mir zwar den See auf einer Landkarte zeigen lassen, aber gar nichts begriffen. Das Wort Kaschmir war nicht einmal gefallen – es waren keine Assoziationsketten in Gang gesetzt worden.

Erst als ich für die Reise bezahlte, beschlich mich erstmals ein ungutes Gefühl. Immer wieder fummelte Farokh an dem Kreditkartenlesegerät herum und wiederholte den Vorgang. Glücklicherweise handelte es sich um eine aufladbare Prepaidvariante, so dass dies in jedem Fall ohne Folgen blieb. Doch in mir schrie es auf. Irgendetwas lief gehörig schief. Doch in meiner Erstarrung konnte ich nicht protestieren. Ich fühlte mich der Situation vollständig ausgeliefert. Die Falle war zugeschnappt.

Kaum war der Deal über die Bühne, lud mich Farokh auf einen Joint ein. Es folgten weitere. Schon fühlte ich mich wieder ein wenig verwegen. Das war doch alles verrückt! Der Start meines Indienabenteuers passte irgendwie zu mir.

Als Buchungsbeleg erhielt ich schließlich eine formlose Quittung ohne Geldbetrag. Das Flugticket bekäme ich abends. Damit gab ich mich nicht mehr zufrieden. Ich drängte auf vernünftige Unterlagen. Doch die Stimmungslage drehte sich innerhalb von Sekunden radikal. Eine Reihe ungemütlicher Zeitgenossen tauchte wie aus dem Nichts in dem Reisebüro auf. Einer fauchte mich grimmig an: »You have to go now!« Ich spürte meine Ohnmacht. Sie hatten mich abgezockt.

Farokh versuchte mich wieder zu beruhigen. Aufgrund unserer neugeschlossenen Freundschaft spendiere er mir und den drei Japanern eine kostenlose Sightseeing-Tour, das sei alles. Am liebsten hätte ich die ganze Reisevereinbarung rückgängig gemacht. Ich war kurz davor durchzudrehen.

Die Tour durch Delhi war ein paranoider Grenzgang. Erstens wollte ich noch immer nur eines: schlafen. Zweitens war ich überzeugt, dass der Fahrer bei erster Gelegenheit mit unserem Gepäck abhauen würde und ich meinen ganzen Indientrip in Windeseile in den Sand gesetzt hatte. Und drittens hatte ich seit zwei Monaten nicht mehr gekifft; ich wähnte mich in einem Katastrophenfilm.

Am India Gate, dem großen Triumphbogen der Engländer, wäre ich am liebsten im Boden versunken. Ich wurde von allen Seiten bedrängt. Hundert junge Männer wollten ein Bild mit oder von mir machen. Die einen taten das verstohlen, die anderen heftig fordernd, fast bergriffig. Da stand ich nun, umringt von gaffenden Fremden, und glaubte alles verloren. Wie hatte ich mich nur so idiotisch anstellen können?

Doch der Fahrer lieferte uns am Ende wie vereinbart bei meinem Freund Farokh ab. Vielleicht hatte ich mich in die ganze Sache reingesteigert. Jetzt war ich gespannt, ob wir tatsächlich am nächsten Tag nach Srinagar fliegen würden. Während Farokh zunächst versicherte, alles würde glatt gehen, verlegte er sich bald auf ein fatalistisches »Inschallah!«

Da der nepalesische House Boy ein paar Besorgungen machen musste, ergab sich die Gelegenheit, etwas vom Alltag in den Straßen zu sehen. Wir fuhren mit einer Fahrradrikscha durch schmale Gassen im Süden der Stadt. Tatsächlich fand ein großes Fest statt. An den Kreuzungen waren riesige Pappmachéfiguren aufgebaut, die das Böse repräsentierten. Diese Figuren wurden mit infernalen Schwarzpulverbausätzen in die Luft gejagt. Immer wieder kam es zu unkontrollierten Explosionen. Das flößte selbst dem Rikschafahrer Respekt ein.

Ich war ein wenig verstört, aber im selben Maße fasziniert. Das ging ja gut los.

Zurück in der Wohnung durchforstete ich den ADAC-Reiseführer auf der Suche nach Informationen. Alles, was ich fand, war ein Bild des Dal-Sees in Srinagar, auf dem ich bald wohnen würde. Die Bildunterschrift lautete: Srinagar gilt heute als verbotene Stadt – nie hat mich eine Unterzeile mehr beunruhigt.

Am nächsten Morgen flogen wir tatsächlich nach Kaschmir. Vom Flugzeug aus hatten wir eine überwältigende Sicht auf eine der Himalaya-Ketten. Ich unterhielt mich mit meiner Nachbarin und notierte begeistert die zahlreichen Tipps von Sehenswürdigkeiten, die ich unbedingt sehen musste. Wenn ich geahnt hätte.

Am Flughafen wurden wir vom Patriarchen der Familie abgeholt. Er begrüßte uns überschwänglich; er schien ein gesetzter, sympathischer, sanft auftretender älterer Herr zu sein und strahlte natürliche Würde und Autorität aus. Die Furchen auf seiner Stirn erzählten von einem bewegten Leben.

Wir fuhren zum Dal-See. Hunderte Soldaten und Polizisten säumten die Strecke, wir mussten mehrere Checkpoints passieren. Das mulmige Gefühl meldete sich zurück.

Der goldene Käfig

Am See angekommen, bestiegen wir eine shikara– eines der Stakboote, die an venezianische Gondeln erinnern. Sie bieten Rundfahrten auf dem See an oder bringen Gäste zu einem der zahlreichen Hausboote, die fest in der Mitte des Sees verankert sind.

Nach Ankunft auf dem Hausboot empfing uns auch der Rest der Familie überaus gastfreundlich. Neben dem Patriarchen und seiner Frau lebte ihr ältester Sohn Rafiq auf dem Boot. Er hatte das Geschäft des Reisebüros fast vollständig übernommen.

Außerdem wohnte eine Schwester des Patriarchen auf dem Boot, die seit einem schweren Trauma infolge des Todes ihrer Eltern beim schweren Erdbeben 2005 nur noch Unverständliches vor sich hin brabbelte und sich kriechend vorwärts bewegte. Schließlich gab es noch einen Bediensteten, der aus Tibet stammte und wie ein Leibeigener gehalten wurde.

Die Hausboote waren eine Idee der Briten. Zur Zeit ihrer Kolonialherrschaft war ihnen der Erwerb von Landbesitz durch den Maharadscha Kaschmirs verboten worden. Das akzeptierten sie, weil sie sich durch die Stützung der lokalen Herrscher die Zustimmung der Bevölkerung sicherten. Gleichzeitig unterliefen sie diese Regelung mit den festverankerten Hausbooten. Später wurden auf Schwemmland zwischen den Booten Gärten angelegt. Heute ernähren sie tausende Menschen.

Der erste Abend mit den drei Japanern war amüsant, auch wenn die Gespräche aufgrund ihres schlechten Englisch rudimentär blieben. Ich entspannte mich ein wenig. Wir befanden uns in einer paradiesischen Umgebung: Das Hausboot protzte mit Holzschnitzereien und die Holzmöblierungen im Inneren waren exquisit. Anfangs durfte ich in einem dieser wunderbaren Räume übernachten. Ich konnte mir im Ansatz vorstellen, wie luxuriös die Engländer hier gelebt hatten.

Heute ist der See bei indischen Hochzeitsgesellschaften extrem beliebt. Hier spielen viele romantische Szenen der Bollywood-Filme.

Der Blick vom Hausboot reichte über den See auf die ersten Vorgebirge des Himalaya und einen Teil von Srinagar, das einst wegen seiner Wasserstraßen als „Venedig des Ostens“ bekannt war. Man konnte die Paradiesgärten erahnen, die von den Moguln angelegt worden waren, als Kaschmir in seiner vollen Blüte stand.

Morgens um vier Uhr erwachte ich das erste Mal vom Gesang der Muezzins, der von vier Minaretten über den See schallte.

„Nichts ist geheimnisvoller, als zufällig kurz vor Sonnenaufgang wach zu werden und dann wie auf einer von Ferne heranrollenden Welle ein vorerst kaum verständliches Allahu akbar zu hören, das sich mit zunehmender Geschwindigkeit nähert, immer mehr Wellen mitführt, immer weitere Kreise zieht, immer neue Gefilde der Stille erobert, bis es einen plötzlich umspült und man mitten drinsteht…“

Stefan Weidner: Mohammedanische Versuchungen

Für die Familie war Ruf von der Moschee der Weckruf. Es war die Zeit des Ramadan. Sie aßen, bevor die Sonne aufging. Dann mussten sie auf den Sonnenuntergang warten. Das Essen bestand aus Reis und in Milch gekochtem, zähem und scharf gewürztem Hammel- oder Ziegenfleisch.

Es dauerte nicht lange, bis die Stimmung endgültig kippte. Ich wollte mit den Japanern über den Preis für ihren geplanten Treck sprechen. Der Patriarch hatte einen Fetzen unserer Unterhaltung aufgeschnappt, winkte mich harsch zu sich und stellte mich zur Rede. Als wir außer Hörweite waren, ließ er seine Maske fallen. Etwas Verschlagenes trat in seine Augen. Aggressiv blaffte er mich an; ob mir klar sei, welch guten Preis er mir machen würde. Don`t destroy our business! brüllte er mir ins Gesicht. Ich blickte in eine hasserfüllte Fratze voller Raffgier und Verachtung. In diesem Moment las ich nichts Menschliches in seinen Zügen. Ich war geschockt von dieser heftigen Explosion. Ich hatte mich mit den Falschen eingelassen. Die Schlinge hatte sich um meinen Hals festgezogen. Die Bedrohung lag wie eine schwarze Wolke über dem Hausboot.

Rafiqstand seinem Vater in Nichts nach. Ich hatte sogar den Eindruck, dass er noch mehr Falschheit in sich trug und eiskalt war. In seinem ganzen Wesen erschien er bedrohlich. Niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Sein Lieblingssatz war: I’m talking to you honestly! Gerne versicherte er mir, ich hätte nun ein zweites Zuhause gefunden, in dem ich immer als Bruder willkommen sei – ein paar Mal musste ich an mich halten, um ihm für diese Verlogenheit nicht ins Gesicht zu spucken!

Der working boy aus Tibet war alles andere als glücklich. Man behandelte ihn wie Dreck. Die Frau des Patriarchen war die einzige Ausnahme. Sie war fürsorglich und herzlich zu allen. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass sie nicht einverstanden war mit den Methoden ihres Mannes und ihres Sohnes.

Nachdem die Japaner in aller Herrgottsfrühe und ohne mein Wissen zum Trekking aufgebrochen waren, befand ich mich wie in einem goldenen Käfig. Mir war schleierhaft, wie ich mich aus dieser Situation herauswinden konnte. Die Atmosphäre auf dem Boot war vergiftet. Es war unmöglich, etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Allein sei es zu gefährlich in der Stadt. Ich kam auch gar nicht erst vom Boot weg. Für Ausflüge jeder Art war ich auf den Goodwill meiner »Gastfamilie« angewiesen. Wenn man sich auf einem dieser falschen Hausboote befindet, ist es unmöglich, eine shikara zu ergattern, die einen zurück an den Boulevard bringt.

Der Traum vom Himalaya war plötzlich weit entfernt, dabei waren die Berge fast zum Greifen nahe. Aber ich konnte sie aus eigener Kraft nicht erreichen.

Ich fühlte mich unglaublich einsam und ausgeliefert. Ich besaß kein Handy und bat um einen Anruf. Ich musste eine vertraute Stimme hören. Man gestattete mir den Anruf, alleine ließ man mich nicht: »Ich bin in Kaschmir«, konnte ich meiner Mutter mitteilen, bevor die Verbindung abbrach. Das dürfte sie kaum beruhigt haben…

Die Machenschaften auf dem Boot wurden immer eindeutiger; es war kein Zufall, dass mein Gespräch mit den Japanern belauscht worden war. Das gehörte alles zur Einschüchterungstaktik. Man wollte um jeden Preis vermeiden, dass sich Touristen gegenseitig in ihrem Misstrauen und Unwohlsein untereinander bestärkten.

Niemand sprach das aus, stattdessen wurde immer auf Respekt verwiesen. Bei dem französischen Pärchen, mit dem ich gerne gemeinsam in die Berge aufgebrochen wäre, schob man vor, es sei respektlos, sie auf ihrem »honey moon trip« zu stören. Dabei wären wir gerne zusammen aufgebrochen. Den beiden war anzusehen, dass auch sie sich in ihrer Haut nicht wohl fühlten. Doch immerhin hatten sie einander.

Manchmal tauchte ein weiterer Bruder auf. Die einzigen anderen Besucher von außen waren ein geschäftstüchtiger Antiquitätenhandler, und eines der Boote, das mit Aufbauten in einen schwimmenden Shop umgewandelt worden war.

Mag sein, dass es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, von dort wegzukommen, aber ich war völlig verunsichert. Die Männer waren unberechenbar und gefährlich.

Entweder ich stellte mich halbwegs gut mit ihnen und sah zu, dass ich vernünftig und unbeschadet aus dieser Nummer wieder rauskam, oder ich stellte mich gegen sie, was den Verlust meiner Sachen bedeutet hätte oder Schlimmeres.

Immer häufiger fragten sie mich, ob ich nicht auf eine Trekkingtour gehen wolle. Das war natürlich meine Absicht, doch ich war davon ausgegangen, dass ich diese Tour auf eigene Faust angehen konnte. So hatte Farokh das in Aussicht gestellt.

Was hätte ich machen sollen? Die acht bezahlten Nächte auf dem Boot verbringen und sehnsuchtsvoll den Himalaya aus der Ferne betrachten sollen? Mir jeden Tag geheuchelte Freundlichkeit anhören? Langsam dem Wahnsinn verfallen?

So schluckte ich meinen Ärger über ihr verlogenes Gerede herunter, sie würden mir aus Sympathie einen guten Preis machen, und willigte schließlich nach längerer Verhandlung in einen überteuerten Viertagestrip in die Berge ein.

Lost in Paradise

Auf der Fahrt in den Nordosten wurde die extreme Militärpräsenz in Kaschmir noch deutlicher. Ein Militärgelände reihte sich ans andere – von Polizeiausbildungslagern, riesigen Armeestützpunkten bis hin zu den »Storm Troopers«. Ein bedrückender Anblick; Kaschmir war noch immer ein Pulverfass – eine der Achillesfersen der gesamten Region und die offene Wunde des Subkontinents. Pakistan hält die nördlichen Gebiete von Kaschmir besetzt und beansprucht das Kaschmirtal. Umgekehrt fordert Indien die Rückgabe der nördlichen Territorien. Seit der Unabhängigkeit des Subkontinents und der Teilung in Indien und Pakistan hat es drei Kriege um Kaschmir gegeben.

Fatalerweise war es mit der Unabhängigkeit zur Schaffung eines muslimischen und eines Hindu-Staates gekommen. Gandhi war mit dem Versuch der Aussöhnung zwischen beiden Religionsgruppen gescheitert. Doch selbst wenn man der Logik der Staatenteilung folgte, hätte das vornehmlich muslimische Kaschmir Pakistan zugesprochen werden müssen. Doch der herrschende Hindu-Maharadscha beschloss, seine Macht zu sichern, indem er Indien zu Hilfe rief. Unmittelbar danach kam es zum Genozid auf beiden Seiten der Grenze. Millionen von Hindus und Muslimen wurden vertrieben oder getötet.

Seitdem ist Kaschmir, das in seiner Geschichte bereits von Moguln, Hunnen, Sikhs, Afghanen und Maharadschas beherrscht wurde, nur noch kurzzeitig zur Ruhe gekommen. Noch immer sind 500 000 indische Soldaten stationiert. In den von Pakistan besetzten Teilen Kaschmirs gibt es Terrorcamps, in denen militante Kashmiri und Extremisten aus Afghanistan, Pakistan oder der arabischen Welt ausgebildet werden. In den Bergen stehen sich seit Jahrzehnten beide Armeen mit schwerem Kriegsgerät und Soldaten entlang der UN-Demarkationslinie gegenüber. 1999 standen Indien und Pakistan nach dem letzten bewaffneten Konflikt an der Schwelle eines Atomkrieges. Bis heute herrscht ein brüchiger Waffenstillstand.

Die angespannte Situation wird sowohl von Extremisten in Pakistan und Kaschmir als auch von der indischen Armee immer wieder neu angefacht. Die Militärs haben durch Korruption, Willkür, Vergewaltigung, Ermordung, Plünderung und Folter den Hass der Kashmiri auf sich gezogen. Die Extremisten antworten mit blutigen Anschlägen. Eine weitere Spirale der Gewalt. Das Gefühl, sich in einem silent war zu befinden, kann je nach aktueller Situation sehr stark sein; manchmal schien ich die Anspannung in der Luft zu spüren; dann hatte ich das Gefühl, es reichte, einen Funken zu entzünden, um eine neue Eskalation herbeizuführen.

Die Kashmiri sind sich über die Zukunft keineswegs einig. Einige befürworten die Zugehörigkeit zu Pakistan oder wollen einen eigenen Staat, viele streben nach einer weitreichenden Autonomie innerhalb Indiens. Doch in erster Linie sehnt sich der überwiegende Teil der Bevölkerung nach Frieden.

Wir fuhren durch eine zersiedelte Bergregion. Nach zweistündiger Fahrt erreichten wir ein kleineres Bergdorf in einem malerischen Tal. Wir parkten vor einem archaischen Hindutempel.

Hier endete die Straße. Nur ein Trampelpfad führte zu den letzten Häusern und Hütten des Tals. Sie waren noch nicht an das Stromnetz angeschlossen. Unser Ziel war eine einfache Hütte. Mein Fahrer verabschiedete sich und übergab mich in die Obhut eines Kochs, der in den nächsten Tagen mein Begleiter sein würde. Noch wusste ich das nicht und fragte mich, was wohl als nächstes auf mich warten würde. Der Koch bereitete ein Reisgericht und Tee zu. Er sagte mir, dass wir am nächsten Tag ein Camp stromaufwärts beziehen würden, und stellte mir einen jungen einheimischen Führer vor, mit dem ich mir einen ersten Überblick über das Tal verschaffen könnte. Er musste sich noch um die indischen Touristen kümmern, die bald wieder nach Hause reisen würden.

Die Blätter der Bäume leuchteten in den prächtigen Farben des Spätherbstes. Das Tal war ein richtiges Paradies. Angesichts der Umstände fiel es mir jedoch schwer, das richtig zu würdigen.

Wir waren erst einige Hundert Meter unterwegs, als mich mein Begleiter auf die Sinnhaftigkeit einer Kifferpause hinwies. Eigentlich stand mir noch nicht der Sinn danach, aber ich wurde schwach. Minuten später war ich völlig verblasen.

Als wir zurück zu der Hütte gelangten, erkannte ich sie nicht wieder. Ich dachte an eine Falle. Nun war es aus mit mir! Doch es war nur eine Sinnestäuschung. So paranoid war ich in diesen Tagen. Ich befand mich in einem Zustand ständiger Anspannung und Sorge, kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Die innere Stimme, die für die nahenden Katastrophen zuständig ist, wiederholte in einem fort: „Es ist aus, es ist aus…“

Ich war überzeugt, dass man mich aller Habe berauben würde. Nichts würde mir bleiben außer der Kleidung, die ich am Leib trug. Falls ich überhaupt wieder hier wegkam. Immer wieder überkam mich das Gefühl, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Vielleicht würde mir jemand im Schlaf die Kehle durchschneiden.

Viele dieser Gedanken waren irrational, schließlich konnte man mich noch weiter auspressen. Andererseits: Niemand wusste, wo ich war. Woher sollte ich wissen, wo die Grenze lag? Hatte Rafiqüberhaupt Gewissensbisse? Wie weit würde er gehen? Er spielte doch mit solchen Horrorszenarien. Was sie anrichteten, war ihm scheißegal.

Ich konnte mein Denken nicht abschalten. Wenn sie mich ausrauben wollten, würden sie es ohnehin tun; ich konnte nichts dagegen machen. Aber zu echtem Fatalismus fehlte mir die Kaltblütigkeit.

Ich hatte seit meiner Kindheit kein Heimweh mehr verspürt. Doch jetzt vermisste ich Familie und Freunde. Wie sehr wünschte ich mir einen von ihnen an meine Seite!

Mein Vertrauen in meine Begleiter wuchs ein wenig, nachdem wir in dem eigentlichen »Camp« angekommen waren. Es bestand aus einem einfachen Zelt, in dem ich übernachtete, und dem Zelt des Kochs, in dem ich mich abends aufhielt. Es war etwas robuster; am Abend hielt es noch für einige Zeit die Wärme, die beim Kochen entstanden war. Noch besser half der heiße Tee.

Der Koch fragte mich, wie viel ich für den Ausflug in die Berge zahlte. Ich schämte mich für den überteuerten Preis und verriet es ihm nicht; er schien ein einfacher Mann zu sein und sagte, er lebe on zero – er könne sich und seine Familie mit seiner Hände Arbeit gerade so über Wasser halten. Oder steckte er doch mit den Anderen unter einer Decke?

Nachts war es unfassbar kalt. Selbst mit drei Decken und meiner kompletten Kleidergarnitur fror ich erbärmlich. Doch die Umgebung war beeindruckend.

Die beiden Zelte lagen direkt neben dem Sindh, der sich nach der Schneeschmelze in einen reißenden Strom verwandeln würde. Schon jetzt war die Strömung gewaltig. Das Tosen übertönte alle anderen Geräusche. Der Himmel war voller Sterne.

Trotz der immensen Anspannung habe ich selten so gut geschlafen. Auf den Bildern sehe ich erstaunlich entspannt aus. Wenn es darauf ankam, war ich ein guter Schauspieler. Vielleicht hat mich das vor Schlimmerem bewahrt.

Ich erlebte auch gute Momente; immer wieder gelang es mir, für kurze Zeit auszublenden, in welch fatale Situation ich mich hineinmanövriert hatte.

Dann stieg ich den Hang hinauf, genoss den weitläufigen Blick über das Tal und wähnte mich in einem unschuldigen Garten Eden.

Ich war hin und her gerissen zwischen Euphorie über diesen idealen und natürlichen Ort und Hysterie: die Einsamkeit quälte mich und ich sah mein Leben bedroht. Ich fühlte mich wie in einem verwunschenen Garten; ich war an diesem paradiesischen Ort verloren, wie ich ihn mir schöner kaum träumen konnte.

Einzig die regelmäßigen Feuer und der Holzschlag in den Hanglagen deuteten an, dass auch hier die Zeit nicht stehenblieb.

Die Bergbewohner waren herzlich und gastfreundlich. Die Männer saßen auf ihren Veranden und rauchten die hookah. Sie führten offensichtlich ein entbehrungsreiches, aber erfüllendes Leben. Aus Srinagar sei noch nie etwas Gutes gekommen, sagten sie.

Talaufwärts von unserem Lagerplatz gab es keine weiteren Häuser. Dort siedelten Nomaden in Strohhütten, die mit ihren Tieren auf uralten Wegen zwischen Sommer- und Winterlagern hin und herziehen. Jetzt trieben sie die Tiere zurück in die Täler. Ihre Gesichter hatten mehr Ähnlichkeit mit denen der Afghanen als der Kashmiri.

Der Höhepunkt meines Aufenthalts war der Trek zum Gangabal-See. Ein extrem steiler Pfad führte vom Tal aus unerbittlich nach oben. Im schneidenden Wind war es eisig. Die Luft wurde dünner. Während des schnellen Aufstiegs schlug mir das Herz bis zum Halse. Nach zwei Stunden war ich völlig am Ende. Doch es ging noch drei weitere Stunden bergauf. Für mich als ungeübten Wanderer ohne nennenswerte Kondition eine schier unmenschliche Anstrengung. Irgendwann schlich ich nur noch hinter dem Guide hinterher.

Bei guter Sicht hätten wir weit ins Gebirge schauen können, doch die Aussicht war durch tiefliegende Nebelschichten getrübt. Gleichzeitig verlieh diese Unschärfe der Umgebung etwas Geheimnisvolles.

Endlich erreichten wir den See. 1400 Meter waren wir aufgestiegen. Hinter dem eisigen Gewässer ragte der majestätische Haramukh(5142 Meter) auf. Er gilt den Hindus als Wohnsitz Shivas. Auch der Tempel im Tal ist ihm gewidmet.

Etwas unterhalb war ein weiterer Gebirgssee sichtbar. Wir waren von einer gewaltigen Bergkulisse eingerahmt. Wir legten eine kurze Rast ein und nahmen ein kleines Mahl zu uns: gekochtes Gemüse und Kartoffeln, Eier, Toast und Marmelade.

Wir verweilten kaum zehn Minuten. Ich wäre gerne viel länger geblieben, um den Ausblick und die kalte, frische Luft zu genießen. Das Tosen des Flusses war in dieser Höhe nicht mehr zu hören. Einzig das Pfeifen des Windes durchbrach die Stille. Mein Körper schrie nach Erholung. Doch es hatte begonnen zu schneien und mein Führer mahnte zur Eile. Es half alles nichts. Auf dem endlosen Weg zurück ins Tal hatte ich Mühe, überhaupt noch einen Fuß vor den anderen zu setzen. Am liebsten hätte ich mich auf den Boden geworfen und wäre nie wieder aufgestanden. Ich musste meine letzte Willenskraft aufbringen. Nach zehn Stunden waren wir zurück im Tal. Trotz allem hatte mir das kleine Abenteuer gut getan. Ich wäre gerne noch länger an diesem geheimnisvollen Ort verweilt und wäre tiefer in die kaum berührte Natur vorgedrungen. Aber es kam nicht in Frage, den Haien auf dem Hausboot noch mehr Geld in den Rachen zu werfen. Am letzten Morgen bereitete mir der Koch zwei frischgefangene Forellen zu. Danach fuhren wir gemeinsam zurück zum Hausboot. Nach der Abgeschiedenheit und der frischen Luft war es verstörend, durch lärmende und stinkende Straßen zu fahren. Und es gab erfreulichere Aussichten, als wieder zu den Psychopathen auf dem Hausboot zurückzukehren.

Nach der Rückkehr bekam ich eine heiße Dusche aus einer lebensgefährlichen Apparatur spendiert. Das Wasser wurde mithilfe einer Autobatterie in einem Fass erhitzt. Immerhin wurde ich vor einem finalen Stromschlag gewarnt.

Rafiqund sein Vater wollten mich überreden, noch länger auf ihrem Boot zu bleiben und ihre Gastfreundschaft zu genießen. Doch diesmal hatte ich mich gewappnet. Wortreich und zuckersüß erklärte ich ihnen, wie gerne ich bleiben würde, aber dass dies aufgrund meiner Finanzen unmöglich sei. Mir war nur noch daran gelegen, mich anständig aus dieser Sache rauszuziehen, ohne mein Gesicht zu verlieren. Ich habe sie in dem Glauben gelassen, dass ich eines Tages wiederkommen würde. Ich hasse Lügen, aber hier erschienen sie mir mehr als angebracht.

Am Abend kam Rafiq in mein Zimmer und begann mit mir über Kaschmir zu sprechen. Das erste Mal sprach er offen über die Situation, die er sonst mal verharmloste oder aufblies, wie es ihm gerade besser passte. Nun betonte den Effekt, den die extrem hohe Militär- und Polizeipräsenz auf die Bewegungsfreiheit der Kashmiri hat. Das macht für ihn Kaschmir zu einem Gefängnis und er zeigte wenig Hoffnung für eine bessere Zukunft. Das war wohl das einzige Mal, dass ich den echten Mann hinter der grauenhaften Maske erblickte. Er war mir in diesem Moment fast sympathisch. Doch ich vergaß nicht, wie skrupellos er selbst war. In gewisser Weise hat er ein eigenes Gefängnis geschaffen. Dennoch bleibt die Frage, wie sehr ihn diese schwierige Ausgangsposition geprägt hat und was ich an seiner Stelle täte.

Aber am Ende erweisen Scharlatane seiner Sorte der überwiegenden Anzahl ehrlicher Bootsbesitzer einen Bärendienst. Ich war einer der berüchtigten Familien zum Opfer gefallen, die wie eine Art Mafia organisiert sind. Gegen Rafiq fand ich bei den Recherchen einen schweren Vergewaltigungsvorwurf. Bedrohung, Nötigung und Kidnapping gehören zu seinem Handwerkszeug. Eine erschreckende Geschichte erfuhr ich über zwei junge Frauen aus den USA. Sie waren auf ähnlichem Weg auf eines dieser Hausboote gelangt. Dort wurde ihnen nach einigen Tagen eröffnet, dass Krieg zwischen Indien und Pakistan ausgebrochen sei. Durch die Rohstoffknappheit müssten sie den fünffachen Preis bezahlen, und es sei ihnen unmöglich, das Hausboot zu verlassen; beim Erreichen des Ufers würden sie erschossen. Die Beiden gaben ihr ganzes Geld für den Indientrip in Kaschmir aus, lebten zwei Monate in Todesangst und mussten am Ende ihre Eltern anbetteln, um zurck nach Hause fliegen zu können. Wenn man das omnipräsente Militär in Kaschmir gesehen hat, kann man die Lüge vom Krieg durchaus glauben.

Und ich begriff. Meine Anrufe aus dem Büro in Delhi hatten nicht weiter als bis in die nächste Kabine des Büros gereicht. Ich bekam immer die gewünschten Antworten. Solch perfide Strategien lagen damals außerhalb meines Vorstellungsvermögens.
Es bleibt eine furchteinflößende Erfahrung, die mich auf meiner ersten Indienreise verfolgt hat. Nie zuvor hat mich mein Gespür für Menschen so sehr getrogen. Ich hatte Mimik und Gesten völlig falsch interpretiert und nicht damit gerechnet, dass ich sie nochmal ganz neu justieren musste. Als die Geschichte erst mal im Rollen war, hatte ich das Gefühl, nicht mehr aussteigen zu können. Ich hatte die Schatten der Vergangenheit hinter mir lassen wollen, doch sie hatten mich schnell eingeholt. Es hat lange gedauert bis ich danach wieder unbefangen Fremden vertrauen konnte.

Am Ende machte ich drei Kreuze, als ich im Jeep Richtung Jammu saß. Offenkundig war es keine gute Idee, kaum 50 Kilometer von Osama bin Ladens letztem Zufluchtsort Abbottabadentfernt, eine politische Diskussion über Kaschmir, die US-amerikanische Außenpolitik und die deutsche Geschichte mit einem bärtigen Fundamentalisten zu führen, aber das ist eine andere Geschichte.

Weiterführende Links

Dharamsala - Siddhartha, Pinku und der Dalai Lama

Paranoia Pushkar - Bhang, Gauner und Kamele

coming soon: "Die Lagune"

Reisereportagen: Dharamsala - Siddartha, der Dalai Lama und Pinku

2016-03-20T06:45:00.000-07:00

Anreise:

Der Busbahnhof von Jammu war ein abstoßender Ort. Überall lag Müll, die Fassaden und die Straße waren völlig heruntergekommen und es roch erbärmlich. Ich hatte gerade die Fahrt im Jeep eines Wahnsinnigen aus Kaschmir heraus überstanden. Am Bahnhof traf ich auf zwei Israelis, die ebenfalls nach Dharamsala fahren wollten und in wilden Verhandlungen versuchten, den Preis für das Busticket zu drücken. Auch wenn ich solche Verhandlungen nicht leiden kann, war ich froh über ihre Gesellschaft. Die krassen Erfahrungen mit den Betrügern in Kaschmir saßen mir noch heftig in den Knochen und die Verunsicherung hatte mich nicht verlassen.

Ich werde nie vergessen, welche Luft uns empfing, als wir durch die Industriegebiete Jammus fuhren. Es war kein Zufall, dass viele Busreisende Atemmasken trugen. Die Luft war schwarz und rußig, einatmen musste um jeden Preis vermieden werden. Die unzähligen Fabriken hatten offensichtlich keine Filter und verströmten dicken Qualm, der die Sonne verdunkelte. In meine Nase stiegen die abstoßenden Gerüche von brennenden Plastikbergen und die Abgase der Busse, Autos und Trucks. In der Kombination erzeugte das ein widerliches und lebensfeindliches Gemisch. Nach der klaren Luft in den Bergen kam ich mir vor, als wäre ich in die Hölle hinabgefahren.

Die versprochene Ankunftszeit um zwei Uhr morgens war nichts als Wunschdenken. Nach einer Höllentour über eine Piste voller Schlaglöcher, die mir mehrfach Kontakt mit der Decke des Busses einbrachten, wurden wir um drei Uhr morgens vor den Pforten eines Regionalflughafens abgesetzt. Uns blieb nichts anderes übrig, als uns einen überteuerten Wagen nach Dharamsala zu teilen. Um diese Zeit gibt es halt keine große Konkurrenz. Die Israelis versuchten zwar wieder, zu verhandeln, aber ich verspürte keine übertriebene Lust, die Nacht auf dem Bordstein zu verbringen.

Dharamsala erreichten wir schließlich um vier. Wir begannen den Ort im faden Licht der wenigen Laternen zu erkunden, konnten aber kein Gasthaus mit besetzter Rezeption finden. So froren wir eine Stunde in dem dunklen Kabuff der örtlichen Bushaltestelle vor uns hin. Endlich erspähte uns ein Hotelangestellter, der in den frühen Morgenstunden auf der Suche nach gestrandeten Touristen war.

Nach der Ankunft im Gasthaus war ich euphorisch und die Anspannung der letzten Woche fiel ein wenig von mir ab. Seit meiner Ankunft hatte ich mich nur in Extremsituationen bewegt.

Ich hörte Musik und wartete noch, bis die Sonne aufgegangen war, um einen Blick auf meine Umgebung zu werfen. Das eigentliche Dharamsala liegt weiter unten im Tal, der obere Teil, Mclodeonganj, ist in den Hang gebaut und von meinem Balkon hatte ich einen Blick auf die umliegenden Berge.

Dharamsala / McLodeonganj:

In Mclodeonganj lebt der Dalai Lama. Aus Tibet ist er über den Hauptkamm des Himalaja hierher geflüchtet und hat von der indischen Regierung Asyl erhalten. Deshalb findet sich hier die größte tibetische Gemeinschaft außerhalb von Tibet. Noch weiter oben liegt Dharamkot, das ursprünglicher und dörflicher daherkommt und fast keine Souvenirläden besitzt, dafür einen hohen Hippieanteil.

Leider hielt mein positives Gefühl nicht lange an, das Erlebte wirkte zu stark nach.

Ich hatte mich noch nie so fremd und alleine gefühlt wie in diesen ersten Wochen in Indien. Bislang war ich recht abgeschirmt von der Armut, hier war ich nun endgültig mit ihr konfrontiert. Dharamsala zog eine Menge armer Menschen an, die sich erhofften, von den Touristen zu profitieren. Bettler zerrten an mir und folgten mir längere Strecken, während sie mir ihr Elend klagten. Mir fiel vor allem eines auf: Viele Frauen bettelten mit einem Säugling auf dem Arm und riefen schon von Weitem, dass sie kein Geld wollten, sondern nur Milchpulver für ihr Baby. Ersteht man jedoch das gewünschte Gut, so wird es umgehend wieder an den Shop zurückverkauft. Ich will und kann das nicht bewerten, aber ein bisschen verstört war ich allemal, als ich begriff, welche Masche dahintersteckte. Vor allem, dass es sich in der Regel nicht um den eigenen Säugling handelt, sondern dass viele Babys ausgeliehen werden, um Mitleid zu erzeugen. Freilich schmälert das in keiner Weise die bestehende Armut.

Ansonsten präsentierte sich der Ort als bunter Mix. Es gab unzählige Läden, die wunderbare Kleinode, aber auch furchtbaren Kitsch im Angebot hatten. Daneben prägten vereinzelte Tempel, Gasthäuser, Restaurants, Yogaschulen, Massagesalons und Treckingagenturen den Ort. Die Angebote waren zumeist auf den spirituellen Touristen und die Verehrung des Dalai Lamas zugeschnitten. Leider geht das in meinen Augen oft zu weit. Schon lange ist die grundsätzlich zu unterstützende »Free Tibet«-Kampagne zu einem echten Kassenschlager und einer eigenen Marke mutiert. Und längst nicht alles Geld, das unter diesem Slogan verkauft wird, kommt wirklich den Projekten und Hilfsangeboten der tibetischen Gemeinde zugute. Trotz allem ist Dharamsala ein Mikrokosmos, den es so auf der Welt sicher kein zweites Mal gibt.

Ich besuchte das tibetische Museum. Trotz allem was man zu wissen meint, ist es sehr bedrückend zu erfahren, wie systematisch die tibetische Kultur im Zuge von Maos »Kulturrevolution« zerstört wurde. Ganze Klöster und Kultstätten wurden dem Erdboden gleich gemacht, Aktivisten für die tibetische Sache gnadenlos verfolgt, gefoltert und ermordet. Ich würde so gerne einmal Tibet bereisen – doch ich fürchte, das heutige Bild würde mich sehr deprimieren.

In Dharamsala schien sich jeder im Yogafieber zu befinden. Gerade das stieß mich ab. Wenn ich das Gefühl bekomme, nur Esoteriker um mich herum zu haben, dann will ich selbst keiner mehr sein. Auch der Dalai Lama war in McLodeonganj, was aufgrund der vielen Reisen »seiner Heiligkeit« nicht selbstverständlich ist. Es bestand die Möglichkeit, an seinen »teachings« teilzunehmen. Ich entschied mich jedoch dagegen. Mir ging ziemlich auf die Nerven, dass fast alle Backpacker und Touristen von nichts anderem als Yoga und diesen »teachings« sprachen. Das erschien mir oberflächlich. Ich persönlich wusste noch immer viel zu wenig über den Buddhismus, um mich ernsthaft mit ihm auseinanderzusetzen. Auch der Charakter dieser »teachings«, zu denen über tausend Menschen strömen – die meisten davon Touristen – stieß mir bitter auf. In meinen Augen muss das Ganze zu einer Show verkommen, mochte der Dalai Lama noch so sehr er selbst sein. Ich hätte gerne einmal seine Aura verspürt, aber in diesem Rahmen verzichtete ich lieber darauf. Ein Mal sah ich, wie Touristen und Mönche eines dieser »teachings« verließen. Während die Touristen tief in Gedanken versunken waren, verließen die Mönche lachend den Ort. Scheinbar ließ sich die Botschaft des Dalai Lama besser mit dem Herzen verstehen als mit dem Verstand.

Versteckt in den Gassen stieß ich hingegen auf kleinere Klöster, die mehr Ursprünglichkeit ausstrahlten und mir verdeutlichen, dass trotz allen Ausverkaufs die Spiritualität vieler Mönche und ihrer Unterstützer ungebrochen ist.

Um mit dem Städtchen warm zu werden, war mir jedoch zu viel los und den Kommerz um den Dalai Lama fand ich unerträglich. So zog ich jeden Tag alleine los, um meinen Frieden in den Bergen zu finden. Oftmals brach ich unvorbereitet auf, mit dem vagen Ziel, den nächsten, vor mir aufragenden Berg zu erklimmen.

Als Verpflegung hatte ich nur ein paar Momos im Gepäck – geröstete oder gedünstete Teigtaschen, gefüllt mit Gemüse und garniert mit einer Chilisauce. Häufig unterschätzte ich die Aufstiege. Manchmal blieb mir nichts anderes übrig, als mich am Gestrüpp nach oben zu ziehen, wenn die Steigung zu groß wurde. Auf den Gipfeln traf ich häufig auf Schäfer, die hier mit ihren Hunden und Schafen weideten.

Eine weitere Spezialität von mir wurden Aufstiege im Dunklen, weil ich mich gerne überschätzte.

So schön solche Bilder sind, wer sie aufnimmt und kein Zelt danebensteht, macht eindeutig etwas falsch...

Noch gefährlicher war, wenn ich eine leichte Entrückung verspürte und unbekümmert von einem Felsen zum anderen sprang, so als könne ich gar nicht abstürzen. Ich bekam zwar mit der Zeit eine gewisse Sicherheit, aber ich musste mir immer wieder neu in Erinnerung rufen, dass ein kleiner Fehltritt schwerwiegende Folgen haben würde. Doch ich wagte mich immer wieder halsbrecherische Wege hinauf. Hier spürte ich mich.

Selten zuvor fühlte ich mich so eng mit der Natur verbunden. Ich kletterte bis zur Erschöpfung und weit darüber hinaus. Manchmal musste ich mich ganz auf meinen Tastsinn verlassen. Je weniger die Wege begangen waren und je weiter ich mich abseits der Zivilisation begab, desto wohler fühlte ich mich. Das Naturerleben erdete mich und meine Sinne schärften sich. Es tat mir ausgesprochen gut, so viel zu laufen.

Es dauerte jedoch immer einige Stunden, bis der fortwährende Strom meiner Gedanken allmählich verstummte oder zumindest abnahm und an ihre Stelle eine selten erlebte Klarheit trat. Nun benötigte ich meinen Geist dazu, die Konzentration aufrecht zu erhalten, um keine Fehler zu machen, die nahe am Abgrund zu fatalen Konsequenzen führen konnten. Ich fühlte mich lebendig wie selten in meinem Leben. Die umgebenden Geräusche, ein vorbeiziehender Vogel, die Berge um mich herum und der Pfad vor meinen Augen – das war alles was zählte. Im Hier und Jetzt zu sein, das gelang mir sonst nur selten und ich genoss diese Momente in vollen Zügen.

Auf meinen Streifzügenstieß ich auf kleinere Dörfer, die noch viel ursprünglicher der tibetischen Kultur folgen und von Ackerwirtschaft geprägt sind.

Doch Indien blieb mir weiter sehr fremd. Ich vermisste Freunde und Familie. Aus der Ferne erschien mir das Leben, das ich aufgegeben hatte, oft verlockend und ich hatte viele Ideen, was ich dort anders machen würde. Denn eigentlich wünschte ich mir in diesen Tagen nichts sehnlicher, als nach Hause zurückzukehren. Doch aufgeben kam nicht in Frage, sonst hätte ich mich nur als Versager gefühlt. Ich war schließlich aufgebrochen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen und ein anderes hinter mir zu lassen. Irgendwann musste der der Funken von der friedlichen Umgebung auf mich überspringen!

Ich blieb ein Einzelgänger. An diesem Punkt war ich ambivalent: Eigentlich wünschte ich mir nichts sehnlicher, als endlich auf Gleichgesinnte zu treffen, mit denen ich Erlebnisse und Reisewege teilen konnte; gleichzeitig war ich für Andere verschlossen und tat alles, um meine Einsamkeit zu manifestieren.

Doch zwei Begegnungen beeindruckten mich tief. Zunächst traf ich in den Bergen einen jungen Tibeter, wir kamen ins Gespräch und teilten einen Teil des Weges. Wir unterhielten uns über die Zukunft des tibetischen Volkes und der Welt. Er betonte, wie entscheidend es sei, Gutes zu tun, um ebensolches zu erfahren. Karma. Sich selbst deswegen aber nicht als »gut« oder gar »besser« anzusehen, sondern darüber Andere entscheiden zu lassen. Ehrlich zu sein und nicht mit Fingern auf Andere zu zeigen, sondern sie direkt auf ihre Fehler anzusprechen. So banal diese Weisheiten wirken mochten, so gut tat es, sie so unschuldig ausgesprochen zu hören, von jemandem, der offenbar genau das lebte. Mein Begleiter hatte seine Heimat verlassen müssen, meinte jedoch, es sei völlig normal, mit dem Körper die Heimat zu verlassen und trotzdem über die Seele mit den Ahnen in Verbindung zu bleiben. Seine Ausgeglichenheit und seine Fröhlichkeit haben mich umso mehr beeindruckt, da er nach dem Tod seiner Eltern seinen Weg alleine gehen musste und dies offenbar voller Würde tat, ohne Zorn und Verbitterung.

Pinku und Siddartha:

An einem anderen Tag wurde ich am Waldesrand von einem Sikh auf mein Athen-Shirt angesprochen, das mir mein Bruder zu meinem Geburtstag geschenkt hatte. Ob ich wohl ein griechischer Philosoph sei? Jedenfalls nahm ich seine Einladung an, mit ihm in seine Teestube zu kommen. Er hieß Pinku und wir redeten uns schnell in Fahrt. Wir sprachen über seine und meine Welt und das hektische Leben in der westlichen Welt. Balderzählte ich ihm offen aus meinem Leben.

Wie üblich für einen Sikh trug Pinku einen langen, in seinem Fall bereits ergrauten Bart, sein Alter konnte ich schwer schätzen, er wirkte uralt und blutjung zugleich. Auffällig und einladend waren seine Augen – voll wacher Intelligenz, aber auch Wärme, als würde ein inneres Feuer in ihm brennen. Er strahlte eine Güte aus, die ich selten erlebt habe und die ihn jugendlich erscheinen ließ. Da ich das starke Gefühl empfand, ihm grenzenloses Vertrauen entgegen bringen zu können, erzählte ich ihm offen über die Traurigkeit in meinem Herzen aufgrund der schrecklichen Dinge, die in der Welt passieren. Ich schilderte ihm meine Probleme damit, immer über Gott und die Missstände der Welt zu grübeln und daher nie zur Ruhe zu kommen und kaum genießen zu können. Ich erzählte ihm Teile meiner Lebensgeschichte und von meiner Suche nach Glück und Essenz, die mich nun zu ihm in die Teestube am Rande des Waldes geführt hatte.

Pinku betonte, wie wichtig es sei, mit dem Herzen und nicht so sehr mit dem Verstand zu handeln und auf die innere Stimme zu hören. Er meinte, das Heimweh, das ich verspürte, hinderte mich nur daran, meine Auszeit zu genießen und glücklich wieder zurück zu kommen, was die Daheimgebliebenen viel glücklicher machen würde, als wenn ich erschöpft und traurig heimkäme. Sein Anliegen war mir zu vermitteln, dass all dieses Grübeln keinen Sinn hätte, gleichzeitig verstand er, warum ich ein Buch über meine Erfahrungen schreiben wollte. Schließlich sollte das der Verarbeitung dienen und Andere erreichen, die ähnlich trostlose Zeiten durchmachten. Er riet mir aber, mich nicht zu sehr von dieser Arbeit bestimmen zu lassen, sondern mich immer wieder auf positivere Dinge zu fokussieren, um nicht meine innere Kraft zu verlieren.

Anschließend erzählte mir Pinku aus seinem Leben. Er stammte wie die meisten Sikhs aus dem Bundestaat Punjab, war in begüterten Verhältnissen aufgewachsen, hatte lange Jura studiert und schließlich als Anwalt gearbeitet. Später hatte er sich von der Welt abgewandt und war Mönch geworden. Nach Jahren des inneren Rückzugs war ihm die Liebe seines Lebens begegnet. So wandte er sich erneut der Welt zu, bis er seine Liebe vor einem Jahr verloren hatte. Seitdem lebte Pinku – wie er sich ausdrückte – in großer »Konfusion« und versuche sich selbst wieder zu finden. Mir war besonders sympathisch, dass er kein perfekter Lehrer war, wie der Dalai Lama oft erschien, sondern ein Mensch mit Fehlern, der sich dieser bewusst war und sich nicht scheute, über sie zu sprechen. Er erzählte mir, wie wenig er von den Einheimischen anerkannt wird und das es unmöglich für ihn sei, sich deren Respekt zu erwerben. Auch die heiligen Männer stehen außerhalb des Kastensystems und ihre Wahrnehmung schwankt zwischen Bewunderung und Verachtung.

Was mich sehr fasziniert, aber auch erschreckte, war, als er erzählte, dass er seit über einem Jahr das Licht in seiner Hütte nicht mehr angemacht hatte. Weil er nichts sehen wollte und die Dunkelheit um sich herum brauchte. Ich kannte solche Phasen gut, in solchen Zeiten war es um den Seelenzustand nicht gut bestellt. Doch trotz aller offensichtlichen Widrigkeiten besaß Pinku diese Fröhlichkeit, diesen Schalk in seinen Augen und ein ausgeprägtes Interesse an anderen Menschen. Die Teestube ermöglichte ihm eine äußerst bescheidene Existenz. Voller Freude und neuer Kraft habe ich ihn an diesem Abend verlassen.

Parallel zu den Begegnungen mit ihm las ich Siddhartha. Das Buch offenbarte mir viele spannende Aspekte. Auch ich musste wohl eines Tages lernen, aufzuhören, die Welt aufgrund der Ungerechtigkeit in ihr zu verachten, mir selbst und anderen zu verzeihen und die Ambivalenz der Welt als Einheit und weniger als Gegensatz zu verstehen. Meine moralischen Ansprüche waren vielleicht nicht falsch, aber wohl von kaum einem Menschen zu erfüllen und auch ich scheiterte immer wieder selbst an ihnen. Besonders angesprochen hat mich, dass Siddhartha in der Erzählung Buddha nicht nachfolgt (in Hesses Erzählung sind Buddha und Siddhartha zwei verschiedene Personen), obwohl er diesen als heiligen Mann wahrnimmt, weil er spürt, dass er nur eigenständig Erleuchtung finde. Er kann Buddhas Weisheit nicht einfach übernehmen. Nur die Wahrheit, die Siddhartha in sich selbst entdecken konnte, erschien ihm wertvoll, lebendig und wirksam. Das entsprach sehr stark meinen eigenen Vorstellungen, meinen eigenen Weg jenseits von vorgefertigten Glaubens- und Moralvorstellungen zu finden. Mit Hesse teile ich auch das „Schicksal“ des Pfarrerkindes. Die Überwindung des Leids als Weg der Erleuchtung konnte vielleicht auch meinem Leben einen ganz anderen Sinn verleihen. Andererseits war das vielleicht genau die Bürde, die ich überwinden musste. Schließlich versuchte auch ich, das Kreuz der Welt zu tragen und konnte nicht anders, als daran zu zerbrechen und zu scheitern. Spannend war für mich, wie es Siddhartha trotz massiver Rückschläge gelingt, im Verlauf der Erzählung seine Perspektive auf die Welt zu verändern:

„Das Ich war es, von dem ich loskommen, das ich überwinden wollte. Ich konnte es aber nicht überwinden, konnte es nur täuschen, konnte nur von ihm fliehen, mich nur vor ihm verstecken. Wahrlich, kein Ding in der Welt hat so viel meine Gedanken beschäftigt wie dieses meine Ich, dies Rätsel, dass ich lebe, dass ich einer und von

allen anderen getrennt und abgesondert bin…“

Am Ende der Erzählung erlebt sich Siddhartha dann als Teil eines großen Ganzen, das uns alle ausmacht und fühlt sich nicht mehr getrennt von den anderen Menschen und der ihn umgebenden Natur. Alles ist beseelt von demselben Funken, der nichts anderes ist als augenblickliche Existenz.

„… langsam blühte, langsam reifte in Siddhartha die Erkenntnis, das Wissen darum, was eigentlich Weisheit sei, was seines langen Suchens Ziel sei. Es war nichts als eine Bereitschaft der Seele, eine Fähigkeit, eine geheime Kunst, jeden Augenblick, mitten im Leben, den Gedanken der Einheit denken, die Einheit fühlen und einatmen zu können. Langsam blühte das in ihm auf, strahlte ihm aus Vasudevas altem Kindergesicht wider: Harmonie, Wissen um die ewige Vollkommenheit der Welt,

Lächeln, Einheit.

Hermann Hesse, Siddhartha.

Dies war die Essenz, meinen Weg musste ich jedoch ähnlich wie Siddhartha selbst entdecken. Erlebt hatte ich diesen Zustand schon einige Male, in der Regel jedoch mithilfe psychoaktiver Substanzen. Dennoch wusste ich, dass es auch für mich einen Weg geben musste; doch ich musste einen organischen Pfad finden, ihn zu beschreiten. Nur dann würde ich in der Lage sein, dauerhaften Frieden zu erlangen.

Am letzten Tag wollte ich mich von Pinku verabschieden, aber leider war sein Shop geschlossen. Ich habe ihm einen Schwarzwälder Kirschkuchen mit einer persönlichen Nachricht hinterlassen und dem Zusatz: „sugar for the whole month.“ Sollte ich nochmal nach Dharamsala kommen, werde ich nah ihm suchen. Ich hatte den Eindruck, dass er mich noch viel hätte lehren können.

Sehnsuchtsorte: Chefchaouen

2016-03-13T11:05:00.003-07:00

Chefchaouen war ein abgelegenes Dorf im Rifgebirge, bis die Hippies diesen Ort als einen ihrer Wallfahrtsorte auserkoren haben. Heute prägen der Tourismus und der Drogenhandel die Stadt. Chefchaouen ist einer der Hauptumschlagplätze für Haschisch. Doch bis heute lohnt es sich vor allem während der Nebensaison in den Gassen verlorenzugehen und die blaue Medina zu bestaunen.

Sehnsuchtsorte: Fès

2016-03-06T06:59:00.000-08:00

Reisereportage: Paranoia Pushkar - Atemlos in Rajasthan

2016-02-28T07:01:00.000-08:00

Delhi

Gerade hatte ich in den Bergen um Dharamsala und Manali etwas Abstand zu meinem alptraumartigen Einstand in Indien gewonnen. Doch nun musste ich wieder nach Delhi, um meine Reise nach Rajasthan fortzusetzen. Auf den letzten Kilometern Fahrt in die Stadt hinein, war mir mulmig zumute. Meine ersten Erfahrungen mit der Stadt steckten mir noch immer im Nacken und meine Laune wurde immer düsterer, je länger wir an endlosen Slums und grauen Industrieanlagen entlangfuhren. Immer wieder wähnte ich mich bereits in der Innenstadt, doch die Vorstädte und Industrieregionen sind von riesigem Ausmaß.

Schließlich angekommen, ließ ich mich auf einer Fahrradrikscha nach Paharganj fahren. Das Stadtviertel, das sich um die Main Bazar Road erstreckt, liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Main Bazar Road selbst ist eine kilometerlange Einkaufsstraße, in der man Alles findet. Direkt an der Straße und in zahllosen Nebenstraßen finden sich hunderte von Hotels – viele davon heruntergekommen, dafür aber sehr billig. Der Portier meines Hotels informierte mich gleich von einem Angebot für eine überteuerte Rajasthan-Reise. Diesmal ohne mich! Ich wollte so schnell wie möglich wieder raus aus Delhi und den nächstmöglichen Zug nach Jaipur buchen.

Am Bahnhof wimmelte es von zwielichtigen Gestalten. Ihre Dreistigkeit machte mich sprachlos. Der erste wollte mich davon überzeugen, Touristen müssten sich vor einer Bahnfahrt am Conaught Place registrieren und könnten auch nur dort Tickets erstehen. Da hätte ich dann gleich noch eine Reise auf das Hausboot in Kaschmir mit meinen geliebten Freunden buchen können. Doch er versicherte mir, er handle aus reiner Menschenliebe und hatte die benötigten Formulare zur Hand. Kaum hatte ich ihn abgeschüttelt, tauchte der Nächste „Helfer“ auf, der mir weismachte, man dürfe den Bahnhof nicht ohne gültiges Ticket betreten. Als ich auch ihm nicht auf den Leim gegangen war, wollte mir ein anderer Mann einreden, dass das Tourist Office an diesem Tag geschlossen sei. Den Vogel schoss der ab, der behauptete, das Büro sei abgebrannt. Es fiel mir schwer zu fassen, wie skrupellos und professionell sie mich angelogen. Doch letztlich ließ ich mich nicht völlig verunsichern und erstand mein Ticket nach Jaipur.

In der Wartezeit bis zum Abend machte ich einen Abstecher nach Old Delhi. Es war ein Fest für die Netzhaut. Nie zuvor hatte ich solche Menschenmasse gesehen und das immerwährende Verkehrschaos war an Wahnsinn kaum zu überbieten! Autos, Rikschas, Motorroller, Ochsenkarren, berittene Elefanten, streunende Kühe und Fußgänger verursachen ein unbeschreibliches Chaos auf den Straßen. Es hat mich immer fasziniert, das dieses »System« funktioniert, ohne dass es alle zwei Sekunden einen Unfall gibt. Für den Uneingeweihten herrscht blanke Anarchie und es gehört eine große Portion Fatalismus dazu, sich keine Sorgen um die verbliebene Lebensdauer zu machen.

Doch inzwischen empfand ich auch eine irre Freude, Teil dieses Chaos zu sein. Die Geräuschkulisse von allgegenwärtiger Musik, eine Mischung aus Hindipop und klassischer indischer Musik, dem endlosen Hupen (auf jedem Truck prangt die unnötige Aufforderung please horn!), den Tempelglocken und des Marktgefeilsches wirkte auf mich betörend, übermalt von den knallbunten Farben der Saris. Der Geruch war jedoch stark gewöhnungsbedürftig, eine Mischung aus widerlichem Gestank nach Fäkalien, Schweiß und Abgasen und gleichzeitigen Wohlgerüchen von Gewürzen und Sandelholz stiegen in meine Nase.

Oft konnte ich nur schwer nachvollziehen, dass Menschen unter solchen Bedingungen leben können. Doch hier käme kaum einer auf die Idee, sich über die Zustände zu beschweren. Eine imponierende Gleichmut und Gelassenheit scheint den Indern zu Eigen. In diesen Momenten spürte ich, wie weit ich mich von allem Bekannten entfernt hatte. Ich hatte meine Fassung längst aufgegeben. Indien sprengte mit seiner Reizüberflutung meine Vorstellungskraft fortwährend.

Zurück in Paharganj traf ich Craig wieder, den ich beim Ticketkauf kennengelernt hatte und der ebenfalls nach Jaipur fahren würde. Ich war froh, nicht schon wieder alleine unterwegs zu sein.

Nun saß ich also in der indischen Eisenbahn auf dem Weg von Delhi nach Jaipur. In Windeseile kamen die Einheimischen ins Gespräch mit mir. Die Neugier an meiner Person war riesig. Sie fragten mich, warum ich nach Indien gekommen war und was ich hier suchte; warum ich in meinem Alter noch nicht verheiratet sei und warum ich mich soweit von meiner Familie und meinen Freunden entfernt hatte. Eine Reise, um andere Kulturen kennen zu lernen, lag für die Meisten außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Mehr noch – bei der Bedeutung von Familie in der indischen Gesellschaft – erschien es ihnen verrückt, so weit von zuhause entfernt alleine durch die Gegend zu ziehen. Das minderte ihr Interesse nicht und sie sagten, sie seien stolz, dass ich ihr Land bereiste.

Fasziniert betrachtete ich das Treiben der fliegenden Händler, die Mahlzeiten, Snacks, Tee, Kaffee, Hygieneprodukte, sinnlosen Kitsch, Magazine oder Bücher im Angebot hatten. Einige zogen durch die Abteile, andere Geschäfte wurden in Sekundenschnelle durch die Zugfenster abgewickelt. Der Blick aus dem Fenster bereitete mir oft Unbehagen. Viele Menschen hatten sich am Rande der Eisenbahngleise angesiedelt und kämpften dort um eine bescheidene Existenz.

Jaipur

Am Bahnhof von Jaipur wurden wir von zwei jungen Rikschafahrern angesprochen. Saddam und Raja waren uns behilflich, ein billiges Hotel zu finden. Wir luden sie anschließend zu einem Bier ein. Sie erklärten uns, sie wollten kein Geld für ihre Dienste, sondern sie seien nur daran interessiert, ausländische Freunde finden.

Craig fuhr am nächsten Morgen nach Pushkar weiter, um den Camel Fair, einen gigantischen Kamelmarkt zu sehen. In seiner Heimat Australien verdiente er sein Geld mit Kameltouren in der Nähe von Perth und er freute sich wie ein Kind auf das Fest. Ich beschloss bald nachzukommen, um mir ein eigenes Bild zu machen.

Die beiden jungen Männer tauchten wieder auf und ich vereinbarte mit ihnen eine Fahrt zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Besonders in Rajasthan sind viele Straßenabschnitte in erschreckendem Zustand: Das Abwasser läuft überirdisch am Rande der Straße entlang, bei starkem Regen laufen die Kanäle über.

Die Einheimischen scheinen die chaotischen Straßenverhältnisse gar nicht wahrzunehmen. Neben sehr baufälligen Gebäuden erinnern ältere Prunkbauten an glanzvolle Zeiten.

Das erzeugt einen spannenden, aber auch verstörenden Kontrast. Unwillkürlich fragte ich mich, wie es möglich war, dem offensichtlichen Zerfall der Bausubstanz zuzusehen. Inneres Gleichgewicht schien über reinen Äußerlichkeiten zu stehen, die dadurch keine größere Bedeutung besaßen. Gerade diese Einstellung sprach mich an. In der westlichen Kultur erlebte ich es oft umgekehrt. Es kam mir so vor, als sei es wichtiger, den äußeren Schein zu wahren, als sich mit der eigenen Person und seinem Wirken auseinander zu setzen. Doch auch in Indien wird Materialismus immer wichtiger.

Die touristisch bedeutsamen Orte ziehen Schlepper und Betrüger an – was dazu führt, dass man ihre Zahl leicht überschätzt neben all den ehrwürdigen und freundlichen Menschen. Leider waren mit den einfachen Menschen Gespräche oft nur rudimentär möglich aufgrund ihrer eingeschränkten Englischkenntnisse und meinem Scheitern, mehr als ein paar wenige Worte Hindi aufzuschnappen.

Zuallererst besichtigten wir den „Monkey Temple“. Er liegt auf einer kleinen Anhöhe und die auf ihm lebenden Affen werden als heilig verehrt. Von oben bot sich ein umfassender Blick auf die Stadt. Danach steuerten wir die »rosarote Stadt« im Zentrum Jaipurs an. Wahrzeichen der Stadt ist der „Palast der Winde“ – ein Teil des Stadtpalastes. Er besteht heute nur noch aus einer Fassade mit kleinen Balkons und Erkern. Der Bau diente den Frauen des Harems dazu, das Leben auf den Straßen zu beobachten, ohne selbst gesehen zu werden – denn das war ihnen verboten.

Die Innenstadt schien mir ein einziger großer Bazar zu sein und die Händler waren selbst für indische Verhältnisse sehr aufdringlich. Das Verkehrsaufkommen ist enorm. Jaipur hat 2,5 Millionen Einwohner und ist als Handels- und Wirtschaftszentrum die wohlhabendste Stadt Rajasthans. Gleichzeitig zählt sie zu den fünfundzwanzig am schnellsten wachsenden Städten der Welt und als einer der lebendigsten Handelsplätze Asiens.

Raja und Saddam wollten mir ihren Onkel vorstellen. Ich hatte ein ungutes Gefühl, doch ich wollte ihnen vertrauen. Außerdem fiel es mir sehr schwer, mich aus konfrontativen Situationen herauszuwinden. Die endlose Fahrt durch verwinkelte Straßen und immer ärmlichere Viertel erhöhte das Grimmen in meinem Bauch. Wir fuhren weit außerhalb der touristischen Gebiete von Jaipur. Ich hatte nicht den blassesten Schimmer, wo ich mich befand. Schließlich erreichten wir wieder ein wohlhabenderes Viertel. Der »Onkel«, Krishna, arbeitete in einem Juwelierladen. Ich blickte in seine wachen und intelligenten Augen und nachdem wir einige Sätze ausgetauscht hatten, war ich mir sicher, dass er mich einwickeln wollte. Krishna machte einen sehr selbstbewussten Eindruck und ich mahnte mich zur Vorsicht. Er sagte zu mir, er würde nicht jeden zu sich einladen, aber ich sei herzlich aufgefordert, mit ihm zu kommen und mit ihm gemeinsam zu essen. Die Neugier war stärker als das Gefühl, dass ich mich in eine ungemütliche Situation begab, und ich willigte ein. Zumal es schwer gewesen wäre, die Einladung abzulehnen, ohne beleidigend zu sein. Mir war sehr wichtig, Niemanden vor den Kopf zu stoßen. Ich zahlte noch immer Lehrgeld für meine Gutgläubigkeit und ich hatte immer noch kein Gefühl dafür entwickelt, die Menschen zu entdecken, dir mir wirklich gut taten.

Krishna brachte mich in ein Haus, in dem er ein Apartment nutzte, dass von einem holländischen Pärchen bewohnt wurde. Es war offensichtlich, dass dieses Pärchen unter seinem Einfluss stand. Ich hatte den Eindruck, sie seien Junkies.

Er begann, mir sehr durchdachte Fragen über meinen Aufenthalt in Indien zu stellen: Warum ich gekommen sei, wie ich Indien erlebt hatte und was mir für meine Zukunft vorschwebte. Ich trank mein Bier möglichst langsam, weil mir klar war: Das dicke Ende kommt noch. Die Fragen steuerten auf ein bestimmtes Ziel zu. Zwei grimmige Männer kamen hinzu. Dann begann Krishna von Geschäften zu reden. Er habe einige Juweliergeschäfte in Europa und suche jemanden, dem er vertrauen könne und der für ihn Juwelen außer Landes bringen könnte. Sein Wunsch sei, eine langfristige Zusammenarbeit zu entwickeln. Der Transport über die Grenze sei kein Problem. So könne ein Tourist Waren im Wert von 10 000 € ausführen – in Wirklichkeit sind es weniger als 500 €. In Europa müsse ich sie nur einem Kontaktmann übergeben. Dafür würde ich eine saftige Prämie einstecken.

Sehr freundlich dankte ich ihm für sein großzügiges Angebot, versicherte ihm jedoch: »I am not a business man and I will never be!« Ich bot ihm an, für das spendierte Bier zu zahlen, das Essen war zu diesem Zeitpunkt ohnehin kein Thema mehr. Er gab nicht gleich auf, sondern versuchte weiter, mir unser Geschäft schmackhaft zu machen. Irgendwann gab er sich jedoch zufrieden, er spürte, dass er bei mir nur mit Geduld weiterkam.

Wie ich später erfuhr, handelt es sich bei dieser Betrügerei um einen Dauerbrenner in Rajasthan. Besonders in Jaipur, dem Zentrum der Edelsteinindustrie Indiens. Das System funktioniert seit Jahrzehnten so: Der »Freund« – häufig ein Rikschafahrer – bringt die Fahrgäste unter einem Vorwand in einen Juwelierladen und bekommt dafür bereits eine Provision, die sich je nach Grad des eingefädelten Deals weiter steigern kann. Nun hängt alles am Geschick des Verkäufers. Er versucht, die Touristen zur Teilnahme an einem angeblich fabelhaften Geschäft zu animieren. Es werden phantastische Gewinne von mehreren hundert Prozent versprochen. Das Geschäft wird als völlig risikolos dargestellt und zur Untermauerung werden dem Käufer Adressen und gerne auch Visitenkarten von Händlern in dessen Heimat genannt, die die Steine zum doppelten Preis sofort kaufen würden. Es wird einem vorgegaukelt, der indische Lieferant und sein europäischer Kunde bräuchten nur einen Kurier, der die Ware gegen eine hohe Provision durch den Zoll transportiert, um die Gebühren zu umgehen. Der Schock erwartet den Betrogenen dann spätestens in Europa, wenn er feststellt, dass die Qualität seiner Ware nicht den Versprechungen entspricht. Ich hatte für meinen Teil bereits meine Erfahrungen in Kaschmir gemacht und geldgierig war ich glücklicherweise noch nie.

Und die Masche erscheint mir noch verhältnismäßig human. In Agra gab es längere Zeit die miese Abzocke, einen Gast in einem Restaurant absichtlich zu vergiften. Der plötzlich auftauchende „Helfer“ sorgte dafür, dass sich der Zustand auch im Krankenhaus nicht besserte, sondern erst dann, wenn der Tourist ausgemolken war.

Da ich die unbegründete Sorge hatte, in Pushkar wegen dem Festival kein Zimmer zu bekommen, nahm ich jedoch seine Hotelempfehlung an; es hatte Aufnahme im Lonely Planet gefunden. Es sollte das letzte Mal sein, dass ich darauf etwas gab. Um grundlegende Informationen über einen Ort zu erhalten, mochte der Reiseführer ganz hilfreich sein. Doch die Bewertungen waren selten etwas wert. Zu viele Menschen reisten damit, so dass die Hotels und Restaurants oft überfüllt waren und man sich einen Dreck darum scherte, ob das Hotel verkam. Die Empfehlung allein brachte genug Touristen.

Nachdem meine Reise in Indien so schwierig begonnen hatte, war ich weit von meinem inneren Gleichgewicht entfernt und hatte oft das Gefühl, nur auf das reagieren zu können, was ohnehin mit mir passierte. Es war als folgte ich einem Befehl, den ich mir selbst auferlegt hatte – nämlich um jeden Preis durchzuhalten – ganz gleich, was auch geschehen mochte. Meine »Freunde« – die jungen Rikschafahrer – wollten jetzt doch Geld, nachdem die Nummer mit ihrem Onkel nicht zum erhofften Erfolg geführt hatte. So war ich ständig in Verhandlungen, die ich nicht führen wollte, anstatt mich deutlich von der Übergriffigkeit der Nepper zu distanzieren.

Pushkar Festival

Von Jaipur reiste ich im Bus weiter nach Pushkar, wo der Kamelmarkt stattfand. Innerhalb einer Woche wechseln zehntausende Kamele den Besitzer. In den letzten Jahren ist das Spektakel auch unter Touristen immer populärer geworden.

Das Hotel, das mir Krishna empfohlen hatte machte erst mal einen guten Eindruck. Dort traf ich Frank – einen Finnen, mit dem ich mich auf Anhieb gut verstand. Er war schon länger in Pushkar und er nahm mich gleich mit, so dass ich mir ein erstes Bild von dem bunten Treiben in der Stadt verschaffen konnte. Die Geschäfte und Straßen in der Stadt waren reich und bunt dekoriert. 150 000 Menschen waren auf den Straßen unterwegs, die eigentlich auf die knapp 20 000 Menschen ausgelegt sind, die normalerweise in der Kleinstadt am Rande der Wüste leben. Während der Feierlichkeiten ist Pushkar nichts für Menschen, die unter Platzangst leiden. Auch ich fühlte mich sehr beengt. Alles wurde immer fremder. Rajasthan wirkte nach dem muslimischen Kaschmir und dem tibetisch geprägten Dharamsala sehr orientalisch. Einerseits genoss ich diese wechselnden Impressionen sehr – doch mir ging alles zu schnell und ich fand zu wenig Zeit zum Durchatmen und das Erlebte zu verarbeiten.

In und um Pushkar sammeln sich jedes Jahr die Kamelbesitzer und deren Familien. Dazu gesellen sich unzählige Neugierige, Schausteller, Kleinkünstler, Züchter, Gaukler, Händler, Nomaden, Schlangenbeschwörer, einheimische und ausländische Fotojäger, Händler, Tänzer, Musiker und unzählige Andere, die dem Ruf des Festes nach Pushkar gefolgt waren. Auch das indische Fernsehen war vertreten. Abends wurden traditionelle Tänze aufgeführt und es gab verschiedene Wettbewerbe. Besonders skurril war der Wettbewerb um den schönsten Bart.

Nach sieben Tagen würden die Händler wieder in ihre Heimat in Indien, Pakistan oder den Golfstaaten ziehen und in Pushkar würde wieder Frieden einkehren.

Für mich war der Aufenthalt eine bizarre Erfahrung. Ich fühlte mich, als wäre ich auf einem anderen Planeten gelandet. Es fiel mir schwer, mich auf das Fest einlassen und blieb distanzierter Beobachter.

In diesem Jahr war das Festival kleiner als gewöhnlich, da aufgrund der allgemeinen Dürre in Rajasthan nicht genug Wasser zum Tränken der Tiere zur Verfügung stand.

Pushkar ist eine besondere Stadt für die Hindus. Gläubige pilgern aus ganz Indien hierher, um sich im heiligen Pushkarsee zu baden. Der Legende zufolge ließ der Schöpfergott Brahma ein Lotusblatt auf die Erde fallen. An der Stelle, an der die drei Lotusblüten zu Boden fielen, entsprang mitten in der Wüste Wasser. Pushkar (Sanskrit für Lotusblüte) war entstanden. Der See ist bis heute eine von Indiens heiligsten Stätten. Besonders im Oktober/November, während einer Glück verheißenden Vollmondphase, soll ein Bad die Seele von allen Verfehlungen reinigen und die Pilger strömen in die Stadt. Gleichzeitig findet auch der Kamelmarkt statt.

In diesem Jahr war der See völlig ausgetrocknet und man hatte für die Pilger einen Swimmingpool aus Plastik im trockenen See aufgestellt, was äußerst merkwürdig auf mich wirkte, aber von den Pilgern offensichtlich akzeptiert wurde.

Sadhus (heilige Pilger) geben den Touristen gegen eine kleine Spende Lotusblüten, die man in den See wirft, was Glück verheißend ist. Wenn man sich bedrängen lässt, kann man sich auch zu einer größeren Spende genötigt fühlen.

Ich ließ mich von Frank überreden, einen der berühmt-berüchtigten Bhang lassi zu probieren. Dies ist ein Getränk aus den getrockneten Blättern und kleinen Blütenständen der Cannabis-Pflanze. Die Pflanzenteile werden zu einer knetartigen Masse verdickt und anschließend in Milch zerstoßen. In Jaisalmer und Varanasi gibt es sogar von der Regierung autorisierte Shops, die Bhang verkaufen dürfen. Mir war jedoch nicht bekannt, dass speziell der Bhang Lassi zu extremer Paranoia führen kann, was auch daran liegt, dass manchmal Stechapfel beigemischt wird. Und wie hieß es so schön bei Fear and Loathing in Las Vegas: »Das war kein guter Ort für psychedelische Drogen…«

Wenn ich mir die Originalzeilen von diesem Abend so anschaue, lesen sie sich stellenweise wie der Bericht eines Wahnsinnigen, der aus dem Gefängnis ausbrechen will und sehen auch so aus. Als die Wirkung einsetzte, steigerte sich die empfundene Reizüberflutung noch um ein Vielfaches. Viel zu viele Eindrücke prasselten auf mich ein und ich konnte sie unter dem Einfluss der Droge nicht mehr verarbeiten. Mich überkam massive Orientierungslosigkeit. Da Frank gut und gerne das doppelte Körpergewicht auf die Waage brachte, war er aufgrund der langsameren Metabolisierung noch recht guter Stimmung, als ich bereits tief in Paranoia versunken war. Ich fühlte mich, als hätte ich keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Frank amüsierte sich bei unserem Gang durch die hoffnungslos überfüllte Stadt herrlich über mich und meinen panischen Gesichtsausdruck und kriegte sich kaum ein vor Lachen. Ich empfand die Situation als weitaus weniger amüsant. Und auch ihm gelang es nicht mehr, den Weg zu unserem Hotel zu finden. Immer wieder meinte er, den Weg wieder zu erkennen, um dann laut und schallend lachend zu verkünden, er habe nicht die geringste Ahnung, wo wir uns befinden könnten und es sei ihm auch herzlich egal. Ich wollte nur zurück ins Hotel – in eine sichere Umgebung. Bettler zerrten an meinem Arm, Händler bedrängten mich und Gypsies schmierten mir ungefragt eine Mischung aus Kameldung und Hennafarbe auf die Hände, um darauf Mandalas zu malen, was sie erst nach heftigem Protest unterließen. Ich fühlte mich dermaßen unwohl, als würde ich in einen Trichter von Anarchie und Wahnsinn gesaugt. Zu allem Überfluss fiel auch noch der Strom aus, die Lichter erloschen und mein inneres Chaos war perfekt. Ich fühlte mich völlig verloren.

Als wir gar nicht mehr weiter wussten, teilten wir uns eine Fahrradrikscha, um endlich wieder zurück zu finden. Der arme Fahrer! Mit fast 200 kg auf der Rückbank musste der Unglückliche uns den Berg raufradeln. Er tat mir richtig leid und ich schämte mich dafür, seine Dienste in Anspruch nehmen zu müssen. Ich war so glücklich, endlich wieder beim Hotel anzukommen, dass ich ihm ein üppiges Trinkgeld in die Hand drückte. Ich steuerte direkt mein Zimmer an und verließ es bis zum nächsten Tag nicht mehr. Ich schrieb noch ein paar wirre Zeilen und verputzte unvorsichtigerweise Erdnüsse in meinem Bett. Am Morgen erwachte ich in einem Meer von Ameisen, die ich mit den Schalen angelockt hatte.

Frank schaffte es nach seinem Bericht noch auf die Dachterrasse und konnte sich knapp zwei Stunden nicht mehr bewegen und lachte ohne Pause.

Frank war ohnehin ein ulkiger Bursche. Er war sich sicher, dass ich mich für immer an seine kranke Lache erinnern würde. Er war lange harter Trinker und Kiffer gewesen. Irgendwann hat er sich mit einem mächtigen Rocker angelegt, weil er mal wieder seine große Klappe nicht halten konnte. Dabei hatte er so derbe Schläge abgekriegt, dass er es fast nicht überlebt hätte. Er sprach von »brain damage« und das war auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Jedenfalls war das Gute daran, dass er das Trinken danach aufgegeben hat und jetzt nur noch kiffte wie blöd.

Auf dem Rückweg waren wir nochmal bei der Teestube, wo wir am Tag zuvor den Bhang lassi zu uns genommen hatten. Ich wollte nachfragen, was uns der Besitzer da kredenzt hatte. Nachdem er uns grinsend den riesen Bollen Bhang zeigte, wunderte mich gar nichts mehr. Der Sohn des Besitzers meinte, er hätte wesentlich weniger verwendet, sein Vater habe aber gemeint, wir würden das schon vertragen. Der hatte gut reden, er trank nach eigener Aussage seit Jahrzehnten das Zeug jeden Tag und ein Blick in seine blutroten Augen bestätigte das hinreichend. Frank gönnte sich gleich noch einen dieser Lassis, mir war die Lust gründlich vergangen.

In unserem Gasthaus versammelten sich jeden Abend die Besitzer verschiedener Gasthäusern Rajasthans auf dem roof top. Sie waren mir ausgesprochen unangenehm. Was für schmierige, selbstsüchtige und arrogante Typen! Jeden Abend betranken sie sich, führten sich wie die Schweine auf und machten den jungen Touristinnen Avancen. Später begriff ich, dass sie vor allem hier waren, um Touristen in ihre jeweiligen Hotels zu lotsen. Einer der Gasthausbesitzer, Suwai, erschien mir im Gegensatz zu den Anderen recht sympathisch und ich hatte versprochen, mir sein Hotel Desert in Jaisalmer anzusehen, das mit äußerst günstigen Preisen lockte. Allerdings warnte er mich: Es gäbe Leute, die mich vor seinem Hotel warnen würden. Das entspränge ihrem Neid auf sein erfolgreiches Unternehmen.

Er hatte nicht zu viel versprochen. Als ich das Büro des Busunternehmens erreichte, mit dem ich nach Jaisalmer weiterreisen wollte, tauchte sofort ein Fremder auf und warnte mich eindrücklich davor, im Hotel Desert abzusteigen. Dabei hatte ich mein Ziel überhaupt nicht erwähnt. Das ist der Stoff, aus dem Paranoia gesponnen ist!

Gelegentlich hatte ich den Eindruck, dass Indien mich mit Haut und Haaren verschlingen würde. Es gab kaum Privatsphäre. Eigentlich hätte ich mir die Zeit nehmen müssen, um einen sicheren und angenehmen Ort zu finden, wo ich wieder etwas zu mir fand. Doch ich fühlte mich getrieben und wollte vorankommen. Manchmal fürchtete ich in diesen Tagen, ich würde verrückt werden und hatte keinen blassen Schimmer, wem ich wohl noch vertrauen konnte. Das kostete unheimlich viel Kraft. Aber wie schrieb ein guter Freund so schön:

Wenn du das Gefühl hast, alles fliegt dir um die Ohren und eine fremde Kraft, die sich deiner Kontrolle längst entzogen hat, spült dich durch das Land und die Leute, dann halte kurz inne. Genieße diese Kraft, atme sie, schmecke sie, das ist der Zauber, das ist das, was dich süchtig macht und was du vermissen wirst. Chaos und Kreativität, Unberechenbarkeit in jeder Hinsicht. Versuche das zu durchdringen und zu verstehen.

Das gelang mir nur selten. Ich war vollauf damit beschäftigt, grenzparanoid durch das Land zu stolpern. Meine lang ersehnte Reise war zu einem einsamen Durchhaltemarathon verkommen. Nur mein Stolz hatte mich davon abgehalten, die Reise abzubrechen. Mir waren dunkle Schatten aus meiner Vergangenheit wiederbegegnet. Es war mir nicht gelungen, mich abzugrenzen. Doch trotz und sogar inmitten katastrophaler Erfahrungen in einem Land, das mich ständig überforderte, hatte ich eine Liebe zu den Menschen und dem unbeschreiblichen Wahnsinn um mich herum entwickelt. Ich spürte, dass mich diese instinktive, scheinbar absurde Liebe nie wieder loslassen würde. Die abgrundtiefen Kontraste hatten mich angezogen und abgestoßen, die Menschen verwirrt und begeistert, die bittere Armut erschüttert und die Hoffnung gerührt. Die offensichtlichen Ungerechtigkeiten waren für mich schwer auszuhalten. Das Kastensystem ist längst verboten, aber es wirkt nach. Noch immer werden Menschen brutal ausgebeutet und schikaniert. Die Korruption stinkt zum Himmel. Die hygienischen Bedingungen für die Armen sind oft katastrophal und das Bildungssystem bietet kaum Aufstiegschancen. Doch an gleicher Stelle erlebte ich Gastfreundschaft, Güte, unbändigen Lebensmut und eine unglaubliche Vielfalt verschiedener Religionsgruppen und Völker. Das hatte in der Vergangenheit immer wieder zu fürchterlichen Pogromen geführt und doch muss man staunen, in welch relativem Frieden und Koexistenz so unterschiedliche Menschen selbstverständlich miteinander leben. Indien ist ein riesiger Schmelztiegel. Das Chaos einer dauerhaften Reizüberflutung für alle Sinne hatte mich unter sich begraben, ausgespuckt und dann wieder zu einem schelmischen Grinsen verführt.

Das Land war so ambivalent wie ich selbst und hielt mir ständig den Spiegel vor. Ich hatte mich manchmal gefühlt, als wäre ich in einen Sog geraten, der mich in die Tiefe zu ziehen drohte und doch unwiderstehlich war. Der Sog war zu schnell, zu mächtig, er machte mir Angst, aber er eröffnete mir auch unbekannte Welten. Dieses ursprüngliche, unbändige Leben mit all seiner Wucht war etwas, was mich für immer gefangen nehmen sollte. Diese Kraft vermisste ich nach meiner Rückkehr und die Ordnung und Stille in unseren Breiten kam mir dann wie der Tod vor.

Dennoch waren die Mails von Freunden und Familie in diesen Tagen sehr wichtig und haben mir immer wieder Kraft gegeben. Sie waren meine einzige Brücke zu meinem alten Leben.

Jaisalmer

Es folgte die nächste Fahrt in einem dieser herrlichen indischen Busse, die in Europa vor 30 Jahren ausgemustert worden wären. Sie machten in aller Regel keinen vertrauenserweckenden Eindruck. Über den Sitzplätzen gibt es einige Boxen, in denen man sich ausstrecken und schlafen kann. Ich reiste fast immer nachts, um Zeit und Geld zu sparen. Nun hatte ich zum ersten Mal das zweifelhafte Vergnügen, in so einem »Sleeper« zu reisen. Für mich war die Liegefläche jedes Mal ein paar Zentimeter zu kurz, so dass ich mich nicht ganz ausstrecken konnte. Doch es war mir immer noch deutlich lieber, als die ganze Nacht zu sitzen. Ausnahmsweise existierte hier ein Vorhang zum Flur des Busses, so dass mich keiner sehen konnte. Diese Freiheit nutzte ich dazu, bei weit geöffnetem Fenster einen Joint zu rauchen. Aus dem Fenster konnte ich bereits die Thar-Wüste sehen.

Mir gefiel der erhabene Blick aus dem »zweiten Stock«. Da die Busse in jeder noch so kleinen Ortschaft halten, um Menschen einzusammeln und auszuspucken oder für kurze Pausen zum Essen, bekommt man Einblicke in den Alltag der Menschen. Jeder Millimeter im Bus wird genutzt. Neben tonnenweise Waren sind auch lebendige Hühner an Bord. So bessern die Busfahrer ihr mickriges Gehalt auf, auch die Reisenden bringen so Begehrtes aus der Stadt in ihre Dörfer. Ein Belastungstest für jede Achse. Oft war ich der einzige Ausländer. Das war für mich ein besonderer Reiz.

Kaum in Jaisalmer angekommen, ging es mit dem Wahnsinn weiter. Kurz vor der Ankunft rannte ein Mann hektisch durch den Bus, klopfte an jede Scheibe, und bläffte hinein: »Don’t trust the people from Hotel Desert«. In diesem Moment fragte ich mich ob die Gauner im Hotel Desert sitzen oder die sind, die vor ihnen warnen. Oder waren alle Gauner?

Jedenfalls wurde ich am Busbahnhof bereits von einem Angestellten des Hotel Desert erwartet und fuhr mit gemischten Gefühlen zum Hotel. In diesem Fall war es mir lieber, als mich mit der aggressiven Meute auseinanderzusetzen, die sich am Busbahnhof versammelt hatte, um einen Schnitt zu machen. Das Einzige was mich wunderte war, dass man mir nicht das Gepäck aus der Hand riss und mich forttrug.

Jaisalmer ist eine Stadt inmitten der Wüste Thar, die sich bis ins 100 km entfernte Pakistan zieht.

Das besondere an Jaisalmer ist das Fort. Es wurde 1156 vom Fürsten Rawal Jaisal auf einem 120 Meter langen und 500 Meter breiten Felsen aus gelbbraunem Sandstein erbaut. Daher wird Jaisalmer auch als »die goldene Stadt« bezeichnet.

Das »Hotel Desert« befand sich direkt in einer der mächtigen Mauern des Forts. Aus meinem Fenster konnte ich auf die umliegende Stadt und in die Wüste sehen.

Die Architektur von Jaisalmer ist überwältigend. Besonders die Residenz der Fürstenfamilie, die später zu Maharadscha-Ehren kam, die filigranen Jaina-Tempel und die Havelis (Kaufmannshäuser) sind überwältigend.

Jaisalmer war einst eine wichtige Station auf der Seidenstraße und gründete darauf ihren Reichtum. Die Karawanen legten hier einen Stopp auf der Überlandroute zwischen Zentralasien und Delhi ein und Jaisalmer war ein wichtiger Umschlagplatz für Seide, Opium und Gewürze. Die Stadt wirkt wie eine »Fata Morgana« – die Märchen aus »Tausend und eine Nacht« werden lebendig. Früher spielte sich nur Leben innerhalb seiner Mauern ab. Heute wuchert die moderne Stadt auch außerhalb des alten Festungsrings. Doch noch immer leben 2000 Menschen innerhalb der Fortmauern. 70 % stammen von den Brahmanen (der höchsten indischen Kaste) und 30 % von den Rajputen (der Kriegerkaste) ab. Daran wird deutlich, dass das Kastensystems und die Abstammung noch immer eine Rolle spielen – vor allem in den ländlichen Regionen.

In ihrer Blütezeit war die Stadt kaum einzunehmen.

Der Haupteingang ist mit einer 180-Grad-Kurve versehen, so dass Elefanten den Befestigungsring nicht durchschlagen konnten. Auf der Mauer liegen riesige runde Steine, die man von den Mauern auf Angreifer gestürzt hat. Auch Kanonen zeugen von der alten Stärke.

Selbst die Armee der muslimischen Sultane Delhis konnte Jaisalmer erst 1298 nach siebenjähriger Belagerung erstmals einnehmen. Doch als die Niederlage feststand, ritten die Männer aus der Stadt in den sicheren Tod gegen die zahlenmäßig deutlich überlegene Belagerungsarmee. Die Frauen begingen rituellen Selbstmord (Johar), indem sie sich von den Mauern der Paläste in entzündete Scheiterhaufen stürzten. Dadurch konnten sich die siegreichen Truppen mitten in der Wüste nicht weiter versorgen und mussten die Besetzung der Stadt kurze Zeit später aufgeben. Nach weiteren Belagerungen wurden die Herrscher über Jaisalmer zwar ein Vasallenstaat Delhis, doch niemals vollständig unterworfen.

Erst nach dem Aufstieg der Häfen von Surat und Bombay büßte die Stadt ihre Stellung ein. Die Überlandroute verlor an Bedeutung, weil sich ein großer Teil des Warentransports auf den Schiffsverkehr verlagerte. Die Teilung der britischen Kolonie in Indien und Pakistan nahm der Stadt endgültig ihre wichtige Rolle als Handelsstadt. Durch die scharf bewachte Grenze wurde die Route von Pakistan nach Indien vollständig gekappt. Der einzige Grenzübergang liegt hunderte Kilometer weiter nördlich bei Amritsar. Keine hundert Kilometer von Jaisalmer entfernt, zieht sich die Grenze hunderte Kilometer durch die Wüste. Schmuggel hat immer noch Bedeutung. Doch im Wesentlichen prägt heute der Tourismus die Stadt. Ähnlich wichtig ist die strategische Lage als Grenzposten für das Militär. Auch der Flughafen dient inzwischen nur noch militärischen Zwecken.

Nachdem drei sympathische Reisende im Hotel eingecheckt hatten, beschloss ich gemeinsam mit ihnen auf Kamelsafari zu gehen. Eine Übernachtung in der Wüste wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Wir fuhren mit dem Jeep 60 km bis in den Desert National Park. Hier verwandelte sich die Stein- in eine Sandwüste. Wir besichtigten zunächst ein kleines Wüstendorf. Dann ritten wir über eine Stunde auf Kamelen, um den Sonnenuntergang in der Wüste zu erleben.

Wer schon einmal auf einem Kamel geritten ist, weiß: Das ist kein Vergnügen, sondern ein Härtetest für das Knochengerüst. Manche werden sogar seekrank von dem schaukelnden Gang der Tiere – nicht umsonst nennt man sie »Wüstenschiffe«. Anschließend gab es ein Mahl und unsere drei einheimischen Begleiter spielten orientalische Klänge auf Trommeln und einem einfachen Seiteninstrument. Beeindruckt hat mich dabei einer meiner Begleiter – ein Franzose. Durch Reisen in der algerischen Wüste, der seine Vorfahren entstammten, kannte Akim die Wüste gut. Bei einem Motorradunfall hatte er vor Jahren ein Bein verloren. Doch er hatte sich zurück ins Leben gekämpft und ließ sich nicht vom individuellen Reisen in die entlegensten Länder abbringen. Nun tanzte er ausgelassen auf einem Bein. Ich bewunderte, welche Kraft sein Lebensmut hatte.

Wir übernachteten auf Decken direkt auf dem Wüstenboden und waren von einer himmlischen Ruhe umgeben. Ich sog sie tief in mich ein. Es war Vollmond und bei meiner kleinen Wanderung über den Sand fühlte ich mich, als würde ich über den Mond laufen. Nur war ich nicht schwerelos. Im Gegenteil – es war ziemlich anstrengend zu laufen, während ich immer tiefer in den Boden einsank. Durch die Helligkeit des Mondes war die ganze Szenerie fast taghell erleuchtet. Ich fühlte mich von der Weite der Wüste magisch angezogen. In meinen neu erworbenen weißen Gewändern und mit dem inzwischen langen Bart sah ich auch aus wie ein Wüstensohn.

Seit 1986 wird Wasser über den 500 Kilometer langen Rajasthan-Kanal vom Punjab aus nach Jaisalmer geleitet. Erst dadurch wurde mehr landwirtschaftliche Nutzung möglich. Mit der Bewässerung verzehnfachte sich die Bevölkerung und die Thar gilt als das am dichtesten bevölkerte Wüstengebiet weltweit. Doch die Wüstenbildung schreit voran. Durch Abholzung und Überweidung können die Böden immer weniger Wasser speichern und der Grundwasserspiegel sinkt immer weiter. Das ist hier besonders verheerend, da durch den Salzgehalt des Grundwassers keine Oasen existieren. Bei meinem Besuch war der See außerhalb des Forts vollständig ausgetrocknet. Die Dürren häufen sich immer mehr.

Am nächsten Morgen beschloss ich, das Hotel zu wechseln, um der Vetternwirtschaft zu entkommen, in der ich mich seit Jaipur bewegte. Bei meinem Auszug wollte mein »Freund« Suwai wissen, wohin es mich zog. Meine anfängliche Sympathie für ihn war vollständig verschwunden. Nun erschien er mir keinen Deut besser als die anderen Hotelbesitzer, die ich in Pushkar kennen gelernt hatte – nämlich nur vordergründig freundlich und hinter der Fassade ein eiskalter Geschäftsmann, der sich einen Dreck für andere Menschen interessiert. Ich hatte keine Lust ihm zu sagen, wohin es mich zog. Daraufhin verlangte er mehr Geld für das Zimmer. Aber ich ließ mir das nicht gefallen und zahlte den vereinbarten Preis. Innerlich wurde ich stärker.

Doch wen sah ich keine dreißig Minuten später im neuen Hotel? Suwai.

Nachdem mir Jaisalmer in den ersten Tagen wie eine himmlische Oase schien, gingen mir die aufdringlichen Händler immer stärker auf die Nerven. Manche waren richtig unverschämt und hatten offenbar kein Gefühl dafür, dass ihr wenig subtiles Auftreten ihre Verhandlungsposition keineswegs stärkte. Es war ein schwieriges Jahr für die Händler, die Touristenzahlen waren eingebrochen. Dadurch standen sie in großer Konkurrenz zueinander.

Doch zugleich liebte ich die Offenheit der Menschen – das war genau das, was ich in Deutschland so oft vermisste. Oft blieb ich irgendwo stehen und unterhielt mich zehn Minuten mit einem Wildfremden. Meistens verblieben diese Gespräche völlig zwanglos und wo Worte fehlten, ersetzten Gesten und Lächeln die Botschaft. Wir scherzten gerne über das, was uns trennte und das, was uns verband. Ich fühlte mich eng mit den einfachen Menschen verbunden. Sie waren nichts anderes als meine Brüder. Ich mochte vor allem die Gelassenheit und die stoische Ruhe der alten Männer, die sich durch nichts aus der Fassung bringen ließen. Anderseits verliefen viele Gespräche sehr routiniert ab. Ein wahrer Fragenkatalog wurde abgefeuert:

What is your good name? Where are you from? What is your profession? Are you married?

Egal wie weltoffen man ist, wenn man diese Fragen das zwanzigste Mal am Tag hört, bekommt man einen Overkill. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass als nächstes die Einladung in den nächstgelegenen Shop folgt. Ich gab mir jedoch größte Mühe höflich zu bleiben und ein gutes Bild abzugeben. In gewisser Weise verstand ich mich als Botschafter. Denn ich erlebte immer wieder unverschämte Touristen, die sich einen Dreck um Kultur und die Belange der Menschen kümmerten. Dem wollte ich etwas entgegen stellen. Viele Reisende fuhren immer diese Schiene und gingen mit Tunnelblicken völlig unnahbar durch die Straßen. Sie ignorierten alles und jeden und wurden laut, wenn man ihnen zu nahe kam. Das wollte ich nicht, auch wenn ich wusste, wie viel einfacher ich mir das Leben hätte machen können. Schließlich war ich nach Indien gereist, um vor allem die Menschen kennen zu lernen und so viel wie möglich über die Kulturen Indiens zu lernen. Und ich wollte die wertvollen Begegnungen nicht missen. Oft fühlte ich mich enger mit den Einheimischen als mit anderen Reisenden verbunden.

Suwai tauchte immer wieder in meinem neuen Hotel auf und immer deutlicher kam ein unerträglicher Prahler zum Vorschein. Doch was mich an diesem ganzen eitlen Zirkel von Gasthausbesitzern am meisten abstieß, war ihre vollständige Missachtung der Menschen, die für sie arbeiteten. »Everything is possible in India«, sagten sie ständig. Doch ihre Bediensteten behandelten sie wie Dreck, so als wären sie Könige.

Gerne hätte ich ihnen zugerufen: »Ja, fast alles ist möglich, aber eben nur

für euch und auf Kosten anderer!« Es machte mich zunehmend wütend. Denn hinter den Kulissen schuften Niedriglöhner, um die Fassade für die Mittel- und Oberschicht aufrecht zu halten, für die, die es sich leisten können. Ich habe mich immer wieder bemüht, das Kastenwesen zu akzeptieren, da es auch von vielen Menschen, die unten stehen, als etwas Notwendiges, eine Art gesellschaftlicher Ordnung, akzeptiert wird, aber es ist mir nicht gelungen. Offiziell ist das Kastenwesen abgeschafft; doch es spielt noch immer eine große Rolle im täglichen Leben. Das Erbe Gandhis wird völlig missachtet.

Als ich Suwai meinen endgültigen Abschied aus Jaisalmer ankündigte, fragte er mich, ob ich schon in Jaipur gewesen sei. Als ich das bejahte, hakte er nach, ob ich nicht nochmal hinfahren wolle; er wollte mir gerne jemandem vorstellen und würde für Unterkunft und Fahrtkosten aufkommen. In diesem Moment schloss sich der Kreis und ich war 100 % sicher, wen ich da wohl treffen würde. Das konnte nur Krishna sein, der versucht hatte, mich für das Juwelengeschäft zu begeistern. Aus einer Laune heraus sagte ich ihm, ich wisse ganz genau, wen er mir vorstellen wolle. Für einen Moment war er völlig baff, denn ich lag richtig. Suwai war entgangen, dass ich den Kreis vom Ende aufgerollt hatte. Er sah vorläufig ein, dass er auf Granit biss. Er versprach mir jedoch, ich könne ihn immer anrufen – egal wo ich mich in Indien befände – zehn Minuten später sei jemand mit meinem Namen auf einem Schild in meiner Nähe. Keine wirklich beruhigende Vorstellung!

Epilog

Es erscheint völlig absurd, dass ich trotzdem und erneut einem seiner „Tipps“ folgte und tatsächlich auch in Jodhpur in dem von ihm empfohlenen Hotel abstieg.

Es war wieder mein verquerer Stolz und meine Harmoniesucht, denen ich folgte, ich wollte mich in jedem Fall sauber aus der Geschichte ziehen, ohne mein Gesicht zu verlieren. In dem Gasthaus forderte mich die Hausherrin dazu auf, den Preis für mein Zimmer selbst zu bestimmen, war dann aber mit dem Gebot nicht zufrieden und wenige Minuten später reichte sie mir das Telefon, Suwai wolle mich sprechen. Er sagte mir, dass ich zu wenig für mein Zimmer zahlen würde. Ich wies ihn darauf hin, dass dies eine Sache zwischen der Hausherrin und mir sei. Er ermahnte er mich, und forderte, ich müsse im Gegenzug für das günstige Zimmer Werbung für sein Hotel machen.

Trotz meiner zunehmenden inneren Stärke, fühlte ich mich weiter sehr einsam und ich wünschte mir nichts sehnlicher als die Begegnung mit anderen Reisenden, mit denen ich ein Wegstück teilen konnte. Und als ich schon verzweifelt sinnierte, ob ich mich mit einem Schild auf den Marktplatz stellen sollte, mit der Aufforderung mich einzusacken, traf ich zufällig auf Neo am "Omelette Shop".

Neo stammte aus den U.S.A. und war mit einem Pärchen unterwegs und nachdem ich ihm von den Fallstricken meiner Reise berichtet hatte, bot er mir ohne zu zögern an, ich könne mich ihnen anschließen. Und so kam es. Wir konnten noch ein Ticket für denselben Bus nach Mount Abu erstehen und ich änderte meine Reiseroute sehr gerne für die angenehme Gesellschaft. Meiner Hausherrin erzählte ich, ich würde wie geplant nach Udaipur weiterreisen und ließ mir ein Hotel empfehlen, um es meiden zu können. Damit schloss sich auch dieser Kreis und ich war nicht traurig Suwai und Konsorten fortan nicht mehr zu begegnen. Suwais Visitenkarten nutzte ich fortan, um vor seinen Machenschaften zu warnen.

Buchveröffentlichung: "The Travel Episodes"

2016-02-07T08:10:00.001-08:00

Es ist höchste Zeit, die guten Neuigkeiten auch hier auf meinem Blog mit Euch zu teilen: Am 14. Januar ist das "National Geographic"-Taschenbuch "The Travel Episodes" im Piper/Malik-Verlag erschienen. 15 Autoren erzählen darin Geschichten von Fernweh und Freiheit aus aller Welt. Jeweils 15 Stories von den "Reisedepeschen" und den "Travel Episodes" sind hier versammelt. Das Buch ist in drei Oberkapitel eingeteilt: "abwegige Landpartien", "gewagte Unterfangen" und "innere Stimmen. Das Vorwort hat Helge Timmerberg beigesteuert.

Der Trailer:

Wie kam es zu dem Buch?

Da muss ich ein wenig ausholen. Ursprünglich schrieb Johannes Klaus auf der "Reisedepesche" von seiner großen Reise. Dafür erhielt er den Grimme-Preis. Danach entschloss sich Johannes, die "Reisedepeschen" ins Leben zu rufen und auch anderen Autoren eine Plattform zu bieten. Er war des Reisens keineswegs müde, aber er verlagerte sich von der Weltreise auf gezielte Reisen. Bei ihm stehen die Geschichten im Vordergrund und er gibt gerne anderen Reisebloggern eine Chance, die sich noch nicht etabliert haben. Mit seinem neuen Projekt "The Travel Episodes" knüpft er dort an. Mehr noch - die "Scrollytelling-Plattform" ermöglicht multimediale Erzählweisen und ist im Reisebereich die erste ihrer Art.

Die Transformation zurück zum Analogen, hin zum gleichnamigen Buch, mag auf den ersten Blick überraschen. Doch alle Erzählformen haben ihren eigenen Reiz. Zudem wurden die "Travel Episodes" von Anfang an vom Piper-Verlag unterstützt. Das Schöne am nun vorliegenden Buch ist: Der Leser kann die Geschichten auf vielfältige Weise erleben. Während der Lektüre, kann er seine Phantasie spielen lassen und anschließend die auf den "Travel Episodes" veröffentlichten Geschichten noch einmal multimedial nacherleben, seine Phantasie mit den Videos, Audiospuren und Bilderstrecken abgleichen.

Der Klappentext:

"Per Anhalter durch Pakistan oder nackt im marokkanischen Hamam, zu zweit im Truck durch Asien oder frisch getrennt auf einer Odyssee in der philippinischen Inselwelt, in einer Nussschale über den Atlantik schippern oder auf Expeditionsfahrt in die Antarktis das Glück suchen: Die Autoren von THE TRAVEL EPISODES sind dort unterwegs, wo für andere das Reisen oft schon zu Ende ist. Sie erzählen von ihren Abenteuern und Ängsten, der Liebe und der einen oder anderen wundersamen Erkenntnis. Die besten Reportagen für alle, die ihr Fernweh immer wieder stillen müssen, für die Reisen und Leben eins sind."

Meine persönlichen Highlights:

Bei der Bandbreite an Autoren und verschiedenen Erzählstilen ist für jeden etwas dabei. Besonders hervorheben möchte ich folgende Geschichten:

Welcome to Somalia von Johannes Klaus:

Johannes wagt sich in der Geschichte auf kaum von Ausländern besuchtes Terrain. Mit Alex an seiner Seite lässt er sich von nichts aufhalten und bringt Spannendes zu Tage.

Per Anhalter durch Pakistan von Morten Hübbe & Rochssare Neromand-Soma:

Gemeinsam haben die beiden zwei Jahre Südamerika bereist - zumeist per Anhalter. Auf selbem Wege haben sie es gerade nach Indien geschafft. In der Geschichte berichten sie von ihren Erfahrungen in Pakistan - ob begleitet von paramilitärischen Einheiten, in den Metropolen Karatschi und Islamabad oder im äußersten Norden, wo sich Himalaja, Hindukusch und Karakorum treffen.

Lost in Vietnam von Philipp Lage:

Philipp berichtet über die „Tripadvisorisierung des Pauschalindividualtourismus".

Ich, die Liebe und andere Katastrophen von Marco Buch:

Frisch getrennt, begibt sich Marco auf die Philipinnen und berichtet ehrlich und humorvoll über seine Emotionen und seine zweitweilige Orientierungslosigkeit.

Auf der Straße des Lebens von Jennifer und Peter Glas

Zweieinhalb Jahre lang haben die beiden in ihrem Unimog die Welt bereist. Auf dem Landweg gelangen sie bis nach Südostasien und lassen sich auch vom Seeweg nicht abschrecken. Nach Abstechern in Malaysia, Indonesien, Korea und Japan machen sie sich schließlich auf den Rückweg über die Route der transsibirischen Eisenbahn.

Weit weg, so nah und Die Entdeckung des Wartens von Markus Steiner:

Ich bin ein besonderer Fan von den Miniaturen, die Markus von seinen Reisen mitbringt. Poetisch, sprachgewaltig und gespickt mit Metaphern und Analogien, berichtet er von seinen Streifzügen zwischen Melancholie und höchstem Glück.

Couchsurfing bei den Mullahs von Stephan Orth

Ofiziell ist Couchsurfing im Iran verboten. Davon läßt sich Stephan nicht abschrecken und erlebt das Land und seine gastfreundlichen Menschen fernab von gängigen Klischees.

Fernweh - ein Krankheitsbild von Gesa Neitzel

Gesa hat ein besonderes Talent, die richtigen Worte zu finden. Hier beschreibt sie treffend den Virus, der die meisten von uns befallen hat.

Von den interessanten Erkenntnissen ihrer Reisen berichten Aylin Berktas und Stefan Krieger in Das Ende einer Reise und Philipp Laage in Meine wichtigste Erkenntnis über das Reisen.

Meine eigenen Geschichten kann ich naturgemäß nicht bewerten, aber soviel sei verraten:

Bei Lost in Transit(ion) handelt es sich um ein rohes Stück Gonzo-Journalismus.

In der Geschichte Andacht in Ruinen spüre ich den Zyklen von Hochkulturen zwischen Aufstieg, Größe und Verfall nach.

Bestellmöglichkeiten:

direkt über den Piper-Verlag

bei Amazon (zur Zeit häufiger Lieferschwierigkeiten)

in der Regel bei Thalia vorrätig

beim Buchhändler Deines Vertrauens...

Weiterführende Links:

Der Teaser auf "The Travel Episodes", garniert mit Bildern aus dem Buch und dem Soundtrack "Traveling on" von den Kongos

Das Vorwort von Helge Timmerberg im Buchblog bei Piper

Johannes Klaus im Interview bei Piper

"Per Anhalter durch Pakistan": Multimedia-Geschichte auf "The Travel Episodes"

Übersicht meiner Veröffentlichungen und erste Informationen zu meinem neuen Buch

Sehnsuchtsorte: Die Dades-Schlucht

2015-09-26T10:29:00.006-07:00

Die Dades-Schlucht wurde auf meiner Reise nach Marokko zu einem sicheren Hafenhafen. Als ich das Hotel "La Valée des Figues" kennenlernte, wusste ich schnell, dass dies der Ort war, nach dem ich instinktiv gesucht hatte. Mohammed und Ibrahim wurden Freunde für mich. Ich verbrachte meine Tage mit ausgedehnten Wanderungen, las und sprach über die Berber-Kultur oder spielte Tischkicker in einem rudimentären Jugendclub und stieß auf große Gastfreundschaft. In meinen Gedanken bin ich oft zurück in Imzoudar und Ait Arbi und ich kann es kaum erwarten einmal wiederzukehren.

Alle Bilder stammen aus einem Radius von maximal 10 Kilometern um das Hotel entfernt:

Die Dades-Schlucht war auch der Startpunkt zu meiner Wanderung durch den Jebel Saghro, die sich unerwartet zu einen Grenzgang zwischen Leben und Tod entwickelte:

Reisereportage: Durch den Wilden Saghro - Begegnung mit dem Tod

2015-05-23T04:53:00.000-07:00

Ich wusste, dass die Wanderung durch den Jebel Saghro meine vorerst letzte Gelegenheit sein würde, um existentielle Erfahrungen in den Bergen zu sammeln und ich wollte sie voll ausreizen. Doch ich hatte keinen blassen Schimmer davon, wie weit mich das bevorstehende Abenteuer über alle Grenzen hinausführen würde.

Als ich nach meiner Rückkehr die Schriftstücke fand, die ich vor meinem Aufbruch verfasst hatte, überkam mich Gänsehaut; wie ein Fremder blickte ich auf meine Notizen, las die Passage, in der ich in der dritten Person über mich und mein bevorstehendes Abenteuer sprach und fragte mich, was Freunde und Familie auf Grundlage dieser Überreste auf mein verlorenes Lebens geschlossen hätten.

Warum hatte ich es wieder so weit getrieben? Das ist die entscheidende Frage.

Doch zurück zum Anfang: Schon auf dem Weg zur Herberge in der Dades-Schlucht, die bald zu meiner Heimat werden sollte, hatte ich zum ersten Mal von der Wanderung gelesen und Blut geleckt. Dennoch dauerte es lange Zeit bis meine Pläne Form annahmen. Zeitweise schienen sie fast zu einem running gag verkommen zu sein. Tief im Innern jedoch hatte ich keinen Zweifel, dass ich mich aufmachen würde, wenn die Zeit reif war. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt hatte, gab es kein Zurück. Einmal verschob ich die Wanderung aufgrund von Schneefall, dann wollte ich lieber das Glück genießen, wieder einmal einen solchen Heimat- und Sehnsuchtsort gefunden zu haben, an dem ich mir mein Leben vorstellen konnte. Hier schien sich ein großer Kreis zu schließen. Ausgedehnte Reisen hatten die letzten sechs Jahre bestimmt und ich war weit gekommen. Nur diese Erfahrungen ermöglichten es mir, mich in die zuvor völlig fremde Kultur der Berber einzufühlen und die Grenzerfahrungen im Himalaja gaben mir das Selbstbewusstsein, um alleine in die fremde und zugleich vertraute Bergwelt zu gehen. Außerdem lag das vorläufige Ende meines Nomadenlebens in greifbarer Nähe; das erste Mal auf meinen Reisen wusste ich, was mich nach der Rückkehr erwarten würde: die Sesshaftigkeit in einer solidarischen Hofgemeinschaft.

der Höhlenmensch

Eine erste Wanderung lag bereits einige Wochen zurück und hatte mich wider Erwarten an meine Grenzen herangeführt. Die von meinem Freund Mohammed als lockere 2-Tages-Wanderung beschriebene Route, die auch an einem Tag zu schaffen sei, stellte sich als Abenteuer heraus, das mit 25 Kilogramm auf dem Rücken, ohne Karte zur Orientierungshilfe und ohne Reittier kaum unter drei Tagen zu bewältigen war; ich brauchte schließlich vier.

Ich schlief die ersten zwei Tagen in Höhlen, zweifelte immer wieder an der eingeschlagen Route, litt Durst und erlebte wieder einmal eine Fremde, die mich manchmal überforderte und überwältigte und dann wieder tief im Innern anrührte und mir näher schien als Alles, was ich einst gekannt hatte. Mir begegneten Nomaden mit kristallblauen Augen; es schmerzte fast in ihre Reinheit zu blicken. Wenn mir ein einsamer Reiter auf einem Esel begegnete, fühlte ich mich in biblische Zeiten versetzt. Es war eine archaische, übermächtige Landschaft, abseits der fruchtbaren Flusstäler lag eine Steinwüste, die ihren Bewohnern alles abverlangte. Auch wenn die Sahara selbst noch einige hundert Kilometer südlich lag – auch hier war ödes Land. Ich war auf mich selbst zurückgeworfen und wuchs auf der Wanderung über mich hinaus. Zum ersten Mal in meinem Leben übernachtete ich in Höhlen und es war ein eindrucksvolles Erlebnis, im Kerzenschein auf dem Gaskocher Speisen zuzubereiten.

Die zweite Höhle war nur über einen abschüssigen Grat zu erreichen und es war eine Herausforderung beim Holz und Wasser holen unbeschadet zu bleiben. Nie zuvor nahm ich in so einer Klarheit wahr, wie die Nacht auch ohne Lichtverschmutzung im Mondschein niemals ganz dunkel wurde. Es war wie eine Zeitreise. Die dritte Nacht schlief ich bei einem Dorfvorsteher, der mich bei sich aufnahm und bewirtete. Die touristische Infrastruktur war von diesem Dorf nicht allzu fern und doch Lichtjahre entfernt.

Spätestens diese Wanderung änderte auch endgültig die Wahrnehmung meiner Person - grundsätzlicher konnte ich mich kaum von anderen Touristen unterscheiden, die Komfort und Entspannung suchten und in Windeseile die touristischen Sehenswürdigkeiten abklapperten. Sie taten alle das Gleiche: In Ouarzazate eine Tour buchen und dann die Dünen bei Merzouga sowie die Todra- und Dadesschlucht besuchen und zurück an den Ausgangsort. Von ihnen trennten mich seit langem Welten; ich war ein aus der Zeit gefallenes Fossil, ein Anachronismus, auf der Suche nach dem einfachen, guten Leben. Inzwischen hatte ich mir einen kleinen Basisschatz an Taschelheit-Kenntnissen (einer der Berberdialekte) zugelegt. Das reichte zwar nicht im Ansatz für eine richtige Konversation, stieß mir aber immer wieder Türen auf. Meine eifrigen Bemühungen mich der Berberkultur anzunähern wurden sehr geschätzt. Auch wenn es anmaßend klingen muss - ich fühlte mich bald im Herzen als Berber. Ihre Ideale von Freiheit, Gemeinschaft, Familie und der Verbundenheit mit der Erde und ihr Widerstand gegen unzählige Invasoren imponierten mir sehr. Schon lange trug ich den Dschellaba (den Kapuzenmantel der Berber) mit großer Selbstverständlichkeit. Nun wollte ich einen Schritt weitergehen und in die halbnomadische Welt des Saghro vordringen.

Ich war entschlossen, endlich aufzubrechen; so ließen mich die Warnungen meiner Freunde Ibrahim und Mohammed kalt. Sie hatten am Morgen meines Aufbruchs die Ankündigung von schwerem Schneefall im Saghro gehört und empfahlen mir, meine Wanderung noch einmal zu verschieben. Doch ich musste jetzt los, ich war fokussiert und wenn es zwei Tage schneien sollte, dann würde ich das Ende eben in den Bergen abwarten. Aber ich hatte die Rechnung ohne meinen Stolz gemacht.

Zunächst machte ich mich auf den Weg nach Tagdilt, direkt am Fuße der Bergkette. Mit einem Fahrer hätte ich anderthalb Stunden dorthin gebraucht. Ich war jedoch immer wie die Einheimischen unterwegs: Ich bestieg eines der Sammeltaxis, die unregelmäßig durch die Dades-Schlucht fahren, wartete stundenlang in Boumale-Dades, bis der nächste klapprige Mercedesbus sich so weit gefüllt hatte, dass sich die Fahrt für den Fahrer lohnte. Dann fuhren wir auf einen Gemüsemarkt, wo sich die Passagiere mit dem Nötigsten eindeckten - die Sammeltaxis sind für viele die einzige Möglichkeit, um Waren nach Hause zu bringen. So dauerte es den halben Tag, um Tagdilt zu erreichen. Dort stieg ich in einer Gite, einer einfachen Herberge unter. Das Wetter war prächtig und es schien mir schwer vorstellbar, dass es bald schneien sollte. Über dem Hohen Atlas hatten sich schwere Wolken gebildet. Doch zwischen ihm und der Bergkette des Saghro liegt eine 30-40 Kilometer weite Ebene.

Im Schneesturm

Am nächsten Tag wusste ich, dass die Prognosen nicht aus der Luft gegriffen waren. Als ich erwachte, lag bereits eine Schneeschicht auf dem Boden, der Himmel hatte seine Pforten geöffnet und ließ schwere Schneeflocken auf die Erde rieseln. Wind war aufgekommen und es war diesig. Die Kinder des Hauses lieferten sich eine Schneeballschlacht und ich war ein wenig unschlüssig, was ich tun sollte. Der älteste Sohn des Besitzers wiederholte in einem fort, wie kalt es sei und dass ich doch nicht ernsthaft losgehen könne. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, wer wohl hier der Berber sei. Bald beschloss ich das nervige Gejammer hinter mir zu lassen und weiterzuziehen. Zumindest die einige Stunden entfernte Ortschaft Imi n'Ouargwollte ich erreichen. So stapfte ich mit den 30 Kilogramm auf dem Rücken los.

Bald war aus dem Wind ein heftiger Sturm geworden und es schneite sich immer weiter ein. Der Rucksack war viel zu schwer, der Dschellaba wurde immer feuchter und die Sicht verringerte sich zeitweise auf wenige Meter. Aber ich war wildentschlossen, weiterzugehen. Ich passierte ein kleineres Dorf; Kinder hängten sich an meine Fersen. Am liebsten hätte ich bereits jetzt eine Pause gemacht und mich irgendwo aufgewärmt. Doch ich verbat es mir; Ich musste meinen Rhythmus finden.

Von der Landschaft war wenig zu erkennen. Die Felder und Gärten waren kaum zu erahnen und manchmal waren es nur die Berge in unmittelbarer Nähe, die mir ein vages Gefühl davon vermittelten, wo ich mich befand. Ein Transporter passierte mich und der Fahrer bot mir an, mitzufahren. Doch ich wollte keine Hilfe annehmen - dies war ein Einzelkämpferding.

Es hörte nicht auf zu schneien und zu stürmen. Die Weiler, die ich passierte, wirkten wie ausgestorben, dann traf ich wieder zwei junge Burschen, die mich ein Stück begleiteten. Schließlich erreichte ich entkräftet Imi n'Ouarg. Ich war kaum mehr als vier Stunden unterwegs gewesen, aber die Nässe, der Sturm und der Schnee hatten mir zugesetzt, von dem Gewicht auf dem Rücken ganz zu schweigen. Eigentlich führte ich für die Wanderung zu viel Gepäck bei mir, aber ich hatte gehofft, wie auf der letzten Wanderung ein oder zwei Mal in Höhlen übernachten zu können.

Als ich den Weiler erreichte, wollte ich nur noch unter ein trockenes Dach und hatte meinen Rucksack gerade für einen Moment an der Tür zur Moschee abgesetzt, als ich vor dem benachbarten Haus den Mann erkannte, der mir unterwegs die Mitfahrt angeboten hatte. Ohne zu zögern lud er mich in sein Haus ein. Dankbar betrat ich einen kleinen, offenen Innenhof, in dessen Mitte sich bereits ein beachtlicher Schneeberg angesammelt hatte und wurde einer jungen Araberin vorgestellt. Bald stellte sich heraus, dass mein Gastgeber Youssef einige der Lehrerinnen der Dorfschule bei sich wohnen ließ. Sie stammten aus Städten am Rande des Hohen Atlas. Während sie mir ihre Pantoffeln auslieh, führte mich Youssef in einen Lagerraum und begann mir ein Nachtlager herzurichten. Ich war gerührt von seiner Gastfreundschaft und meine Dankbarkeit wuchs mit jeder Geste. Er versorgte mich mit Essen und einem kleinen Gasofen, für den er zweimal eine neue Gasflasche kaufte. Zunächst war er ein wenig enttäuscht über meine nicht vorhandenen Französisch-Kenntnisse. Umso erfreuter war er über meine Bemühungen etwas Taschelheit zu lernen und meinem Interesse für die Berberkultur. In Windeseile schloss er mich in sein Herz und war wie ein Vater zu mir. Seinem Bruder gehörte der benachbarte Dorfladen.
Da es in dem Dorf kein reguläres Gasthaus gab, gab ich eine sonderbare Erscheinung ab. Überhaupt stellte sich die Frage was ein einsamer Wanderer bei diesen Bedingungen überhaupt hier machte. Mit Fatima, einer weiteren Lehrerin, unterhielt ich mich in einer wilden Melange aus Englisch, ein paar Brocken Französisch und Taschelheit über den Islam und wir waren uns trotz unterschiedlicher Vorstellungen vom Leben einig, dass nur in religiöser Koexistenz Zukunft für unsere Erde lag. Ihre fast naive Reinheit rührte mich an.
Am Abend saß ich vor dem Gasofen. Draußen wehten die Stürme durch den Saghro, der Schneefall hatte nicht nachgelassen, aus einem Nachbarzimmer erklang das fröhliche Glockenlachen der Lehrerinnen. Ich schlief gut. Am nächsten Tag verwickelten mich die Dorfkinder und Lehrerinnen in eine Schneeballschlecht. Es war eine unverfälschte Erfahrung ganz nach meinem Geschmack. Vielleicht würde mir die Vollendung meiner Wanderung verwehrt bleiben, aber alleine diese Tage waren den Aufbruch wert gewesen.

Nach der zweiten Übernachtung im Haus von Youssef hatte es aufgehört zu schneien und zu stürmen. Die klare Sicht auf die Umgebung war atemberaubend.

Ich wollte weiter. Zumindest nach Ishu Hassein; dort würde ich weitersehen, ob der dahinterliegende Pass passierbar wäre. Inzwischen lag über ein halber Meter Schnee; überall dort, wo sich Schneeverwehungen aufgetürmt hatten, war er noch deutlich tiefer.

Youssef schippte gerade sein Dach frei und war keineswegs begeistert über mein Ansinnen, weiterzugehen. Schließlich begleitete er mich mit seinem Sohn und einigen Kindern aus dem Dorf noch ein Stück auf meinem Weg und half mir, einen Weg zu spuren.

Dann war ich wieder allein und kämpfte mich durch den Schnee.

Einmal machte ich bei einer halbnomadischen Familie halt und wurde in einem dunklen, höhlenartigen Raum mit Tee, Olivenöl und Brot verköstigt. Kurze Zeit später erreichte ich Ishu Hassein, wo mich eine kleine Herberge mit grandiosem Blick erwartete.

Der Weiler wird von gerade mal zwei Familien bewohnt. Hassein war einer der wenigen Menschen, denen ich auf meiner Wanderung begegnete, die ein passables Englisch sprachen. Er versorgte mich mit einem kleinen Chimini (ein kleiner Holzkohleofen) und leistete mir Gesellschaft. Ich machte mir Sorgen, mich mit dem Anstieg zum folgenden Pass zu übernehmen und frage ihn nach seiner Einschätzung. Es sei „difficult, but not impossible“. Das musste genügen.

In der Nacht ging ich immer wieder nach draußen, um den Himmel zu betrachten. Ich war vollkommen dem Moment ergeben, ergriffen von den Elementen. Selten war ich ihnen so nah. Über mir blitzten die Sterne in all ihrer Pracht um die Wette. Hundegebell drang aus der Ferne zu mir und das Echo hallte im Tal wieder. Ich war glücklich.

Der Grenzgänger

Am nächsten Morgen zog ich weiter. Noch einmal mache ich kurz bei einer Nomadenfamilie halt. Es war die letzte Behausung vor dem Pass. Wir tauschten Tee, Brot und Zigaretten, im Halbdunkel lag ein schwer behindertes Kind, das vollständig auf die Fürsorge seiner Eltern angewiesen war. Die Mutter buk auf einfachste Weise Brotfladen.
Sie hatten noch ein weiteres Kind. Es fiel mir unendlich schwer mir vorzustellen, wie sie dieses Leben meistern. Die Elemente verlangten ihnen alles ab. Im Sommer herrschen im Saghro oft über 50 Grad, es wimmelt von Skorpionen und Kobras und wie widrig die Verhältnisse im Winter sein können, erlebte ich gerade selbst. Da stieß die romantische Vorstellung von einem Leben inmitten der Berge an ihre Grenzen.

Ich brach wieder auf. Nach drei Schritten sank ich das ersten Mal im Tiefschnee ein und fiel um. Mühsam rappelte ich mich wieder auf. Spätestens jetzt war mir klar, dass ich unter diesen Bedingungen auf keinen Fall weiterlaufen sollte, doch ein Umkehren war in meinem Kopf nicht vorgesehen. Also weiter, immer weiter, ohne Rücksicht auf Verluste.

Längst betrachte ich mein Abenteuer aus einem Tunnelblick heraus, ohne den ich keine meiner Wanderungen überstanden hätte. Das eingeschränkte Blickfeld durch die Kapuze verstärkte dieses Gefühl noch.

In der gleißenden Bergsonne war es unglaublich heiß, aber für den schweren Kapuzenmantel aus Schafswolle war kein Platz in meinem Rucksack. Ich schwitze wie ein Schwein. Mühsam schleppte ich mich weiter und befand mich bald im Aufstieg zum Tizi N`uarg. Es kostete unglaublich viel Kraft, um mich im Tiefschnee nach oben zu arbeiten. Bereits bei Erreichen des Passes fühlte ich mich völlig entkräftet. Der Blick zurück:

Doch ich glaubte, das Schlimmste hinter mich gebracht zu haben. Ich ging noch ein wenig über den Pass hinaus weiter und genoss den Blick auf die betörende Schnee- und Berglandschaft. Vor mir lag ein Tal ausgebreitet, das sich in zwei Richtungen teilte.

Im Tal machte ich einige Steinbehausungen von Nomaden aus; sie waren verlassen. Ich wusste, dass meine Route unmittelbar vor dem Pass nach links weiterführte und dort verliefen auch Spuren im Schnee. Das irritierte mich jedoch auch ein wenig, denn Hassein hatte gesagt, keiner sei in den Bergen unterwegs.
Ich hatte vermutet, das steilste Stück bereits hinter mich gebracht zu haben und war daher überrascht, dass nach einer relativ flachen Passage ein weiteres Steilstück wartete. Hier war der Schnee bereits bis zu einen Meter tief. Wir reden spätestens jetzt von Extremsport und ich schwankte zwischen leichter Hysterie ob meines verrückten Unternehmens, mich hier hochzustemmen und einem unbändigen Stolz, dass ich mal wieder dabei war, Grenzen einzureißen. Nicht zuletzt musste ich über mich selbst lachen, mich wieder in so einer Extremsituation wiederzufinden, bei der jeder Vernünftige Mensch die Notbremse ziehen würde. Mein Wasser war inzwischen aufgebraucht. Um nicht völlig zu dehydrieren, hatte ich begonnen, Schnee zu essen.

Es war ein Himmelfahrtskommando. Alle Kraft und Konzentration waren nach vorne gerichtet. Jeder Schritt war eine Qual, doch ich wusste genau, dass mich auch auf den anderen extremen Wanderungen nicht die Kondition, sondern mein unbändiger Wille ans Ziel gebracht hatte. Wieder einmal hatte der risikobereite Draufgänger in mir den Vorsichtigen meilenweit abgehängt. Dem Herrn Alles-oder-Nichts ging es darum, intensiv und wahrhaftig zu leben und alles auszumerzen, was in mir unlebendig ist. Doch diese scheinbar nur negativen Seiten in mir hatten in meinem Leben eine wichtige Funktion gehabt: Selbstschutz. Sie mussten entstehen, als ich verraten und verachtet war. Diese Seite sucht nach Heimat, zumindest nach einem Hafen. Mir ging es in meinem Leben immer nur gut, wenn ich einen Ausgleich zwischen den Ich-Anteilen fand. Beide haben ihre Berechtigung und Notwendigkeit. Doch wieder einmal ignorierte ich den schwachen Anteil und versuchte den Schatten der Vergangenheit abzuschütteln. Ich wollte mich spüren, mich meines Selbstwerts versichern. Die Abenteuerlust war zu einem wichtigen Teil meiner Identität geworden. Wer hier hoch kam, der konnte alles schaffen.

Ich hörte Rufe aus dem Tal, dem ich gerade entstieg, interpretierte sie als Warnung, auf dem falschen Weg unterwegs zu sein und die grenzenlose Erschöpfung löste Verwirrung aus. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein Weg immer weiter nach oben führen konnte. Ich begann zu zweifeln. Folgte ich wirklich dem richtigen Weg oder war ich längst auf einer aberwitzigen Route, die mich in die Irre führte? Hätte ich vielleicht doch in Richtung der Nomadenbehausungen gehen sollen? Mir ging die Zeit aus, die Situation spitzte sich zu und ich musste zusehen, dass ich einen geeigneten Ort für eine Übernachtung fand.

In Wahrheit war ich vom höchsten Punkt meiner Route vielleicht noch eine dreiviertel Stunde entfernt. Ich müsste nur noch zwei oder drei letzte Kuppen bezwingen und befände mich dann im langen Abstieg nach Igli. Doch in dieser völlig unübersichtlichen Berg-und Schneelandschaft war Orientierung fast unmöglich. In meiner Verunsicherung traf ich die fatale Entscheidung, in ein Seitental hinabzusteigen, um wieder auf die Route zu stoßen, die ich von der Passhöhe aus hatte erahnen können. Das war eigentlich völliger Wahnsinn, eine völlig unwahrscheinliche Annahme und nur aus der Situation heraus verständlich.

Die Todesfalle

Um es mir ein wenig einfacher zu machen, beschloss ich seitlich über die Felsen in das Tal hinabzusteigen. Über den Fels zu klettern war deutlich angenehmer. Dazwischen war der Schnee verboten tief. Als ich das Tal erreichte, erlebte ich eine böse Überraschung: Unter dem Schnee hatte sich ein unterirdischer Fluss gebildet und mir blieb nur, den Fluss immer wieder zu kreuzen auf der Suche nach Passagen, in denen ich nicht zu tief versank. Die Nässe spielte keine Rolle; meine Schuhe waren ohnehin schon seit dem Morgen durchnässt. Ich überlegte noch kurz, doch wieder zu den Fußspuren zurückzukehren, aber ich hatte kaum noch Kraft. Es fiel mir immer schwerer, vernünftige Gedanken zu entwickeln. Mir war bewusst, dass mir vor dem Einbruch der Dunkelheit nicht mehr viel Zeit bleiben würde und begann nach einer Höhle Ausschau zu halten – vergeblich. Dann verengte sich das Tal. Ein kleiner Wasserfall verhinderte ein Weiterkommen.
Ich kletterte auf den linken Grat, stand aber bald vor einem Abrgund. Auch ein weiteres Aufsteigen schien mir unmöglich; von diesem Aussichtspunkt aus entschied ich mich, auf die rechten Flanke hinaufzuklettern, um das Nadelöhr zu umgehen. Doch ich schaffte es nicht mehr, ich war zu entkräftet, der Aufstieg zu steil und kraftraubend, der Fels gab kaum Halt oder war von Schnee bedeckt. Da realisierte ich, dass ich von meiner Position aus den kleinen Wasserfall umgehen konnte, indem ich mit dem Schnee wieder zur Talsohle hinunter rutschte. Ich sah ohnehin keine anderen Optionen mehr.

Umso größer war mein Entsetzen, als mir das ganze Ausmaß meiner Entscheidung klar wurde: ich hatte mich in eine Todesfalle begeben. Das Tal hatte sich an dieser Stelle auf wenige Meter verengt, in der Mitte hatte sich ein kleiner See gebildet und der Schnee links und rechts davon war abschüssig und gerade dabei, sich in Wasser zu verwandeln. Rechts und links über mir ragte nur schroffer, steiler Fels auf.

Zunächst versuchte ich die Wasseransammlung am Rande zu umgehen. Nach wenigen Schritten versank ich vollständig im Schnee, aus dem ich mich lange nicht mehr befreien konnte. Nun hatte ich Todesangst. Nur mit den Irrsinnskräften der Verzweiflung gelang es mir noch einmal, mich seitlich aus dem Loch herauszurollen. So kam ich nicht weiter. Hysterie und ein lautloses, verzweifeltes Schluchzen überkam mich. Die einzig verbliebene Option erschien nun das Durchqueren der Wasseransammlung; doch als ich bereits am Rande bis zu den Hüften einsank, musste ich auch dieses Vorhaben aufgeben. Als ich im eisigen Wasser stand, war ich mir sicher, dass mein Leben nun enden würde. Alea iacta est! Die Würfel waren gefallen. So würde ich also enden. Nackte Panik erfüllte mich; Gedankenfetzen rasten durch meinen Kopf: du gehst kaputt wiederholte eine Stimme in mir stupide. Ich dachte daran, welche schönen Erfahrungen, ich nie wieder machen dürfte. Die anderen Gedanken kreisten um die Frage, was die Lieben sagen würden, wenn man mich irgendwann finden sollte. Was für ein erbärmliches Ende! Der Abenteurer in mir hatte sich oft insgeheim gewünscht, während einer dieser Grenzgänge im vollen Seinszustand mit erhobenem Haupt zu verunglücken und nicht während einer der Phasen der Unlebendigkeit, die mich immer wieder einholten. Aber doch nicht so! Ein anderer Gedanke jagte mir durch den Kopf: Mit 16 hatte ich sterben wollen, jetzt war ich 32 und ich würde sterben, obwohl ich unbedingt leben wollte.

Ich stieg mühsam aus dem Wasser heraus und setzte mich auf einen Stein, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ich versuchte den aufkommenden Zynismus aufgrund der bitter-absurden Situation zu ersticken. Ich hatte nur noch eine einzige Chance: Ich musste irgendwie den Fels erklimmen. Ein erster Versuch endete nach wenigen Metern. Da saß ich nun in einem Felsspalt, krampfhaft bemüht mich selbst und die beiden Rucksäcke festzuhalten und beschloss in dieser windgeschützten Position eine Nudelsuppe zu kochen. Wie das technisch möglich war, bleibt unklar, aber irgendwie gelang es mir. Es würde noch Gold wert sein. Bleiben konnte ich hier jedoch nicht, hier konnte mich unmöglich dauerhaft festhalten, geschweige denn die Kleider aus meinem Rucksack anziehen. Ich kletterte wieder hinab und versuchte es an der einzig anderen Stelle, die theoretisch in Frage kommen konnte. Doch der Fels war brüchig und bot kaum Möglichkeiten, sich festzuhalten. Es blieb mir nur mich am Rande des Gesteins im Tiefschnee an den Fels geklammert hinauf zu arbeiten, den einen Rucksack immer weiter nach oben wuchtend, den anderen am Körper. Mir war bewusst, wie knapp ich davor stand mit den Rucksäcken nach unten in das Eiswasser zu fallen; das wäre der sichere Tod, davon würde ich mich nicht mehr erholen.
Selbst einen der Rucksäcke zu verlieren, hätte alle verbliebenen Hoffnungen vernichtet - darin war alles, was mich noch von außen schützen konnte.
Ich hatte keine Kraft mehr, dort hinauf zu klettern, selbst die Notreserven waren lange verbraucht. Doch im Angesicht des fast sicheren Todes mobilisierte ich übermenschliche Kräfte. Ich war in einem reinen Überlebens-Modus. Und so überwand ich die schroffe Felswand und erreichte wieder den Punkt, an dem ich mir einen Überblick verschafft hatte. Schon zuvor hatte ich überlegt dort auszuharren, den Platz aber als ungeeignet verworfen. Nun blieb mir nichts anderes mehr. Das erste Mal in meinem Leben schrie ich lauthals nach Hilfe, doch Niemand konnte mich hören. Ich war auf mich allein gestellt.

Mein Lagerplatz war der einzige Ort in der näheren Umgebung, an dem auf etwa drei Metern Breite kein Schnee lag; Ich konnte mich gegen einen Felsen lehnen, der mich ein wenig vor dem Wind schützte, der immer mehr an Stärke gewann. Selbst wenn ich ein Zelt gehabt hätte – hier hätte es mir nichts genutzt. Um mich herum war nur Schnee und Stein. Kurz überlegte ich noch, nach einem besseren Ort Ausschau zu halten, aber ich wusste, dass ich keine Kraft mehr vergeuden konnte. Also begann ich, mich in mein Schicksal zu fügen und holte alles aus meinem Rucksack, was mir in der Nacht helfen konnte.

Ich dachte an die einzig halbwegs vergleichbare Situation, als ich in Ladakh ohne Zelt draußen übernachtet hatte, weil ein Fluss unpassierbar geworden war. Das war auf 4000 Metern gewesen. Doch damals war ich nicht alleine gewesen, es hatte kein Schnee gelegen und es war auch nicht feucht. Dies hier war um Leben und Tod.

Nun war ich froh über die Vielzahl an Kleidern, die ich mitgenommen hatte. Vor allem ohne die beiden Dschellaba und den Ahandir, eine schwere Nomadendecke aus einem Ziegen-/Schafswollmix hätte ich keine Chance gehabt. Dazu hatte ich Thermounterwäsche, mehrere T-Shirts, einen Pullover, eine leichte Jacke, Handschuhe, eine Mütze und drei paar trockene Socken. Vor allem letzteres schien mir jetzt besonders wertvoll. Schon den ganzen Tag waren meine Füße durchnässt. Die frischen Socken hielten meine Füße 15 Minuten trocken, bevor sich mir der schlimmste Umstand meiner Übernachtung offenbarte: von unten drückte Wasser durch den Fels – wohl auch der Grund, warum hier kein Schnee lag. Schon waren alle Socken wieder feucht und das Wasser zog nach und nach durch alle meine Kleiderschichten.

Ich konzentrierte mich ganz darauf, innerlich ruhig zu werden. Panik würde innerhalb kürzester Zeit alle verbliebenen Reserven verbrauchen und meinen sicheren Tod bedeuten. Ich hatte etwas Feigenschnaps bei mir. Trank ich den Schnaps auf einen Zug, entschied ich mich für den Tod im Schlaf. So trank ich langsam, Schlückchen für Schlückchen und rauchte einige Zigaretten, um mich runterzubringen und ein Gefühl für die Zeit aufrechtzuerhalten. Dann versagten meine Feuerzeuge ihren Geist und damit wurden Vorräte und Gaskocher unbrauchbar. Wenigstens hatte ich die Nudelsuppe gegessen.
Ich richtete mich noch einmal auf und warf einen Blick auf den erhabenen Sonnenuntergang. Es würde mein letzter sein, dessen war ich mir sicher. Wie sollte ich die nächsten 16 Stunden überleben? Und selbst wenn, die Zeit arbeitete gegen mich. Unter mir verwandelte sich stetig Schnee in Wasser. Kam ich hier überhaupt wieder weg? Nicht mal dieser Hoffnungsschimmer blieb mir. Es wurde dunkel. Der Moment war gekommen, mich von meiner Existenz zu verabschieden. Es war Neumond und die Sterne funkelten wieder in all ihrer Intensität. Aber ich hatte keinen Blick mehr für den vollkommenen Sternenhimmel über mir. In meinem Inneren war es pechschwarz. Der Sturm gewann an Kraft und die kräftigen Böen erreichten im 5-Minutentakt mein Sterbelager. Es war unfassbar kalt und feucht. Nichtmal in dieser aussichtslosen Situation konnte ich weinen.

Und doch kehrte die Hoffnung noch einmal zurück. In mir erwachte ein Lebenswille, der mich in seiner Intensität überraschte. Ich wollte noch etwas beitragen, etwas schaffen, für etwas kämpfen, vor allem Lieben. Ich wünsche mir sehnlichst einen geliebten Menschen an meine Seite, in meinen Phantasien wärmten wir uns gegenseitig. Es war kein rein egoistisches Überleben-Wollen, sondern vielmehr das Gefühl, das ich noch gebraucht würde, das ich noch etwas zu geben hätte, mein Auftrag auf dieser Erde noch nicht erfüllt war. Ich musste alle mentale Kraft aufwenden, um das innere Feuer zu nähren, das mich vielleicht aus der Dunkelheit retten konnte. Ich versuchte mich mit den Böen anzufreunden, mich ihrem Rhythmus zwischen Wachen und Träumen, zwischen Leben und Tod anzupassen. Ich kam zur Ruhe in dem vollkommenen Bewusstsein, dass ich mich zum Sterben hingelegt hatte und mobilisierte zugleich noch einmal allen inneren Willen, um die minimale Chance wahrzunehmen, die Nacht zu überstehen. Es war ein widersprüchlicher Drahtseilakt: den eigenen Tod akzeptieren und aus dieser Ruhe heraus doch überleben.

Ich driftete immer weiter ab. Manchmal kamen mir Fetzen aus dem 23. Psalm in den Sinn:

"Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,

fürchte ich kein Unglück;

denn du bist bei mir,

dein Stecken und Stab trösten mich."

In der unendlichen Nacht fiel ich immer wieder in kurzen, komatösen Schlaf. Ich war weit weg, irgendwo auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod.

Neugeburt

Als ich irgendwann den Ahandir von meinem Kopf zog, war es zu meiner Überraschung schon hell. Ich konnte es kaum glauben: ich hatte die endlose Finsternis überstanden. Noch war es eisig, aber ich wusste, dass ich die Zeit bis zur Ankunft der Sonne überstehen würde. Bald sah ich die ersten Sonnenstrahlen auf einen nahen Gipfel scheinen und ganz langsam übernahm die Sonne wieder das Kommando über die Erde. Das Leben war zurückgekehrt. Das Glücksgefühl ist kaum zu beschreiben. Vorsichtig trank ich wieder etwas Feigenschnaps. Meine Versuche wieder in die Schuhe zu steigen, waren aber aussichtslos. Sie waren über Nacht schockgefroren. So erwartete ich geduldig die Sonne ab und darauf, dass die Schuhe und die vollständig mit Wasser aufgesogenen Kleider und die Decke einen Moment trocknen konnten. Trotzdem wog jeder Gegenstand nun das Doppelte.

Im Tageslicht sah mein Übernachtungsort geradezu friedlich aus. Ich war der Dunkelheit entstiegen.

Zu meiner Überraschung fand ich ein funktionierendes Feuerzeug und machte mir eine Suppe. Ich versuchte aus kleinen Stöckchen ein kleines Feuer zu entzünden, gab es aber bald auf. Meine Zehen waren stark angeschwollen, doch es blieb mir nichts Anderes als wieder in die nassen Socken zu schlüpfen und weiterzugehen. Es würde Wochen dauern, bis sich meine Zehen wieder normal anfühlten. Zunächst rätselte ich noch, ob ich versuchen sollte, einen der beiden Felshänge zu erklimmen, um mir klarzumachen, wo ich mich befand. Dann beschloss ich das einzig Sinnvolle zu tun und zurück nach Ishu Hassein zu laufen. Den größten Teil der Nacht hatte ich die Beine eng an den Körper gewinkelt; in Kombination mit den Anstrengungen des Vortags konnte ich kaum noch Laufen.

Auf der linken Flanke des Tals (in der Bildmitte) hatte ich dem Tod wiederstanden

Ich war vielleicht eine Stunde unterwegs und fragte mich, wie ich völlig entkräftet wieder über den Pass kommen sollte. Ich hatte mir vorgenommen, niemals wieder so etwas alleine zu wagen, zumindest nicht unter solchen Bedingungen. Ich hatte das Schicksal oft genug herausgefordert, genug Grenzgänge unternommen. Ich wollte auch den Ängstlichen in mir mit ins Licht nehmen; er hatte genauso seinen Platz wie der Draufgänger. Ich hatte genug riskiert, es war an der Zeit endlich einmal zur Ruhe zu kommen. Ich wollte nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand. Kein Mensch kann immer kämpfen. Ich suchte nach Geborgenheit, innerem Frieden und Gleichgewicht. Ein neuer Tag, ein neues Leben.

Plötzlich kam mir wie aus dem Nichts ein Berber entgegen. Er war meinen Spuren gefolgt. Ich hatte mir so sehr nach einem Führer gesehnt. Und nun stand er vor mir. Eine Tonne Gewicht fiel von meinen Schultern. Er bot mir an, mir die Route nach Igli zu zeigen und forderte einen staatlichen Geldbetrag dafür. Es war absurd: gerade wäre ich fast gestorben und nun feilschte ich mit ihm über Geld. Wie wurden uns einig und er würde sich den Preis noch mehr als verdienen. Denn bald nahm er mir meinen schweren Rucksack ab, den ich kaum noch schultern konnte. Als wir wieder die Gabelung erreichten, an der ich mich falsch entschieden hatte, sahen wir eine Gruppe von Eseln, die von ein paar Berbern Richtung Ishu Hassein getrieben wurden. Selbst die Esel verweigerten die Gefolgschaft und oft mussten die Führer sie schieben. Sie waren auf dem Weg zurück nach Tagdilt, nachdem alle Touristentouren abgesagt worden waren oder auf schneefreie Korridore ausgewichen waren. Ich war der einzige Ausländer weit und breit und hatte zudem gerade erst mitten im Schneekorridor übernachtet. Einen unpassenderen Ort für die vergangene Nacht hätte man sich nicht vorstellen können.

Trotz des nun viel geringeren Gewichts, war es eine unmenschliche Anstrengung wieder bergauf durch den Tiefschnee zu laufen. Mein unerwarteter Führer trieb mich zwar immer wieder zur Eile, akzeptierte dann aber, dass ich auf Notreserve lief.

Hatte ich auf den Wanderungen in der Dadesschlucht das Bild von den „Stufen zum Himmel“, die ich in einer Lektüre über die Berber gelesen hatte, angenommen, so ging ich nun Stufen vom Himmel herab. Vor uns lag eine schneefreie Ebene. Es erschien mir fast unwirklich.

Mein Begleiter machte sich wieder auf den Rückweg und ich stieg an mächtigen Tafelbergen entlang ins rettende Tal hinab.

Noch einmal machte ich eine Pause, blickte ungläubig auf die völlig veränderte Landschaft.

Ich sah die ersten Vögel, sie sangen von der Schönheit der Sonne und des Lebens. Erst danach machte ich mich im Dunkel auf die letzten Meter zu einer kleinen Herberge.

Nach meiner Ankunft konnte ich mich nicht mehr aufrichten. Ich musste zur Wand robben und mich mit aller verbliebenen Kraft gegen die Wand aufstemmen. Als ich mich noch einmal in die Nacht hinausgequält hatte, war ich entsetzt und ungläubig ob der Kälte, der ich in der Nacht zuvor hoch oben in den Bergen im Sturm und durchnässt 16 Stunden lang ausgesetzt war. Wie hatte ich das nur überstehen können?

Am nächsten Tag bewegte ich mich kaum, beschränkte mich auf das Liegen in der Sonne, fühlte mich geerdet wie seit Jahren nicht mehr, wusch meine Kleider und kochte. Es war ein wundervoller Ort, um sich neugeboren zu fühlen. Immer wieder blickte ich auf die Tafelberge, die meinen Weg aus der Schneezone markiert hatten.

Fast war ich die Stufen zum Himmel ganz hinaufgestiegen. Es schien völlig absurd, hier in der Sonne zu liegen, umgeben von kleinen Gärten und nur einige Kilometer entfernt den Ort zu wissen, an dem ich gerade erst fast erfroren wäre.

Wie gut rochen die Sträucher und Wildblumen, wie satt leuchtete das Grün der Felder und Gärten, wie hell zwitscherten die Vögel, strahlten die Sonne und der blaue Himmel um die Wette, mundete das Wasser, zirpten die Grillen im Wohlklang. Ich war neugeboren.

Danach war ich noch drei weitere Tage unterwegs. Hier lasse ich lieber Bilder sprechen:

Schließlich erreichte ich völlig entkräftet Nekob. Als ich das erste Mal wieder an einer Verkehrsstraße stand, konnte ich den Lärm kaum aushalten, so still war die letzte Woche in der Bergwelt des Saghro gewesen. Für die Menschen hier war der Schnee ein Segen. Die Felder konnten erblühen. Seit acht Jahren hatte es nicht mehr so viel Wasser gegeben.

Der Abschied war standesgemäß; Said hatte mich auf dem letzten Stück meiner Wanderung begleitet. Ich lud ihn in ein Teehaus ein. Es wurde ein großartiger Abend. Ich lief noch einmal zu großer Form auf und machte alles aus meinem Mini-Wortschatz und meinem theatralischen Talent. Als wir zu später Stunde durch die Straßen des Ortes schlenderten, saß vor einem kleinen Laden ein junger Mann der „Imgoune Life“ auf der Gitarre spielte, einen rebellischen Freiheitssong der „Saghru Band“. Neben einigen Stücken aus dem „into the wild“-Soundtrack war dies das einzige Musikstück, das mich schon lange, vor allem aber auf der Wanderung durch den Saghro begleitet hatte. Es war zu schön, um wahr zu sein. So schien mein letztes Abenteuer meiner Reisen zu Ende zu gehen. Ich würde weiter über das Karussell des Lebens schleudern. Ich war noch nicht am Ende angekommen.

Noch ahnte ich nicht, dass ich mich kurze Zeit später in eine verbotene Liebe voller Höhen und Tiefen stürzen würde. Aber das ist eine andere Geschichte.

Reisereportage: auf großer Deutschlandfahrt – ein Herbstmärchen

2014-12-14T11:07:00.003-08:00

Meine Deutschlandfahrt war eine gewaltige Reise. Sie führte mich in alle vier Himmelsrichtungen. Die Reise war maßlos, voller Eindrücke, Begegnungen, Gedanken und Emotionen; ich saugte die Eindrücke auf wie ein Schwamm und daraus destillierte sich eine Parabel auf meine Existenz…

Aufbruch

Alles fing damit an, dass ich von guten Freunden in meine alte Heimat nach Stuttgart zu einer Lesung von Helge Timmerberg eingeladen wurde. Der gute alte Helge begleitet mich schon seit sechs Jahren literarisch und sein neues Buch wollte ich mir gerade kaufen. Viel besser hätte der Zeitpunkt zu der Einladung kaum sein können. Denn ich befand mich im luftleeren Raum und erholte mich gerade langsam von den dunklen Monaten, die den Abschluss meiner letzten Reise und die Ankunft in Deutschland geprägt hatten. Die Hoffnung war zwischenzeitlich vollständig verschwunden, ich wähnte mich am bitteren Ende angekommen und es war ein kleines Flämmchen in mir, das seit einer guten Woche langsam größer wurde. Seit Wochen saß ich über meinen Texten zu meinem zweiten Buch und ich musste mich endlich von meinen Geschichten lösen, um mich danach – mit mehr Distanz – erneut an die Arbeit zu machen.

Zunächst fuhr ich mit der Bahn von Bremen nach Stuttgart. Ich fütterte mein Notizbuch mit ersten Notizen. Ich machte mir, wie so häufig, Gedanken über das Wesen und die Bedeutung des Reisens. Wenn ich mich auf dem Weg in ein ungewisses Abenteuer befinde, geht mir das Herz auf. Ich begebe mich in Traumwelten, spüre mein Herz im Beat schlagen und die tiefe Sehnsucht in mir, die mich zu neuen Ufern zieht. Oft ist diese Stimmung von einer Mischung aus Freude und Trauer geprägt: Freude, dass ich dieses unstillbare Verlangen nach unbekannten Welten überhaupt besitze, dass ich Träume in mir trage, die mir niemand nehmen kann, dass ich ein hoffnungsloser Romantiker bin; und genau da sitzt auch die Trauer und der Schmerz: die Befürchtung, dass meine Träume niemals wahr werden, dass ich mich auf ewig auf der Suche befinden könnte, ohne jemals zu finden, dass meine Hoffnung nach tiefer Liebe niemals ihr Ziel findet. Gleich darauf will ich die Tiefe dieser Empfindungen niemals missen und weiß genau, dass ich gar nicht alle Träume erfüllen darf, weil mit ihnen auch jede Spannung verloren ginge und sich statt Zufriedenheit Sättigung einstellen würde. Diese Klaviatur der Gefühle erfüllt mich auch auf kleinen Fluchten. Doch mir stand weit mehr als das bevor.

wenn ich Burgenblogger von Deutschland wär

Und spätestens als ich die wunderschöne Strecke am Rhein entlangfuhr, der Inbegriff der Romantik, mit dem Blick auf den Loreley-Felsen und all die spektakulären Burgen, die über dem Rhein thronen, befand ich mich in Hochstimmung; als mir meine wahnwitzigen Gedanken zur Aktion „Deutschland sucht den Burgenblogger“ in den Kopf schossen, war es ein schelmisches Grinsen, das sich um meine Lippen spielte und der Wahnsinn lachte aus meinen Augen und versprühte Funken, die durch meinen Cortex hindurch in meinem Resthirn ein Feuerwerk abbrannten.

Denn was ich daraus gemacht hätte, wäre mit Gefängnis und/oder Psychiatrie geahndet worden. Was hätten die Auftraggeber für Augen gemacht, wenn ich spielend langsam von überbordender Begeisterung für den hochdotierten Job in einen formidablen Wahn abgeglitten wäre. Man hätte wohl noch gelacht, als ich den Job zu ernst nahm und in Ritterrüstung auf dem Pferd den anderen Burgleuten einen Antrittsbesuch abgestattet hätte. Zuvor hätte ich ja immerhin einige anständige Interviews zum Thema, dem „Spannungsfeld zwischen Rhein-Romantik und Mittelrhein-Realität“ produziert. Denn das Mittelrheintal ist ein Nadelöhr zwischen Nord- und Südeuropa. Hunderte Züge donnern jeden Tag durch, riesige Containerfrachter quetschen sich durch den Rhein. Ein spannendes Thema. Doch irgendwann wäre mir das ganze Unternehmen entglitten, ich hätte mich so intensiv mit den Mythen unserer Vorfahren beschäftigt, dass ich irgendwann nur noch alchemistische Formeln vor mich hingebrabbelt hätte und in Spelunken mächtige Humpen in mich hineingeleert hätte. Schizophrenie war schließlich das einzige, was mich vor der dauerhaften Inhaftierung schützen konnte. Denn jetzt würde erst die richtige Endstufe gezündet; was bis hierhin als Schrulligkeit durchgehen konnte, würde nun vollständig eskalieren: Nun hätte ich begonnen, eine Streitmacht um mich zu scharen. Ich hätte jeden aufgenommen, der genug Irrsinn besaß. Nachts hätten wir Nachtschattengewächse aller Couleur zusammengebraut, um uns in Kombination mit Met in einen anständigen Rausch zu versetzen. Schließlich wären wir dazu übergegangen, mit Don-Quichotte-Guerilla-Taktiken die ersten Züge und Schiffe anzugreifen – natürlich in standesgemäßer Montur: auf Pferden in Rüstungen reitend, Streitäxte und Morgensterne schwingend, mit Katapulten und dem ganzen anderen Scheiß im Gepäck. Wie konnte man besser das Spannungsverhältnis zwischen Mittelalter und Moderne herausarbeiten?
Wir hätten die Landknechte mit mittelalterlichem Brauchtum gequält, Allianzen geschmiedet, ungeliebte Nachbarn überfallen und das Land in eine neue Finsternis geführt. Schließlich hätten wir uns unserer Burg verschanzt und unsere Feinde mit Pech übergossen.

Schade eigentlich, dass ich meine Bewerbung unter dem Titel „wenn ich Burgenblogger von Deutschland wäre“ nicht abgeschickt habe. Natürlich hätte ich erstmal tief gestapelt. Wahrscheinlich wäre das interessanter geworden, als das, was in Wirklichkeit passieren wird. Schon die Gedanken daran ließen mich strahlen wie die Atomfässer in der Asse.

Aber bei allem Quatsch ist der Kern ernst. Hier ging es um puren Gonzo-Journalismus und ähnlich wie Hunter S. Thompson sich mit seinen Persiflagen an der Pervertierung des amerikanischen Traumes abarbeitete, so stand ich in seiner Tradition, mein Angriffsziel war nichts anderes als die globale Ausbreitung dieses Virus mithilfe einer extrem einseitigen Globalisierung, mit seinem Wachstumswahn und der Totalökonomisierung aller Lebensbereiche.

Bei Mainz musste ich dann kurz an meine Rückkehr einige Monate zuvor denken. Was für eine Hypothek hatte ich mir am Ende meiner letzten Reise aufgeladen, es war ein Wunder, dass ich noch einmal meiner eigenen Finsternis entstiegen war.

ins neue Herz Europas

Dann erreichte ich den amputierten Stuttgarter Hauptbahnhof. Wobei dieses Kapitel für mich inzwischen weitgehend abgeschlossen ist. Ich lebe im Exil.

Erste Station im „neuen Herzen Europas“ war mein Freund Ralf, mit dem ich knapp zwei Jahre in einem geschlossenen Wohnheim für psychisch erkrankte Menschen gearbeitet hatte. Der Kontakt ist nie abgebrochen und noch heute interessiert mich das außergewöhnliche Arbeitsfeld. Dort wird ernsthaft versucht, für Menschen Lösungen zu finden, die sonst keinen Anwalt haben. Auch ein Blick in seine umfangreiche Bibliothek verrät schnell, wie eng verwoben unsere Sicht auf die Welt ist.

Es war mir eine besondere Freude, meine Reise bei ihm zu beginnen. Ich kenne wenige Menschen, die so uneitel, warmherzig und authentisch sind. Und so saßen wir wie gewohnt in seiner Küche, tranken Bier und tauschten uns über die letzten Ereignisse aus und kokettierten über sein „Spießerleben“ und meine unkonventionelle Existenz. In Wahrheit verlaufen die Bruchrillen zwischen uns wesentlich subtiler. Es ist in erster Linie eine Generation, die uns trennt. Ein Graben freilich, den wir regelmäßig mit einem gewagten Hechtsprung überwinden und sowohl ernste als auch abgründige Gespräche führen.

Nach zwei Tagen führte mich die nächste Station zu Markus, einem meiner ältesten Freunde und seiner Freundin Anne. Auch wenn der Kontakt lange nicht mehr die Intensität hat wie einst, so stellt sich die Vertrautheit mit einem Fingerschnippen ein. Es gibt wohl Niemanden, der soviel über mich weiß und umgekehrt. Er war an meiner Seite in meinen schwierigsten Zeiten, wir kennen uns inzwischen über 20 Jahre und haben uns wesentlich gegenseitig geprägt.

nach der Anfahrt im Mafia-Oldtimer von Markus waren wir gerade im Begriff unseren Freund Chris im Krankenhaus zu besuchen. Im Fahrstuhl philosophierten "Luigi" und "Mario" über die adäquate Sonderbehandlung für unseren Klienten ("Hast Du das Kissen, Luigi?") und zogen entsetzte Blicke auf uns. Wenigstens Chris und den Krankenschwestern entlockten wir ein Lächeln...

Die Sache hatte nur einen Haken und das war der unvermeidliche Besuch bei dem Kickers-Auswärtsspiel gegen den VFB. Die Folgen des Besuchs solcher Spiele sind verheerend, vor allem wenn sie auswärts stattfinden und um 14:00 beginnen. Das liegt weniger an dem Spiel selbst, nicht einmal dran, dass wir an diesem sonnigen Samstagnachmittag eine herbe Klatsche kassierten und danach stundenlang von Polizisten bei banalen Gesprächen gefilmt wurden, sondern vielmehr an den üblichen Begleitumständen. So reihte sich ein Bier unvermeidlich an das andere und der wahre Fatalismus begann immer, wenn das Spiel vorbei wir und wir die Stadt erreichten. Dummerweise hatte ich meine Fahrkarte geraucht, so dass wir von Glück sagen konnten, dass wir dort ohne Kontrollen ankamen. Meinen Beteuerungsversuchen, dass ich mit dem Abreißen beider Ecken versucht hätte, das Raum-Zeit-Kontinuum zu überwinden und direkt von Alpha nach Omega zu gelangen, hätte wohl wenig Verständnis gefunden. Noch weniger die nackte Wahrheit, die mir beim Wasserlassen wie Schuppen von den Augen gefallen war. Nun war nichts dagegen einzuwenden, die Eintrittskarte nach dem Debakel für Filter zu verwenden, aber es war eben auch eine Fahrkarte. Die Schieflage zwischen Theorie und Wirklichkeit unterstrichen die Gorillas, die an der Haltestellte vor der Bahn warteten, an der wir ausstiegen, um Jagd auf potentielle Schwarzfahrer zu machen. Dieser pseudointelektuelle Dünnpfiff hätte sie sich ausreichend provoziert, um mir die Knochen zu brechen.

Doch angesichts der sonstigen Eskapaden, die gerne in einem formidablen Wahn enden, war der Abend verhältnismäßig ruhig und frei von Eskalation. Unser Trio, das von Sebbe ergänzt wurde, blieb den ganzen Abend zusammen und es kam Niemand zu Schaden außer dem guten Niveau. Dennoch sind die Folgen eines solchen Abends immer verheerend, zumal am nächsten Tag die Lesung auf dem Programm stand, wegen der ich mich auf den Weg gemacht hatte.

Aus der Einladung war inzwischen der Beginn einer richtigen Reise entstanden, denn ich plante einen Freund in Freising heimzusuchen, dem Hof zur bunten Kuh einen weiteren Besuch abzustatten und danach in Berlin aufzuschlagen.

alles Helge oder was?

Hätten wir keine Karten für die Lesung gehabt, so hätten wir wohl die Segel gestrichen angesichts unseres erbärmlichen Zustands, wie so oft an Katertagen, die wenig Hoffnung boten außer der vagen Erinnerung an einen guten Film. Doch so gab es (glücklicherweise) keine Ausreden und auch wenn massiver Koffein- und der Einsatz von Konterbier keinerlei Effekte außer Herzrasen und zitternden Händen einbrachte, so machten wir uns auf den Weg in den Stuttgarter Westen. Mit im Gepäck meine kompletten Sachen, denn nach der Lesung würde ich wie eine Geisel / Geißel der Menschheit an Gili übergeben, der mich gemeinsam mit Markus eingeladen hatte.

Erstaunlicherweise hatte ich nie zuvor eine Lesung besucht, und die Tatsache, dass ich angesichts des wartenden Publikums mit Grauen an meine möglichen eigenen Lesungen dachte, machte mich in etwa so nervös, wie Helge, der wie ein Tiger im Außenbereich hin- und herlief. Wir wechselten ein paar Worte und ich war dermaßen verwirrt, dass ich mir vorkam wie ein vorlautes Groupie und nicht den Mund halten konnte. So offenbarte ich ihm, dass ich an meine eigene Lesung dachte.

Die Lesung selbst war großartig. Zunächst sprach Helge eine gefühlte dreiviertel Stunde in einem Monolog über die Ereignisse seiner aktuellen Lesungsreise und die skurrilen Fahrten mit dem Navigationssystem als Feind. Hier war der Profi am Werk. Würde ich mir anmaßen, so lange frei zu sprechen, ich würde mich um Kopf und Kragen reden. Aber Helge macht das schließlich nicht seit gestern. Dann kam sein aktuelles Buch zum Zug: „Die Märchentante, der Sultan, mein Harem und ich“. Da ich viele Bücher von Helge kenne, waren mir der Stil und einige der Orte der Handlung bereits vertraut und es war großartig seinen Worten zu lauschen. Hier ein kleiner Einblick in die aktuelle Lesereise:

Helge hat mich immer inspiriert und in meinem Findungsprozess zu meinem eigenen offenherzigen und stellenweise subversiven Erzählstil bestärkt und mich zurück zu Hunter S. Thompson geführt. Ihn kannte ich zwar aus dem Film „Fear and Loathing in Las Vegas“, den ich mit meinem Freund Markus während unserem einjährigen Gastspiel auf einem Internat exzessiv geschaut hatte, mir war aber nicht bewusst, dass es sich bei dem von Jonny Depp verkörperten Protagonisten um einen wahren Charakter handelte, dessen Existenz in dem comicartig erzählten Husarenritt nach Las Vegas real gesehen geradezu unmöglich erschien.

Bei der Signatur meines Buchexemplars war ihm das Ansinnen zur Veröffentlichung meines zweiten Buches noch präsent und so ziert mein Buch ein „Viel Glück dabei!“. Nachdem ich eine Kräutermischung vorbereitet hatte, gesellte ich mich zu ihm an den Tisch und lud ihn ein. „Leute wie du sind an unserem Tisch immer willkommen“ begrüßte er mich und den Geruch, den ich verströmte, lautstark. Ich konterte mit einem „wirkt anziehend wie Dein Haus in Marokko“ um mir nicht noch mehr wie ein "Fanboy" vorzukommen, als ohnehin schon. Helge erzählte, dass er immer vor Lesungen aufgeregt sei und für ihn eine Lesung andernfalls unmöglich sei, da er brennen müsse. Ich wusste genau, was er damit meinte. Am Tisch stand auch eine Freundin, die in seinem Haus in Marokko an der Entzündung der unzähligen Kerzen beteiligt war, ein allabendliches Schauspiel, von dem er in einem Kapitel erzählt hatte. Ich sprach ihn auf seinen Artikel über Hunter S. Thompson an, in dem er ihn ein wenig entzaubert hatte und er berichtete anschaulich von seinem Besuch auf der Ranch des verückt-genialen Waffennarrs. Im Artikel hatte er erklärt, warum Hunter immer Inspiration sein würde, aber kein Vorbild. Ich war zu ähnlichen Schlüssen gekommen, auch ohne dass jemand meiner Freundin LSD in den Sekt träufelte und sie mit Äxten bedrohte. Ich erkundigte mich über die anstehende Reise im Auto seines verstorbenen Vater auf dem Landweg an den Ganges und seinen Besuch in Gangotri, an die Quelle des Ganges und erzählte ihm von der Tempelschließung in Gangotri und meinen Besuchen in Ladakh.

Auch im Vollkontakt war die Begegnung mit Helge eine Freude. Authentisch, nahbar und lakonisch - ein leidenschaftlicher Autor, mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Im Moment lese ich "im Palast der gläsernen Schwäne", das erst kürzlich wiederaufgelegt wurde. Damals war Helge Anfang 30 und war in vielen Punkten einen Schritt weiter: er lebte seine Freiheit konsequent aus, scherte sich wenig um das Urteil von Anderen und zog seinen Weg durch. Natürlich weiß ich nicht, wie oft auch er den Pfad aus den Augen verloren haben mag, aber es spielt keine Rolle. Wir gehören einem "Tribe" an.

Es war ein großartiger, wenn auch kurzer Ausstausch. Leider konnte ich nicht länger bleiben, da Gili und seine Freundin schon lange mit den Füßen scharrten und machte mich auf zu meiner nächsten Zwischenstation.

Bei Gili fand ich ein letztes Mal Raum durchzuatmen. Das ahnte ich freilich nicht. Auf dem Programm stand noch das Treffen mir meinem ältesten Kumpanen Daniel, aber das ist Verschlusssache. Details unseres Vorlebens führen direkt ins Fegefeuer. Schon in der Grundschule waren wir regelmäßig rausgeflogen und unser letzter Versuch, endlich einmal eine gemeinsame Reise zu starten, hatten wir nach einer Katastrophennacht völlig derangiert nach Rumänien angetreten. Unsere Schutzengel hatten sich monatelang nicht erholt. Der letzte Gastgeber war schließlich Jonas, mit dem ich die erste WG meines Lebens gegründet hatte. Die Folgen waren verheerend. Unsere Räuberhöhle voller Rauchschwaden war ein Jugendhaus, in dem eine halbe Klasse (vorerst) ihren Lebensweg ruinierte.

zum Volk der Bayern

Nach zehn intensiven Tagen zog es mich zu einer Stippvisite zum Volk der Bayern. Ziel war der Besuch eines alten WG-Kumpanen, der inzwischen auf einem Bauernhof in einer 9-er-WG lebt. Mit dem alten Irrwisch hatte ich auch den Wahnsinn unter dem trunkenen Vollmond Koh Phangans begangen. Purer Gonzo-Journalismus. Inzwischen ziert das verrückteste Bild, das ich je geschossen habe und unter Substanzeinfluss während dieses abartigen Treibens entstanden war, seine Krankenkassenkarte. Ich brach in Tränen aus, als ich das sah. Leider war er nicht in bester Form und so lernte ich L&M kennen, denen ich spontan eine Lesung aus dem „Wahnsinn unter dem Vollmond“ gab. Irgendwann würde auch ich mit einer Lesung fällig sein. Bei diesem Votrag lag etwas in der Luft. Jedenfalls lud ich L ein, mich auf dem Hof zu besuchen, weil ich den Eindruck hatte, dass das gut passen könnte. Ansonsten beobachtete ich die ambitionierten Brauvorgänge von Bier und Apfel- sowie Birnenmost. Im Haupthaus des Vierseitenhofs leben Studenten, der Bauernhof hingegen wird von einem einflussreichen Bauern bewirtschaftet. Nach einer kleinen Radtour zum Weltwald und einem feinen Abschluss mit Chris zog ich weiter.

zur bunten Kuh reloaded

Die Tour führte nun in das Herz Sachsens zu meinen Brüdern und Schwestern von der bunten Kuh. Sofort zog mich die Sogwirkung des Hofes wieder in ihren Bann. Die Tage verbrachte ich mit dem Pflanzen eines Erdbeerfeldes, wir kamen endlich dazu, weiteres Holz aus dem Forst zu schlagen und das vom letzten Einsatz mit Kettensäge, Macheten und Äxten vorbereitete auf den Hof zu bringen. Auch die Kartoffelernte war noch nicht abgeschlossen und das Wintergemüse musste geerntet werden.

Ich kümmerte mich außerdem um den Nachschub an Feuerholz für den Küchenofen und die Feuertonne. Die Abende verbrachte ich in wunderbarer Gesellschaft und die Nächte im Bauwagen meines Vertrauens; Feuerromantik und wilde Ideen zu Dörrobstimperien inklusive. Die entstanden harmlos, als wir beschlossen eine, roh ungenießbare, Quitte über dem Ofen zu dörren, fand ihren Höhepunkt in einer Kreation aus Reiswaffel mit Bratäpfeln, gekrönt von geschmolzener weißer Schokolade und führte zu absurden Träumen von S-Klassen mit goldenem Dörrobst auf dem Kühler. Die Spreewaldgurkenbarone konnten einpacken. Doch noch ist der Kern der Quittenessenz nicht durchdrungen.

Doch bei aller Albernheit ist das nicht alles purer Schwachsinn. Denn der Hof ist ein Ort, an dem (viele) Ideen tatsächlich umsetzbar sind. Und auch wenn das Projekt vorläufig nicht mehr einbrachte als ein paar köstlichen Dörrobstfantasien und –kreationen so gären die Ideen ihrem Höhepunkt in mittelfristiger Zukunft entgegen. Ein Dörrofen fand sich jedenfalls schon. Apropos gären; auch die Ideen für Apfel- und Birnenmost waren auf den Hof übertragbar. Und es fand sich auch entsprechendes Equipment auf dem Speicher. Viele Ideen sind eben nicht neu, sondern müssen nur neu belebt werden.

Was das Schreiben angeht, so erscheint mir der Hof auch als ein Quell der Inspiration, gerade um Fiktion oder gar Märchen zu schreiben. Die Frage ist vielmehr, ob sich Gelegenheit findet, diese Ideen auszuführen, angesichts der unzähligen Aufgaben, die danach schreien, dass sich ihnen jemand widmet. In jedem Fall wäre es interessant, einmal die feine Trennlinie zwischen Fiktion und Realität aufzuheben. Denn alles was ich seit vielen Jahren schreibe orientiert sich an meinen tatsächlichen Erlebnissen und der Anteil der Fiktion ist in aller Regel nur in dem Maße vorhanden, in denen wir Menschen als geborene Geschichtenerzähler bereits im Moment des Erlebens mit Phantasie würzen. Und selbst die Gonzo-Phantasien von wilden Kaperfahrten entstanden bereits im Moment der Schifffahrt und wurden nur im Nachhinein weiter ausgeschmückt. Doch komplett zusammenphantasierte Geschichten habe ich zuletzt vor meiner Pubertät verfasst.

Raum für solche Ideen fanden sich meist dann, wenn unsere Körper völlig gerädert von der Arbeit nach Erholung schrien, doch der Geist unruhig nach Psychohygiene verlangte. Und so war es meist der Bauwagen, der mich zu kurzen Anrissen für wilde Phantasien inspirierte. Gut nur, dass ich bei einem solchen Gedankenexperiment angesichts der Kombination vom Rauch des Kamins und dem Sandelholzgeruch eines Räucherstäbchens nicht an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung verstarb, weil Philipp mit Entsetzen seinen Bauwagen betrat. Als Inspiration ist dem bipolaren Künstler alles recht. Ob diese abgründigen Geschichten jemals das Licht der Welt erblicken, bleibt abzuwarten.

Es ist immer wieder faszinierend, dass Philipp und mich nach der gemeinsamen Zeit auf dem Traifelberg auf dem Hof wieder zueinander gefunden haben.

Schon damals hielt er Kulturreferate, die die Aufgabe des Nomadenlebens und die Sesshaftigkeit als Sündenfall des modernen Menschen brandmarken. Stilecht vorgetragen mit einem rosa Schlüpfer als Kopfbedeckung. Kulturpessimismus at it`s best.

Folgerichtig: vom Philosophen zum Kartoffelbaron:

Mir geht es allerdings nicht um die Rückkehr in die Steinzeit, sondern vielmehr um die Kombination von alten und neuen Ideen zu einem lebenswerten Leben in neuer Solidarität. Auch wenn ich zugeben muss, dass es mich manchmal auch in eine andere Zeit zieht, in der mein Blog aus technischen Möglichkeiten eher auf Steintafeln veröffentlich würde…

Apropos Archaische Zeiten: Unser Barbar war nach einem (ehrenvollen) Schwertkampf in Berlin verschollen. Ob er wiederkommen wird, steht leider in den Sternen. Hoffentlich braucht der Burgvogt nur eine Auszeit.

Gaia ist hingegen mit ihrem neuen Melkstand, der in liebevoller Handarbeit entstanden ist, in der Moderne angekommen und das Melken wird bei schwachem Mondschein sogar von LED-Lampen unterstützt.
Die zwei Ziegen hatten die traute Gesellschaft mit den Schafen genutzt, um ihnen allerlei Streiche beizubringen, so dass sie in der Zwischenzeit regelmäßig ausbüxten. Sie wurden geradezu renitent und es stand zu befürchten, dass sich Orwells „animal farm“ auf dem Hof realisieren würde. Erst eine Trennung der beiden Revolutionäre von der Herde konnte die Schafe am Ende wieder zur Räson bringen. Wenigstens die Pferde und die Gänse machten keinen Ärger. Wobei die Gruppe der Laufgänse ihrem Namen alle Ehre machten und sich auf die Flucht begeben haben. Gute Reise, Jungs und Mädels!

Am regelmäßig stattfinden Infotag führte ich Interessierte wie selbstverständlich über den Hof zu den Nischenexperten. Längst fühlte es sich nach „unserem“ Projekt an.

Berliner Streifzüge, Reisedepeschionäre und die Lichtgrenze

Nach intensiven, arbeitsreichen und erfüllenden Tagen brachte mich der Zug in die Hauptstadt. Kontrast pur! Dort kam ich gleich am ersten Abend in den Genuss eines konspirativen Treffens mit zwei meiner Mit-Reisedepeschionäre; es bestätigte, was digitale Korrespondenzen versprochen hatten – wir sind ein gutes Team. Wir philosophierten über die Romantik des Reisens, das Heilsversprechen der digitalen Nomaden, die Ethik des Bloggens und Schreibens und die Fallstricke des Business. Wobei in meinem Fall eher nicht von einem irgendwie gearteten Business zu sprechen ist. Und ich wehre mich auch gegen die vollständige Professionalisierung. Genau das machte für mich doch den Reiz aus. Subjektiv erzählte Geschichten ohne Rücksicht auf Animositäten. Heute sehe ich so viele Blogs, die professionell durchgestylt sind und doch wenig zu erzählen haben. Oft packt mich schon das Grauen, wenn ich die Überschriften sehe: „Die 5 wichtigsten Gründe, warum Du nach xxx musst!“ oder „warum Du sofort alles hinter Dir lassen solltest und reisen musst“ und ähnlicher Schmu. Nun ist mir durchaus bewusst, dass ich da ziemlich enge Grenzen ziehe und manchmal findet sich auch auf solchen Blogs Vernünftiges, aber das ist nicht mein Ding und in meinen Augen nichts anderes als das Bedienen einer Marktlogik und keine Kunst. Natürlich muss nicht jeder so existentiell drauf sein, wie ich es bin und es gibt einen Bedarf nach handfesten Tipps, aber ich kann mir sowas einfach nicht antun. Ich schreibe, weil ich muss, gehe hin wo ich will und möchte Bewusstsein beim Reisen vermitteln und nicht mit „Insider-Tipps“ um mich werfen. Dafür gibt’s den scheiß „Lonely Planet“. So sehe ich das. Bei meinem Bestreben den Abgrund nicht aus den Augen zu verlieren, bleibe ich aber ein Exot.

Und eines bleibt zu sagen: ich halte es keineswegs grundsätzlich für verwerflich mit dem Bloggen oder Reisejournalismus Geld zu verdienen. Und meine beiden Gesprächspartner sind ein wunderbares Beispiel, das man sich dabei nicht korrumpieren lassen muss. Ich suche nur nach einem anderen Weg, der nicht direkt an irgendeine Industrie geknüpft ist. Zugegeben nicht der leichteste Weg und definitiv einer, der einen großen Preis kostet. Johannes sagte mir, er sei kein Suchender, kein Antikapitalist oder Revolutionär, aber das ändert nichts an meiner Ansicht: er ist ein feiner Mensch, den ich sehr mag. Das Gleiche gilt für Philipp, mit dem ich mich gerne noch etwas weiter unterhalten hätte. Es war ein großartiger Austausch mit Beiden, der irgendwann fortgesetzt gehört! Johannes hatte mir zuvor sein neuestes Projekt, die „Travel Episodes“, gezeigt, einen Multimedia-Blog, der wenige Tage später an die Öffentlichkeit gehen würde und neue Maßstäbe setzt und die Möglichkeiten der Reiseerzählung erheblich erweitert.

Nach einer kurzen Nacht in Schöneberg führte mich ein erster Streifzug durch Berlin. Gleich zu Beginn besuchte ich meine Freundin Wiebke, eine großartige Frau, eine Netzwerkerin, die wahnsinnig viele Menschen und Projekte kennt, die sich einem grundlegenden Wandel hin zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt einsetzen. Ich bewundere sie sehr dafür und wünschte nur, sie hätte mehr Zeit für sich. Aber sie liebt, was sie tut und ohne ihren Einsatz wäre die Welt ein ganzes Stück ärmer! Während sie alte Möbel mit Farbe auf Hochglanz brachte, unterhielt ich sie.

Danach marschierte ich durch den Gleispark, am Tempelhofer Ufer entlang, wo ich auch die zweite Nacht bei Philipp verbringen würde, bis hinein in die Mitte Berlins. Es war überhaupt erst mein zweiter ernsthafter Besuch in der Hauptstadt. Vor dem Reichstag erblickte ich einen völlig vereinsamten „Reichsbürger“. Ich hätte fast Mitleid gehabt, wenn deren Ideologie nicht dermaßen rückständig und reaktionär wäre. Kürzlich hatten die Verwirrten durch Xavier Naidoo noch mehr zweifelhaftem Ruhm eingeheimst. Ein Interessierter fragte ihn, ob er sich politisch wieder zurück nach Preußen wünsche. Er antwortet entlarvend genug: „Jein“. In seiner Hand hielt er ein Schild, das seine Zähigkeit unter Beweis stellen sollte. Er rühmte sich ungefähr 500 Tage, die er mit seinem Unsinn ausharrte. Einsamer, verblendeter, trauriger Mann…

Aber auch ich bekomme, aus einem anderen Verständnis heraus, jedes Mal die Krätze vor dem Reichstag angesichts unserer Politik und zog daher schnell weiter, bevor auch mir komische Gedanken kommen konnten. Ich lief den ganzen Tag in der Stadt herum und kehrte abends nur kurz zu Johannes zurück, um mein Zeug nach Tempelhof zu schaffen.

Dort fasste ich auch den Beschluss, zu meiner eigenen Überraschung nach Leipzig zu fahren. Der Entschluss fiel bei einem Telefonat mit L; die Kontaktaufnahme vom Hof aus war misslungen. Die Art und Weise unserer Unterhaltung veranlasste mich nach zwanzig Minuten Gespräch, ihr meinen Besuch anzukündigen, falls sie nichts dagegen hätte. Hatte sie nicht. Dieser merkwürdige Entschluss sollte mich für einige Tage in Hochstimmung versetzen, auch wenn ich nicht wissen konnte, was mich erwarten würde. Aber, wer nichts wagt, fällt zwar nicht dauernd auf die Schnauze, aber viel zum Gewinnen gibt es auch nicht. Und diese Reise war zwar keineswegs langweilig, konnte aber noch etwas Würze vertragen. Es stand auch im Raum, gemeinsam nach Tschechien zu fahren, womit sich ein gewisser Kreis schließen würde. Denn schon auf dem Weg von München nach Freising hatte ich in einem Zug gesessen, der Prag ansteuerte und auch der Hof war nicht allzu weit von der tschechischen Grenze entfernt. Auf der Reise von Freising nach Chemnitz war ich auf einer wunderschönen Strecke entlang der Grenze durch das Vogtland gefahren und war dabei unweit von dem Ort gewesen, an dem L`s Vater wohnte. Jetzt musste ich nur noch einen Ring stehlen und in einen Kuchen backen. Slowly, slowly, old warrior!

Am dritten Tag stand der dritte Umzug an und der sympathische Wahn führte mich nach Neukölln, wo ich erneut alte Traifelbergzeiten hochleben lief, diesmal mit Vicky und Sabrina.

Vicky wohnte in einer sehr interessanten WG und nahm mich auf, obwohl die Vorzeichen nicht perfekt waren. Insgesamt hatte ich gehofft, in Berlin nach einer bis dato anstrengenden Reise etwas Ruhe zu finden, aber es war der Wurm drin. Zwar hatte ich genug Anlaufstellen, aber überall schien Unerwartetes zu geschehen.

Es war keinesfalls Teil meiner Planung, aber die Tatsache, dass am Wochenende das Mauerfalljubiläum stattfinden würde, war von einem ganz eigenen Reiz. Und da ich ohnehin viel Zeit alleine totzuschlagen hatte, da Vicky und Sabrina arbeiten mussten, blieb ich dabei, Berlin auf langen Streifzügen in alter Flanierschule (allerdings ohne Hintergrundwissen) zu erforschen. An zwei Tagen marschierte ich die ganze Strecke an der ehemaligen Mauer ab, die im Rahmen der Feierlichkeiten mit Luftballons, die an Metallständern befestigt waren und mit Einbruch der Dunkelheit erleuchtet wurden, markiert wurde. An den meisten Stellen ist der Mauerverlauf nur noch schwer zu erahnen, und das bot mir die Möglichkeit, mir ansatzweise vorzustellen, wo Berlin bis vor 25 Jahren von einem ideologischen Wettstreit zerteilt wurde. Bereichert wurde der Streckenverlauf mit 100 interessanten Mauergeschichten. Für mich eine wirklich gelungene Idee, um die Teilung noch einmal zu vergegenwärtigen. Bitter stieß mir hingegen auf, dass man den Eindruck gewinnen konnte, als habe man mit dem Beitritt der DDR zu BDR das selige Ende der Geschichte erreicht und auch sonst war der Blick doch sehr von West auf Ost gerichtet. In meinen Augen war es vielmehr an der Zeit, wieder verstärkt über einen dritten Weg nachzudenken, nachdem die Schwächen und Fallstricke des (ungezügelten) Kapitalismus immer deutlicher werden. Aber von der Stadt Berlin Diskussionsansätze für eine neu Arretierung von Gemeingütern und Markt zu verlangen, wäre dann doch etwas viel verlangt. Deutlicher hätte ich mir auch den Hinweis gewünscht auf die anderen bedeutsamen Ereignisse, für die der 9. November in der deutschen Geschichte spielt. Es spricht absolut nichts dagegen, die Ereignisse von 1989 ausgelassen zu feiern, aber die Ereignisse der „Reichsprogromnacht“ dermaßen unter den Tisch fallen zu lassen, fand ich doch ziemlich schäbig. Auch die Märzrevolution 1848 fand an diesem Tag mit der Ermordung Robert Blums den Anfang vom Ende.

Erwähnen möchte ich im Zusammenhang der Feierlichkeiten auch die Aktion des „Zentrums für politische Schönheit“, die in einer umstrittenen Aktion Gedenkkreuze für die Mauertoten entwendet hatten (bzw. geliehen, denn sie kehrten am Ende der Aktion an ihren angestammten Platz zurück) und sie an den Außengrenzen der europäischen Festung aufgestellt hatten, um auf die Toten aufmerksam zu machen, die die streng gehütete Mauer um Europa herum verursacht. In meinen Augen eine sehr provokative, aber wichtige Aktion. Gerade angesichts der Stimmung gegen Asylbewerber, die bei Veranstaltungen wie „PEGIDA“ und Brandanschlägen gerade wie ein Schreckensgespenst durch Deutschland weht! Europaweit ist der Umgang mit asylsuchenden Menschen eine Schande!

Sehr gut gefiel mir hingegen der Film „Mauerstücke“ der sowohl Schrecken der Teilung als auch die Verdienste der „friedlichen Revolution“, die in ihrer Art bis heute beispiellos geblieben ist, spiegelte. Es war etwas Besonderes, diesen Film gemeinsam mit Zeitzeugen anzuschauen und ich war sehr gerührt von der Atmosphäre, die dabei entstand.

Am Sonntag wurden die Luftballons unter großem Jubel in die Luft entlassen. Die Stimmung an der völlig überfüllten Oberbaumbrücke war großartig und generell schienen mir die Berliner die Veranstaltung positiv aufzunehmen. Die Ballonständer wurden zu begehrten Souvenirs. Die Oberbaumbrücke war mich der schönste Schauplatz auf der ganzen Strecke. Gerade die Brücke selbst und die East Side Gallery wurden durch die beleuchteten Ballons besonders schön in Szene gesetzt.

der Link zu der ganzen Bilderstrecke von der Lichtgrenze findet sich am Ende des Beitrags.

So war der Besuch in Berlin am Ende nicht von Partys oder großen Umtrünken geprägt, sondern von massiven Fußmärschen, der Erinnerung an die friedliche Revolution, die ich als 7-Jähriger im Fernsehen verfolgt hatte, wissend das etwas Großes geschah, freilich ohne die Ereignisse einordnen zu können und dem klassischen Nomadendasein, dessen erste Sorge der nächsten Heimstatt gilt.

Und eines wurde mir spätestens in Berlin klar: dies war keineswegs „nur“ eine vielschichtige Reise durch Deutschland, sondern vielmehr der Beginn von der Vollendung eines großen Kreises. Ich erlebte gerade das letzte Kapitel meines Buches. In diesen Wochen steckte vieles drin, was die Abrundung meiner Geschichte erst möglich machen würde.

Fahrt ins Ungewisse

Die vierte Woche führt mich in ein neues Abenteuer nach Leipzig. Es war ein wunderbares Gefühl, dem ich mich gerne anvertraute. Allerdings waren in L`s WG am Wochenende Dinge vorgefallen, die hier nicht hingehören, aber einen dunklen Schatten vorauswarfen und ich hatte mich schon gefragt, ob ich wirklich noch fahren sollte. Aber kneifen galt nicht und im schlimmsten Fall würde ich eben die Stadt sehen und mir dann schnell etwas anderes einfallen lassen müssen. Jedenfalls war viel von der Anfangseuphorie verloren. Doch als ich in der WG ankam, war die Stimmung zunächst gelöst und ich war wieder frohen Mutes, ein paar schöne Tage zu verbringen. Aber selbst im absoluten Katastrophenfall hätte ich meine Entscheidung nicht bedauert. Ich hatte nichts zu erwarten, war bereit für jede Schandtat und alles andere lag nicht in meiner Hand. Passieren konnte alles. Ich war frei wie ein Vogel und bereit, mich fallen zu lassen und Verantwortung für ein neues Leben zu übernehmen, der Liebe zu folgen oder dem Wind, der mir eine neue Idee zutrug. Ich war bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Und diese Bereitschaft, dieses große offene Feld vor mir, machte die Reise zu dem, was sie war. Ich ließ mich in ihrem Sog treiben. Und nun war wieder ein Moment der Wahrheit gekommen.

Zunächst schien alles in bester Ordnung und wir schmiedeten erste Pläne. L`s Mitbewohnerin war ausgesprochen sympathisch und auch ihr Bruder, der die WG komplettierte, stellte sich als angenehmer Zeitgenosse heraus.

Allerdings war der Altersunterschied größer, als ich vermutet hatte; das ich das anders eingeschätzt hatte, lag vor allem daran, das L bereits früh auf eigenen Füßen stehen musste. Und das war auch nicht das eigentliche Problem. Das lag hauptsächlich in den Ereignissen des Wochenendes begründet, die ihr übel mitgespielt hatten und die Dinge bis zu einem Grat verkomplizierten, die die Konstellation ausgesprochen schwierig machten. Ich gab mir alle Mühe, das sportlich zu sehen. Es war nicht ihr Fehler. Allerdings war schon am zweiten Tag offensichtlich, dass ich nicht allzu lang bleiben sollte und auch die Idee von einem Trip nach Tschechien unter diesen Umständen keineswegs sinnvoll erschien. Also nahm ich Kontakt mit dem Hof zur bunten Kuh auf und war erfreut und erleichtert, dass ich dort noch einmal zurückkehren konnte. Damit blieben uns insgesamt vier Tage, die eine absolute Gratwanderungen darstellten, allerdings mit vielen schönen Momenten: wir führten gute Gespräche, sie spielte Gitarre, wir sangen und kochten gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin und deren Cousine außergewöhnlich leckeres Essen, hörten Musik, tranken Glühwein, ich las eigene Texte vor und das alles, wollte ich keineswegs missen. Es lag durchaus einiges in der Luft.

Kompliziert machten meinen Besuch andere Aspekte. Ich kam mir bisweilen vor, als hätte ich mich in einem Spinnennetz verfangen, nur wusste die Spinne (nur um im Bild zu bleiben, ich trage ihr nicht nach) auch nicht recht, was sie mit mir anstellen sollte. Am Ende wußte ich es auch nicht viel besser. Ihre Taktik, um mich und sich bei Räson zu halten, lag in dem exzessiven Konsum von Joints. Solche Extreme waren dann doch schon ein paar Tage her bei mir und ohne all die Emotion, die sich in diesen Tagen aufgestaut hatten, wäre ich wie ein gelähmter Borkenkäfer zu Boden gefallen. Ich fand eher, dass dieser Überkonsum die Dinge verkomplizierte. Denn ich behaupte, ohne zu Übertreiben, dass jeder vernünftige Mann am zweiten Tag weggerannt wäre und im anderen Fall am dritten Tag Amok gelaufen wäre. Ich strahlte hingegen große Ruhe aus (was nun nicht an den Joints lag…) und akzeptierte die Umstände, wie sie waren. Schade war nur, dass ich auf diese Weise, nichts von Leipzig zu sehen bekam und mit meiner guten Stimmung (noch mehr) anzufangen gewusst hätte. Nichtsdestotrotz waren es interessante Tage, die zwar keine Erfüllung brachten, aber eine gewisse Geborgenheit, die mir im Zweifelsfall sowieso wichtiger ist als schnöder Sex. L hatte zweifellos einiges Talent, um mit Männern zu spielen und ich wäre sicher nicht der Erste, der ihr verfallen wäre. Aber ganz so einfach kann man dann doch keine (halbbewussten) Spielchen mit mir spielen; ich stieg bald aus und änderte meine Rollenbesetzung. Ich hatte Hoffnungen, aber eben keine Erwartungen und es lag an mir, die Contenance zu bewahren. Nicht jedes Risiko wird mit dem Hauptgewinn belohnt.

Weil es aber Phasen gab, in denen sie mich ignorierte, weil ihr alles zu viel wurde (verständlich angesichts der Ereignisse, die ich hier nicht zur Sprache bringen kann) oder mir anhören musste, dass ich kein Verständnis habe, platzte auch mir irgendwann der Kragen. Für einen Moment zerriss es mich innerlich; das wollte ich auf keinen Fall an ihr auslassen, auch wenn ihr Verhalten ein wenig ungerecht war. Es war schon einige Zeit her, dass mich überhaupt etwas in solch negative Wallung brachte. Ich brauchte Luft und einen Raum, um mich abzureagieren, also verließ ich die Wohnung wie von Sinnen, nicht ohne mir die Adresse zu notieren, um sie später wiederzufinden.

Wie im Fieberwahn wankte ich hinaus in die Kälte. Ich lief soweit ich konnte, wohin war mir völlig egal. Nachdem ich einige Kilometer zurückgelegt und mir zwei Bier gekauft hatte, fand ich mich im düsteren Volkspark wieder, pumpte das Bier, hörte Musik und gab mir alle Mühe die Wut rauszulassen, ohne zu eskalieren. Es ist eine früher sehr häufig erlebte Reaktion auf einen tiefen Schmerz, der schon so lange in mir schwärt. Er entspringt vielen Quellen, aber wesentlich ist das Gefühl, einfach nicht die Richtige finden zu können und dem inneren Loch der Einsamkeit, das ich nicht füllen kann - allerdings zwei Dinge, die ich mühsam zu trennen versuche. Nach zwei weiteren Bier war ich zwar immer noch geladen und lief fluchend wieder zurück, aber es war genug Luft aus dem Druckkochkessel entwichen, um danach wieder gentlemanlike die mir zugedachte Rolle in diesem Kammerspiel anzunehmen und nicht als schlechter Verlierer meiner Gutmütigkeit dazustehen, die dann doch im Jähzorn ertrank.

Alles in allem kulminierte die Reise hier erneut, die Gefahr war groß, dass alles auf diesen Höhepunkt zusteuert war und nach der Frustration in einem Scherbenhaufen endete; es wäre nicht das erste Mal gewesen. So war ich stolz darauf, nicht in diese Falle zu tappen. Ich ging am Ende ohne böses Blut, ohne Wut, ohne Enttäuschung, sondern lediglich erleichtert, einen würdigen Abgang hingelegt, mich im Griff gehalten zu haben und diese Achterbahnfahrt der Gefühle abzuschließen.

zu neuen Ufern

Schon die erste herzliche Begrüßung von Bernadita sagte mir, das ich alles richtig gemacht hatte und dies der richtige Abschluss meiner Reise sein würde.

Am nächsten Morgen war es das Schwein, das mich zur Vernunft bringen wollte, indem es herzhaft in meinen Finger biss. Doch ich war auch schon in Hampi vom Affen gebissen worden, ohne Folgen. Andernfalls bietet das Erklärungshilfe für das ein oder andere.

Mein liebes Wollschwein: Du magst eine seltene Rasse sein, aber sowas geht gar nicht...

Wann immer die Stimme der Vernunft in diesen Tagen durch den Türspalt dringen wollte, schrie ich „bleib draußen!“ und knallte die Tür zu. Denn es war keine Vernunft, sondern der Hohn des Opportunismus. Das war nichts für mich, mein Weg führte mitten durch die Hecke (dort liegt wohl auch der Hof) und das ist der einzige Weg, den ich gehen kann und sollte.

Natürlich liebe ich das Kokettieren, das dürfte dem aufmerksamen Leser dieses Artikels kaum entgangen sind. Man muss ja nicht jede Ironie mit Smileys kennzeichnen. Interessant allemal, wie sich in meinem Leben völlig unrealistisch erscheinende Dinge in die Realität einfügen, aber das macht ein freigeistiges Leben wohl aus und erfordert mehr Haltung, als es bei manch amüsanter Passage scheinen mag.

Es hatte sich schon bei den ersten beiden Besuchen erstaunlich viel entwickelt zwischen der Hofgemeinschaft und mir, es waren Beziehungen organisch gewachsen und nachdem ich von Anfang an mein grundsätzliches Interesse für dieses Projekt bekundet hatte, war schon beim vorigen Besuch die Frage konkreter geworden, ob ich mir vorstellen könnte, einmal länger zu bleiben. Ich bildete mir ein, inzwischen halbwegs realistisch einschätzen, was das bedeuten würde.

Ich will es nicht zu sehr romantisieren. Es gibt Dinge, an denen ich mich reibe und es wird kaum immer eitel Sonnenschein sein können, dafür sind die Aufgaben viel zu fordernd. Der Hof kann manchmal auch negative Energien bis zu einem Grat verstärken, der das enge Zusammenleben schwierig macht. Aber: ich habe mich immer nach so einer Gemeinschaft gesehnt und irgendwie gehörte ich schon dazu. Ich sprach schon länger von „unserem“ Projekt, auch wenn ich mir nicht anmaßen konnte, viel zu verstehen, aber doch ein wenig angesichts der relativ kurzen Zeit, die ich hier verbracht hatte. Und bei all dem, was ich noch zu lernen habe, so gibt es auch Dinge, die ich mit meiner Persönlichkeit einbringen kann und möchte. Und nachdem ich schon zuvor vorsichtig angefragt hatte, so unterbreitete Ina mir nun das konkrete Angebot, im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienst auf dem Hof meine Zelte aufzuschlagen. Ja, ich will!

Eines Abends fragte mich Diana, wie ich den Hof sehen würde. Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Wortlaut, aber es war eine große Frage, über die man leicht stolpern kann; allerdings war es keine Fangfrage. Für mich gibt es zwei besonders wichtige Punkte: ich finde das Projekt großartig und die Aufhebung der Trennung von Arbeits- und Lebensraum attraktiv, aber genau das kann auch zu weit gehen. Denn jeder hat auch noch seine eigenen Baustellen. Ich sehe eine große Herausforderung und Notwendigkeit darin, auch wieder Räume zu schaffen, in denen man ganz privat sein kann, um Entspannungsphasen zu schaffen, ohne die die Anspannung auf Dauer zu groß wird und die Gefahr riesig ist, auszubrennen. Das hängt natürlich wesentlich davon ab, welche Menschen sich in Zukunft für das Projekt begeistern können, und in wieweit die unglaublich zehrende und vielfältige Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden kann.

Ich denke, dass es generell in unseren „fortschrittlichen“ Gesellschaften eine riesige Bedürftigkeit gibt – nach echten Begegnungen, nach Zeit, nach Zärtlichkeit und Geborgenheit. Alles Dinge, die im Konkurrenzkampf immer mehr auf der Strecke bleiben. Das nach außen zu signalisieren ist ein wichtiger Schritt, aber er reicht nicht. Denn von wem wollen wir diese Zuwendung erwarten, wenn wir sie alle selbst zuallererst einfordern? Das das ein Paradoxon. Hier schlummert eine riesige persönliche Herausforderung. Ich glaube, dass wir zuerst lieben lernen müssen, bevor wir geliebt werden können, wir müssen wieder lernen zu schenken, bevor wir beschenkt werden, wir müssen die Marktlogik überwinden, die jede Schenkbeziehung unterhöhlt und in einen Marktwert pervertiert hat. Aus diesem Verwertungssystem müssen wir uns befreien. Denn es steckt tief in Allem, ganz gleich ob wir diese scheinbare Logik intellektuell durchdrungen haben oder nicht. Diese Prägung ist massiv, unsere Erwartungen riesig.

Erst wenn wir diesen Weg gehen, können wir dorthin gelangen, wohin wir uns wünschen, hin zu einem erfüllten Leben in Gemeinschaft. Das gilt genauso für mich.

Doch kurz nochmal einen Gang runter. Mit Simon war ich endlich einmal bei der Auslieferung unseres Gemüses an die Ernteteiler mit dabei. Neben der menschlichen Gemeinschaft ist das Gemüse DER Kern des Hofes. Sowohl wirtschaftlich, als auch um den Gedanken der solidarischen Landwirtschaft in die Städte und die Region zu tragen. So kam ich dazu, endlich ein wenig von Chemnitz zu sehen. Lustig übrigens, dass ich in ENGELSkirchen geboren war, wo Friedrich Engels seine Textil-Fabrik besaß und nun bei KARL-MARX-Stadt landen würde, aber das nur am Rande.
In Kaßberg lieferten wir an ein früher besetztes und nun selbstverwaltetes Haus, das mit wunderschönen Graffitis geschmückt ist. Sonst erschien mir unsere Tour angesichts versteckter Schlüssel und skurriler Innenhöfe wie die Inkassotour einer Gangsterbande. Tatsächlich hatten wir gesundes Gemüse im Gepäck.

Bei einem späteren Besuch in der traditionellen Einkaufsstraße von Chemnitz war eines unübersehbar: wo an vergleichbarer Stelle fast überall in Deutschland die Glitzerfassaden der immer gleichen Konzerne leuchten, erblickte ich in einem der wenigen Schaufenster Schnürsenkel im Angebot. Graffiti beherrscht die Straße an vielen Stellen und bei einer Reihe von Kneipen konnte ich beim besten Willen nicht entscheiden, ob sie abends zum Leben erwachen würden oder seit Jahren geschlossen sind. Simon sagte, dass die Straße dabei gewesen war, sich auf eine organische Weise zu beleben, was aber nicht im Sinne der Stadtplaner war. Gewünscht ist eine typische Einkaufsstraße. Während Leipzig, Dresden und Chemnitz einst ein Dreieck von bedeutenden Großstädten bildeten, so wurde Chemnitz inzwischen deutlich abgehängt. Die Abwanderung in Sachsen, in deren Verlauf seit der Wende eine Million Menschen dem Freistaat den Rücken gekehrt haben, hat Chemnitz ganz offensichtlich besonders hart getroffen. In der Stadt stehen viele Häuser leer. Ob sich irgendwann, wenn der Boom in Dresden und Leipzig gekippt ist, auch in Chemnitz etwas Vergleichbares entwickeln wird, steht in den Sternen. Potential ist in jedem Fall vorhanden; es gibt viele interessante alte Gebäude. Welcher Ort wäre mehr prädestiniert für einen Strukturwandel?

Wieder zum Hof. Ich hätte lange nicht vermutet, mich in einem Projekt wiederzufinden, dass so viele anarchistische Züge aufweist. Dabei ist das am Ende folgerichtig. Schon Occupy transportierte viele anarchistische Ideen. Und auch wenn ich mich mit einigen Elementen immer gerieben habe und sicher auch weiter reiben werde, so ist die Entwicklung in diese Richtung fast logisch. Persönlich habe ich schon immer (starre) Hierarchien und Herrschaft abgelehnt. Für mich ergibt sich Ordnung durch das, was der einzelne kann und bereit ist, in die Gemeinschaft einzubringen. Und nachdem ich inzwischen fast keine Hoffnungen mehr darauf setze, dass die Sozialdemokratie zu ihren Ursprüngen zurückfindet, ist der Schwenk zur kleinteiligen Selbstorganisation, mit allenfalls flachen Hierarchien und dem Ziel, autark zu werden und Modelle für die Zukunft zu entwickeln, geradezu zwingend. Doch ich muss zugeben, dass erst die Praxis eine Probe aufs Exempel sein kann: Halte ich als Eigenbrödler die Gemeinschaft und alles, was sich aus ihr ergibt, aus? Wird dem Wandervogel die (zumindest temporäre) Sesshaftigkeit gelingen? Das sind Fragen, die ich mir beantworten möchte. Das kann nur für ein Projekt gelingen, für das ich brenne; dann kann ich auch Dinge überwinden, die mir schwerfallen. Ich bin überzeugt von den Menschen in der Hofgemeinschaft und der Aufgabe, der wir uns verschrieben haben. Alles andere kann nur die Zeit zeigen. Es wird eine große Herausforderung für mich sein, eine Balance zwischen Gemeinschaft und Momenten des Alleinseins, aus denen ich auch Kraft ziehe, zu finden. Eine Herausforderung, die auch auf dem Hof immer wieder auf der Tagesordnung steht. Ich hoffe, dafür Impulse geben zu können und mit den Anderen neue Räume aufzutun. Ich sehe meine Aufgabe keineswegs auf einen Bereich, eine Nische, beschränkt, sondern möchte mich auch dem Aspekt „Bildungsraum“ ausgiebig widmen. Aber bei allen Ideen, die mich umtreiben, ich werde zunächst meinen Platz finden müssen. Zuallererst bin ich bereit zu lernen und möchte mit meinen Aufgaben wachsen.

Es gibt einen Ort, der mich besonders anspricht und das ist das kleine Stück Wald. Dort habe ich mir einen „Claim“ abgesteckt, wie das einst die Goldsucher am Klondike machten, allerdings doch ein wenig bescheidener. Hier möchte ich mir einen Rückzugsraum schaffen. Und so werde ich die alten Indianerweisheiten zu Rate ziehen, um zu entscheiden, wie ich diesen Raum würdig nutzen kann.

Von dort aus rief ich einige Freunde an, um ihnen von meinem Beschluss zu erzählen, der nun auch durch eine konkrete Bewerbung untermauert war. Selbst meine Freunde waren ein wenig erstaunt von meinen Expeditionen zu den „inneren Quellen der Zschopau“ zu erfahren, von meinem Vorhaben mir im Wald ein Refugium anzulegen und dem Beschluss mich im Außenministerium zu engagieren. Natürlich ist das wieder mit etwas Karikatur überzogen, aber mal sehen ob die Realität das nicht sogar überbieten kann. Danach fuhr ich mit dem Fahrrad in die „Teufelsschlucht“, um zu meditieren.

Den interessanten Kulturraum Mittelsachsens kennen zu lernen, wird eines meiner Ziele sein, um die Möglichkeiten erkunden, die in der Region liegen und mich ein wenig zu beheimaten. Ansonsten bin ich gespannt, welche Kooperationen auch überregional möglich sind.

Abgesehen von diesen Planspielen nutzte die Gelegenheit, um ein paar Geschichten an der Feuertonne vorzutragen. Diese Geschichten wollen vollendet sein, bevor ein neues Kapitel beginnt.

Es war ein „Blutmond“ (O-Ton Philipp), der mich beim ersten Besuch verabschiedete, diesmal waren es Lichter über dem Feld, die im Rahmen des Unwetters wirkten, als wäre ein Wetterleuchten auf Speed. Als Außenminister verließ ich den Bauwagen, um den eventuellen Erstkontakt, anzuleiern. Irgendwie hätte die Landung von Außerirdischen bei den bunten Kühen ganz gut gepasst. So lief ich mit der Stirnlampe, deren Licht den Sprühregen in Kaskaden vor meinem Gesichtsfeld tanzen ließ, durch den Garten dem Unbekannten entgegen und auch wenn es am Ende wohl nichts weiter war als eine Lichtershow in der Umgebung, so dachte ich in diesem Moment, dass ich auf diese Scholle gehöre.

Am Ende verabschiedete ich mich vorerst von meiner Zukunft und den Menschen, die mir bereits ans Herz gewachsen sind und fuhr mit Ina nach Kassel und von dort aus weiter mit dem Zug zurück nach Bremen.

Epilog

Es war eine Reise voller Begegnungen, Emotionen, Inspirationen und Entdeckungen, ein weiterer Höhepunkt auf meiner Lebensreise. Es waren unglaublich intensive, ereignisreiche, herausfordernde und beglückende Momente, die ich "on the road" erleben durfte. Eine großartige Reise voller interessanter Geschichten, Gespräche und Momenten tiefer Verbundenheit.Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all den wunderbaren Menschen, die mir unterwegs (wieder)begegnet sind!

Nun nähert sich ein Lebensabschnitt seinem Ende und ein neuer Kreis öffnet sich für mich. Es ist an der Zeit, noch mehr Verantwortung für ein Leben nach meinen Vorstellungen zu übernehmen, und für die Veränderungen hin zu einer nachhaltigeren Welt, die mir so sehr am Herzen liegt, Impulse zu geben. Mit dem, was ich zu geben habe, einzustehen. Mit all den Dingen, die ich noch zu lernen habe. Ich will Menschen um mich zu wissen, die auf mich zählen können, und auf die ich zählen kann. Es stehen große Veränderungen vor mir, doch ich freue mich auf die Zeitenwende, die bereits angebrochen ist.

Noch ist die Geschichte nicht in trockenen Tüchern, aber es deutet alles daraufhin, dass ich mich ab März im Freistaat Sachsen zeitweilig wieder sesshaft machen werde.

Jetzt gilt es weiter am Abschluss meines Buches zu arbeiten und die verbleibende Zeit zu nutzen, um noch einmal auf Tour zu gehen. Unmittelbar nach Weihnachten geht es nach Marokko. One-way. Diesmal nicht alleine, sondern in Begleitung von Julija, einer Lettin, mit der ich mich einen Abend lang in Ladakh unterhalten habe, und mit der ich in Kontakt geblieben bin. Man muss ja auch mal was riskieren. Der Wunsch, noch viel mehr von der Welt zu sehen ist ungebrochen und das Reisen wird sicherlich auch in Zukunft fortgeführt. Aber im März werde ich wieder da sein, denn ich stehe zu meinem Wort und freue mich auf die Gemeinschaft und die Erfahrungen bei den bunten Kühen.

Es bleibt spannend…

Weiterführende Links:

25 Jahre Mauerfall - die Lichtgrenze

Reisereportage: zur bunten Kuh

Reisedepesche: Der Wahnsinn unter dem Vollmond

Existentielle Gedanken - warum ich schreiben muss!

Heaven - über die große Liebe am Ende einer langen Reise

Über das Projekt "Europäischer Mauerfall" des "Zentrums für politische Schönheit"

Anhängen möchte ich zwei Artikel aus dem Freitag von zwei Aktivisten, die sich den Themen Anarchismus und Gemeinwohlökonomie widmen und die ich als Anregung empfehlen kann. Ich persönlich empfinde diese Entwicklungen als esentiell, unabhängig davon, ob solche Modelle nun für jeden taugen müssen. Wahrscheinlicher ist wohl, dass alternative und etablierte Modelle noch länger nebeneinander bestehen werden. Erst dann können die Menschen entscheiden, was ihnen persönlich am meisten zusagt.

Ungleiche sitzen an gedeckten Tischen

Gemeinsame Ökonomie - Warum sollen wir die negativen Effekte des Kapitalismus heilen, wenn wir sie gleich ganz abschaffen können? Ein Beispiel für eine humanere Form des Wirtschaftens...

Her mit dem schönen Leben!

Antikapitalismus - Für Viele scheint das Ende des Kapitalismus nur mit Verzicht und der Rückkehr in die Steinzeit einher zugehen. Dabei haben anarchistische Gegenentwürfe einiges zu bieten...

25 Jahre Mauerfall - die Lichtgrenze

2014-12-12T04:10:00.004-08:00

Das Mauerfalljubiläum liegt nun schon einen Monat zurück. Nachdem ich im Verlauf meiner Deutschlandreise auch an den Feierlichkeiten in Berlin teilgenommen habe, möchte ich einige Impressionen seperat veröffentlichen. Zur Einführung ein sehenswerter Kurzfilm, der das Projekt vorstellt:

LICHTGRENZE - The Splitscreen Movie from Fall of the Wall 25 on Vimeo.

Am Freitag und Samstag lief ich die etwa 15 Kilometer lange Strecke zwischen Oberbaumbrücke und Bornholmer Brücke entlang und gewann so ein Bild vom Verlauf der Mauer, die über Jahrzehnte Berlin teilte. Es fiel mit zugegebenermaßen sehr schwer, mir diese Realität vorzustellen. Ich war sieben Jahre alt, als die Mauer fiel. Ich sah die Bilder im Fernsehen, wusste das etwas Bedeutsames geschah, natürlich ohne zu begreifen, welch historisches Ereignis sich gerade vollzog.
Am Sonntag wurden die Luftballons, die die ehemalige Grenze markierte, symbolisch in den Berliner Nachthimmel entlassen. Es herrschte eine ergreifende Atmosphäre. Sehr interessant war auch der Film "Mauerstücke", der an verschiedenen Stellen entlang der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West gezeigt wurde. Ich fand die Aktion eine sehr gelungene Inszenierung; einige kritische Anmerkungen hatte ich jedoch auch; auf die gehe ich in meinem Bericht zu meiner Deutschlandreise näher ein. Der Link findet sich unterhalb der Bilder.

Doch nun lasse ich Euch mit meinen Impressionen alleine. Sie bilden die "East Side Gallery", die im Licht der beleuchteten Luftballons in geradezu magischen Glanz erstrahlte, Bilder vom Verlauf der Lichtgrenze und einige Graffitis ab:

Screenshot vom Film "Mauerstücke"

mehr dazu: Reisereportage: auf großer Deutschlandfahrt – ein Herbstmärchen

"Meine Deutschlandfahrt war eine gewaltige Reise. Sie führte mich in alle vier Himmelsrichtungen. Die Reise war maßlos, voller Eindrücke, Begegnungen, Gedanken und Emotionen; ich saugte die Eindrücke auf wie ein Schwamm und daraus destillierte sich eine Parabel auf meine Existenz…"

Sehnsuchtsorte: Der Pangong-See in Changthang

2014-12-05T08:43:00.000-08:00

Die beiden Seen Tso Pangong und Tso Moriri gehören zu den beliebtesten Attraktionen Ladakhs. Eigentlich hatte mich der Tso Moriri noch mehr gereizt, der Besuch war aber aus verschiedenen Gründen am Ende meines Ladakh-Aufenthalts nicht mehr möglich. Und auch in dreieinhalb Monaten kann man längst nicht alles sehen. Und so machte ich mich ausnahmsweise in einem Jeep in Begleitung eines älteren israelischen Ehepaars von der Haptstadt Leh aus auf die Reise, die in sechs bis sieben Stunden an den See führt. Bei Tiksey verlässt man die Hauptverkehrsstraße im Industal und findet sich bald darauf auf einer abenteuerlichen Straße, deren Serpentinen sich in die Höhe schrauben. Der Ausblick über das grüne Tal inmitten der Hochgebirgslandschaft ist betörend und atemberaubend.

Schließlich erreichten wir den Chang La-Pass auf 5360 Metern.

Nachdem wir den Pass überquert hatten, erreichten wir bald die ersten Ausläufer der Changthang-Hochebene, die sich von hier aus bis weit hinein nach Tibet erstreckt.

Flussüberquerungen inklusive

Dann erblickten wir das erste Mal das Ziel unserer Tour - den unwirklich blauen Pangong-See, der inmitten dieser Landschaft wie eine Fata Morgana wirkt.

Der Tso Pangong ist ein Salzwassersee, der sich auf 4250 Metern befindet. Er erstreckt sich über 134 Kilometer Länge und ist an seiner breitesten Stelle nur 5 Kilometer breit. Etwa 60 Prozent seiner Fläche befinden sich in China. Trotz seines hohen Salzgehalts friert er im Winter zu.

In seinen Wassern finden sich keine Fische, dafür aber Krebse. Besonders eindrücklich sind die wechselnden Blautöne, die alle Variationen der Farbe aufbieten. In der klaren Hochgebirgsluft leuchten sie besonders intensiv. An seinen Ufern leben Kyang (wilde Esel), Pferde, Yaks und Murmeltiere. Auch für Enten und Gänse ist diese Umgebung ein Paradies.

Weniger paradiesisch sind die unendlichen Streitigkeiten zwischen Indien und China. Auf dem Weg zum See erinnert ein Denkmal an die gefallenen indischen Soldaten während des indisch-chinesischen Kriegs im Jahr 1962. Nähere Informationen über die Spannungen am Pangong-See finden sich im Artikel über Turtuk, den ich am Ende des Artikels verlinke.

Als ich mich am Ufer niederlasse, komme ich bald mit einem jungen Inder uns Gespräch. Er ist mit dem Motorrad aus Delhi angereist und lässt es sich nehmen in die eisigen Fluten des Sees zu tauchen. Da ich kein Handtuch bei mir trage, schließe ich mich nicht an. Der See hat besonders durch den Film "3 Idiots" in Indien an Popularität gewonnen und ist Sehnsuchtsziel vieler junger Abenteurer. Den Film kann ich im Übrigen sehr empfehlen, auch wenn ich nicht gerade ein ausgemachter Bollywood-Fan bin.

Ein Unwetter zieht auf, das in der Nacht Schnee bringen wird.

Trotz der bedrohlich aussehenden Wolken mache ich einen Spaziergang am See entlang. Der Strum reißt mich aus meiner Lethargie, die sich in den letzten Tagen in mir breit gemacht hat. Ich fühle mich fast wie am Meer, als Wellen aufkommen und mir der Salzgeruch immer tiefer in die Nase steigt.

Ich finde sogar einen kleinen Sandstrand, lege mich hin, schließe die Augen und denke an die Tropen, die ich auf dieser Reise sicher noch sehen werde. Schließlich wird es eisig und ich mache mich wieder auf den Weg zurück.

Am nächsten Morgen begrüßt uns Sonnenschein und ich bedaure ein wenig, nur für eine Nacht hier zu bleiben. Aber es wird Zeit für neue Abenteuer. Noch weiß ich nicht, in welch entlegenen Winkel mich die nächsten Wochen noch führen werden.

Da ich mit dem Wetter nur mäßig Glück hatte, hier noch ein kurzer Eindruck vom See bei bestem Wetter. Die Timelapse-Aufnahme zeigt auch wunderbar die wechselnden Blautöne:

Pangong Lake - A Ladakh, India timelapse from India in Motion on Vimeo.

Auf dem Rückweg stoppten wir beim Kloster Tangtse.

Interessanter als den Neubau mit seinen grellen Farben, die mich persönlich nur selten berühren, fand ich die alten Bauten auf dem Felsen oberhalb:

Danach fuhren wir wieder über den Chang La zurück ins Indus-Tal.

Damit schließe ich die Berichterstattung zu Ladakh vorerst ab. Es dürfte kein Geheimnis sein, dass mich diese Region besonders fasziniert und ich hoffe sehr darauf, eines Tages zurückkehren zu können. Im kommenden Jahr wird es mit einiger Wahrscheinlichkeit noch ein besonderes Projekt über Ladakh geben. Einstweilen verweise ich auf alle weiteren Links über die Region. In den Rubriken Reisereportagen und Sehnsuchtsorte gibt es noch weitere Berichte aus anderen Regionen des indischen Himalaja, dem Spiti-Tal und Kaschmir-Tal, aus Kinnaur, Uttarakhand und Nepal.

Alle Berichte aus Ladakh im Überblick:

Sehnsuchtsorte: Ladakh

Reisereportage: Der Markha-Trek

Reisereportage: Der Manali-Leh.Highway

Reisereportage: Manali und Ladakh - der äußere Kreis

Sehnsuchtsorte: Lamayuru

Reisereportage: Grenzgang von Ladakh über den Kanji La nach Zanskar

Photoreportage: von Padum nach Lamayuru

Reisereportage: ans Ende der Welt - Turtuk und das Nubra-Tal

Sehnsuchtsorte: Venedig

2014-11-07T05:07:00.000-08:00

Venedig ist sicher keiner meiner klassischen Sehnsuchtsorte. Und doch hat mich die Stadt in ihren Bann gezogen und eine besondere Bedeutung gewonnen, denn hier begann 2009 meine große Reise Richtung Indien. Von München aus fuhr ich mit dem Nachtzug nach Venedig und dann weiter mit der Fähre nach Griechenland und gelangte schließlich über Istanbul tief nach Asien. Ein weiteres Mal führte mich 2011 eine Tour auf dem selben Weg nach Kreta. Meine Besuche in Venedig waren also immer Zwichenstation und aufgeladen mit allen Gedanken, Ängten, Hoffnungen und Sehnsuchten, den der Aufbruch in ein ungewisses Abenteuer mit sich bringt.

Nun bin ich persönlich kein Anhänger von Prunk und Pracht, aber das schmälerte meine Faszination für die einzigartige Architektur der Lagunenstadt in keiner Weise. Ich fand ein schönes und bezahlbares Hostel und machte mich auf lange Streifzüge durch die Stadt. Dabei fand ich heraus, wie herrlich es ist, sich im Gewirr der Brücken, Kanäle und im Angesicht der historischen Kulisse zu verlaufen und Gegenden zu entdecken, die nicht ausschließlich auf den Tourismus bauen.

Denn die Heerscharen an Touristen, die im Sommer wie eine Herde durchgeknallter Bisonrinder durch die Lagune preschen, bringen der Stadt zwar gutes Geld, aber dadurch ist die Stadt für viele Venetianer schlicht unbezahlbar geworden. Die Gentrifizierung geht im Angesicht zahlungskräftiger Ausländer wie eine Rakete durch die Decke. Und so haben sich viele Venetianer auf dem Festland ansiedeln müssen. Und manchmal, wenn ich die Preie für Gondelfahrten oder einen Espresso an exponierter Stelle sah, befielen mich Fluchttendenzen. Das ändert nichts daran, dass die Stadt auch für weniger zahlungskräftige Besucher Möglichkeiten bietet. Und wenn man die gigantischen Kreuzfahrtschiffe, die höhnisch auf die Lagunenstadt spucken und die Megayachten im Besitz von Oligarchen und ähnlichen Schnickschnack ignoriert, ist es ein wunderbares Erlebnis mit Linienbooten die Stadt zu erkunden und sich stundenlang durch die Stadt treiben zu lassen:

Hier gehts zur Übersicht aller meiner Sehnsuchtsorte

Sehnsuchtsorte: Angkor

2014-11-01T10:18:00.001-07:00

Photoreportage: von Padum nach Lamayuru

2014-10-25T06:43:00.001-07:00

Die Geschichte dieser Trekking-Tour ist schnell erzählt: es waren gerademal sechs Tage vergangen seit ich die anstrengendste und mit Sicherheit waghalsigste „Wanderung“ meines Lebens hinter mich gebracht hatte. Ich war von Lamayuru durch die Shila-Schlucht und nach einem fatalen Irrweg über den Kanji La nach Rangdum gelaufen und von dort aus nach Padum getrampt, der Hauptstadt von Zanskar.
Auf der Wanderung hatte ich mir das linke Knie verletzt; ich hatte keine Ahnung, wie schwer. In alter Familientradition hatte ich jeden Versuch unterlassen, einen Arzt aufzusuchem. Die sechs Tage in Padum hatte ich anfangs in ausgezeichneter Gesellschaft verbracht und schließlich mutterseelenallein meinen 31. Geburtstag „gefeiert“. Ich hatte Hunter S. Thompsons „Rum Diary“ und „to have and to have not“von Ernest Hemingway gelesen. Symbolischer hätte das kaum sein können. Zeitgleich hatte ich mich den undurchsichtigen Annäherungsversuchen des örtlichen Polizeichefs erwehrt, der sich regelmäßig selbst in das Hotel einlud. Den Rest hatte das Starkbier aus der nahen Trinkhalle besorgt, die auch gut und gerne in die Zeiten der Prohbition in den Vereinigten Staaten vom Amerika gepasst hätte. Das ausgezeichnete Charras, das ich seit Manali mit mir herumtrug und das meine Wanderungen versüßte, war auch nicht zu verachten.

Was lag also näher die nächste Wanderung in Angriff zu nehmen? Um es deutlich zu sagen: alles! Meine Entscheidung wieder zurück nach Lamayuru zu laufen kann man nur unter Folgendem sublimieren: maßlose Sturheit, grenzdebile Abgrundromantik oder tollkühne Dummheit.

Durch Zufall hatte ich am letzten Tag vor meinem Aufbruch eine Bandage erstehen können, durch die sich das Knie endlich wieder halbwegs stabil anfühlte. Laufen konnte ich trotzdem nicht rund. Nun gab es zwei Dinge, die ich mir tröstend vor Augen hielt: mein Rucksack wog nicht mehr über 30 Kilogramm wie auf der letzten Wanderung, sondern höchstens 25. Ich ging davon aus, dass ich unterwegs meist etwas zu Essen finden würde und abwechselnd im Zelt und in Unterkünften übernachten konnte. Der Treck wird häufig begangen. Außerdem hatte ich gehört, dass ich ab Lingshed auf der Straße fahren könnte, sollten alle Stricke reißen. Zwar war ich vom Straßenbau persönlich wenig begeistert, da er der Strecke viel von ihrem Reiz nehmen würde, aber in diesem Fall würde es ein Vorteil sein. Und um es klar zu sagen: würde ich so abgelegen wohnen, wäre ich sicher einer der Ersten, der sich eine Straße wünschen würde.

Dummerweise erwiesen sich beide Hoffnungsschimmer im Harakiri als wenig belastbar. Es gab zwar vereinzelt die Möglichkeit etwas zu essen aufzutreiben und ein paar wenige Tage fand ich auch ein Dach unter dem Kopf, aber die Saison war eigentlich schon vorbei und damit waren die meisten Zelte, die Verpflegungs- oder Übernachtungsmöglichkeit boten, bereits verschwunden, was mich wieder auf Zelt und Kochen zurückwarf. Unvergessen bleibt die Übernachtung auf 4500 Metern bei schlechtem Wetter im Bergschatten eines gigantischen Felsen, der bereits am frühen Nachmittag die Sonne verschluckt hatte. Ich kann Euch kaum sagen, wie unfassbar kalt es in dieser Nacht in meinem völlig ungeeigneten Zelt war. Noch fataler war der Umstand, dass es zwar in der Tat inzwischen eine Straße gab, die auch bald Lingshed erreichen würde, aber dass darauf nahezu nie ein Auto fuhr. Und die hielten nicht für mich; bald versuchte ich es auch gar nicht mehr, sondern trottete in meinem Fatalismus dem tröstlichen Untergang entgegen.

Aufgrund meines Handicaps mit dem Knie war ich viel zu langsam unterwegs und war daher regelmäßig in der Dunkelheit zu einem unbekannten Ziel unterwegs. Am ersten Tag hatte ich überrascht festgestellt, dass ich besser laufen konnte als befürchtet und war fast 40 Kilometer gelaufen. Das war keine gute Idee, liebe Freunde! Diesem Gewaltmarsch musste ich fortan Tribut zollen. Am Ende war es ein Durchhaltemarathon mit gelegentlichen Glücksmomenten, aber noch mehr solchen bei denen ich an meinem Restverstand zweifelte und mich nur quälte. Ich erlebte Stürme, Regen, Hagel und Schnee. Besonders eindrucksvoll war die Strecke direkt am Zanskar-Fluss entlang. Im Winter friert der mächtige Fluss für einige Wochen zu und wird dann von den Einheimischen für die Wanderung nach Leh genutzt. Eine spektakuläre, gefährliche Wanderung, die die Schulkinder mit ihren Verwandten unternehmen, um ihre Ausbildung in Leh zu beginnen. Auch die Lage des Dorfes Lingshed war atemberaubend. Letztes Highlight war das Dorf Hanupatta und der Marsch bis kurz vor Wanla. Es galt drei richtig hohe Pässe zu überqueren; der Sengge La ist mit 4960 Metern das größte Hindernis.

Begegnungen waren rar. Die ersten Tage lief ich parallel mit einem französischen Pärchen, das mir meinen Zustand deutlich vor Augen führte. Ich erreichte zwar immer das gleiche Tagesziel, allerdings kam ich zwei Stunden später an. Die restlichen Begegnungen mit anderen Wanderern ließ sich an zwei Händen abzählen. In der ersten Nacht übernachtete ich bei einer Familie. Dann standen einige Übernachtungen im Zelt auf dem Programm. In Photokasar überachtete ich in einem Gasthaus, dessen Hausherr ein formidabler Trinker war und mich mit seinem Reiswein (Rakshi) betrunken machte. In Hanupata kam ich erst lange nach Einbruch der Dunkelheit an und fand dann mit etwas Mühe Unterschlupf im ersten Haus am Ort. Allerdings zwang mich die Tochter vorher meine Füße zu waschen, was allerdings verständlich war, zumal sie bluteten. Eine assistierte Fußwaschung war mir zuvor auch noch nicht vergönnt gewesen.

Am Ende war ich neun Tage unterwegs, die Notizen sind so spärlich wie mein konditioneller Zustand auf der Route und man müsste einen Sprachwissenschaftler zur Entschlüsselung hinzuziehen. Gegen Ende schleppte ich mich jeden Tag weiter, in der Hoffnung endlich eine Mitfahrgelegenheit zu finden, die nicht kommen sollte.Schließlich hatte ich es fast bis Wanla geschafft, dem letzten Etappenort vor Lamayuru, als ich doch noch eine Mitfahrgelegenheit fand. Von Lamayuru aus fuhr ich dann mit einem Truck voller Kashmiri zurück nach Leh. Alle anderen Eindrücke möchte ich Euch mit einer umfangreichen Bilderstrecke näherbringen:

Weiterführende Links:

Sehnsuchtsorte: Lamayuru

Reisereportage: von Ladakh über den Kanji La nach Zanskar

Reisereportage: Der Markha-Trek in Ladakh

Reisereportage: ans Ende der Welt - Turtuk und das Nubra-Tal

Reisereportage: Wanderung an den Fuß des Everest

Reisereportage: zur bunten Kuh

2014-10-11T06:04:00.000-07:00

Im Westen der Republik begann meine Reise gen Osten. Es war Zeit, meinem skurrilen Leben ein weiteres ungewöhnliches Kapitel hinzuzufügen, in diesen Tagen, die zwischen Untergang und Hoffnung stehen. Die Reise führte mich in den Wilden Osten. Diesmal reichte der Sprit nicht bis Indien oder gar Indonesien, am Fuße des Erzgebirges endete sie. Die einzige Grenze, die ich überschreite, existiert glücklicherweise nicht mehr. Ich bin aufgebrochen, um einen alten Freund zu besuchen, der sich auf einem Bauernhof der solidarischen Landwirtschaft verschrieben hat. Darüber weiß ich nichts. So ist die Fahrt eine ins Ungewisse. Zwei Monate zuvor hatte ich einige Freunde angeschrieben, um zu erfahren, welche Perspektiven sie entwickelt haben während ich in der Weltgeschichte unterwegs war. Als mir mein Freund von dem Projekt erzählte und anmerkte, dass dort immer gute Leute gesucht werden, begann das Kopfkino: Würde ich dort eine Zuflucht, eine Perspektive oder gar eine Heimat finden können? In Tag- und Nachtträumen versuchte ich mir das Leben dort vorzustellen. Bald verbot ich mir weitere Grübeleien und unrealistische Vorstellungen und befahl mir abzuwarten. Meinen Besuch hatte ich bereits vereinbart. In der Zwischenzeit würde ich nach Griechenland reisen.

Nun war ich zurückgekehrt und bereits auf dem Weg in ein ungewisses Abenteuer – Vorfreude und etwas Bammel im Gepäck. Von unterwegs verschickte ich noch eine SMS an meinen Freund: „Fahrt in den Osten erfolgreich angetreten stop abendliche Kontaktaufnahme zwecks etwaiger Landung auf bunter Kuh stop Oli“. Aus dem sporadisch genutzten Blechkasten lächelte mich bald darauf ein Smiley an. Zwar müsste mein Freund meinen Besuch auf dem Schirm haben, trotzdem ist mein Anruf kurz nach meiner Rückkehr eine Neuigkeit – mein Freund ist ganz der Alte.

Am Abend fuhren wir durch langgezogene Dörfer im Herzen Sachsens, die sich an Landstraßen entlangziehen – einige Weiler sind vollständig mit NPD-Werbung durchzogen. Die AFD erklärt mir, dass wir nicht das "Weltsozialamt" sind und die FDP macht Stimmung mit Law and Order-Romantik. Sie wollen "Diebe und Dealer stoppen". Die etablierten Parteien haben in diesen Weilern freiwillig auf Werbung verzichtet. Die Landtagswahl steht kurz bevor. Ich verspüre Beklemmung. Schnell schüttle ich den Gedanken ab – bald werde ich in einem Projekt landen, das versucht Strukturwandel aktiv zu gestalten. Ich suche nach echten Alternativen.

Es war schon dunkel als ich den Hof erreiche. Mein Freund erwartete mich. Wir haben uns seit vier Jahren nicht mehr gesehen. Unsere gemeinsamen Schlachten haben wir während der Ausbildung auf der schwäbischen Alb geschlagen, als wir regelmäßig ein Zimmer teilten. Es war eine großartige Zeit. Von unterwegs hatte ich ihn gelegentlich mit Reiseberichten versorgt. Es hatte Ort gegeben, an denen ich mir ihn nur zu gut vorstellen konnte. Schnell bestätigt sich: wir haben viele Welten gesehen seit unsere Wege sich das letzte Mal gekreuzt haben, doch im Kern sind wir die Gleichen geblieben.

Dies ist allerdings ein etwas älteres Modell...

Ich schleppte meine viel zu schwere Tasche einen kleinen Steilhang hinauf und stand kurz darauf im Bauwagen meines Freundes – seiner derzeitigen Heimstatt. Die Tasche enthielt mein Manuskript – die Essenz meiner Reisen und Ansichten über die Welt. Es erzählt vom ganzen Ausmaß meiner inneren Zerrissenheit in einer Welt, die in meinen Augen völlig überschleunigt dem Abgrund entgegenrast. Der schmale Grat hatte mich nun zur bunten Kuh geführt. Mein Freund und ich kennen den Grat besser als uns lieb sein kann, uns eint die Kompromisslosigkeit und der unbändige Wunsch nach unseren eigenen Regeln zu leben, uns nichts und Niemanden anzupassen, das uns nicht sinnvoll erscheint. Der Wunsch nach einer anderen, solidarischen Welt, in der wir glücklich sein können.

Wir begaben uns auf den Innenhof des Vierseitenhofes. Eine fröhliche Runde saß um die brennende Feuertonne, die Begrüßung ist herzlich, schnell fand ich einen guten Draht zu den Anderen. Mein Freund hatte mich als reisender Philosoph angekündigt. Damit bin ich die ideale Ergänzung zum selbsternannten Barbar, der auf dem Hof als Burgvogt agiert und neben dem Schmiedehandwerk in Aufbau und Reparatur des Wirtschaftshofes das Zepter schwingt. Die Nacht dehnte sich unendlich aus, ich bekannte, welch tiefgreifende Frage mich auf den Hof geführt hat – ob dies ein Ort für mich sein könnte –, wunderte mich selbst, wie selbstverständlich ich mit den anderen interagierte – im Elfenbeinturm trifft man nicht viele Leute. Es gibt dort auch keinen Rasierer und so sah ich mit meinem wilden Vollbart aus wie ein Vagabund auf Heimaturlaub. Seit Langem genoß ich wieder einen Abend in vollen Zügen, ich fühlte mich wohl. Mein Freund verschwand irgendwann spurlos und ich fand mich mit dem Barbaren in einer Scheune wieder. Liebevoll ist der Raum in ein alternatives Wohnzimmer verwandelt worden. Die Scheune weckte in mir Erinnerungswelten – Erinnerungen an meine frühe Kindheit auf einem Dorf. Meine Eltern waren keine Landwirte, aber mein Spielplatz waren die Straßen und Scheunen des Dorfes und mit großer Freude begleitete ich den benachbarten Bauern bei seiner Arbeit. Auch auf Kreta war es für mich als kleiner Junge das größte unseren Freund mit dem Traktor auf die Felder und in die Ölbäume und Weinberge zu begleiten.

Das Dorf meiner Kindheit ist eine Welt, die ich immer noch vermisse. Eine Welt, der ich Informationen zuordnen kann, aber zu meinem eigenen Unglück keine Gefühle. Dabei war es ein idealer Ort um aufzuwachsen. Doch der plötzliche Wegzug im Alter von 10 Jahren hat alle Emotionen verschüttet. Ich konnte es nicht benennen, aber da war etwas im Raum, das mich im Tiefsten anrührte. Im Dunklen stolperte ich zum Bauwagen zurück und genoß die Stille. Bis die kleine Katze kam, die sich für die nächsten Tage an meine Fersen heften würde.

Am Morgen ging es auf Feld. In den letzten zwei Jahren ist ein beachtlicher Gemüsegarten entstanden. Es war Donnerstag; Ernten stand auf dem Programm. Dienstags und Freitags wird das Gemüse zu den Fresszellenin die Umgebung ausgefahren. Das sind Depots, bei denen sich Ernteteilerwöchentlich mit frischem Gemüse vom Hof versorgen. Dafür zahlen sie einen Monatsbeitrag und teilen sich mit dem Hof gesundes Gemüse, aber auch das Risiko von Missernten. Viele Projekte dieser Art sind nur mit Direktkreditmodellen möglich. Doch ein neues "Kleinanlegerschutzgesetz" könnte dieser Art der Finanzierung ein jähes Ende bereiten. Der Hof zur bunten Kuh wäre davon kaum betroffen, er ist über Jahre gewachsen und Kredite machen nur einen Teil der Finanzierung aus. Für neue Initiativen, die bezahlbaren Wohraum schaffen wollen, Dorfläden betreiben oder soliadarische Landwirtschaft ohne Eigenkapital verwirklichen wollen, könnte sich der Gesetzentwurf aber als fatal erweisen.

Vorbereitungen für die Ernteausslieferung

Der Hof befindet sich in der Umstellung auf Demeter. Demeter steht für eine biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, die aus Impulsen von Rudolf Steiner entstanden ist. Die Anbauweise gilt als besonders nachhaltig. Eine wachsende Humusschicht ist ein zentrales Ziel des Anbaus. Hierein können große Mengen Kohlendioxid gebunden werden, was dem Treibhauseffekt entgegenwirkt. Wie im biologischen Anbau werden keine Chemikalien eingesetzt. Auf dem Hof werden samenfeste Sorten verwendet, keine Hybride. Die Lebensmittel werden ausschließlich für den regionalen Verzehr produziert. Saisonale Gemüse werden angebaut. Die Felder werden im Wechsel bepflanzt, der Boden soll genug Zeit haben, um sich zu regenieren. Der Hof soll sich zu einem geschlossenen Kreislauf entwickeln.

Es ist der radikale Gegenentwurf zur Geschäftspolitik von Monsanto, die Kleinbauern in aller Welt mit ihren gentechnisch veränderten Pflanzen, die keine Samen bilden, in die Abhängigkeit zwingt. Auch der Hof zur bunten Kuh ist von Monokulturen umgeben, vor allem Mais wird angebaut, der zur Fütterung der Tiere und für Biosprit dienen wird. Der Großbauer belächelt die Aktivitäten auf dem Hof – aus der heutigen Marktlogik verständlich. Es gibt aber auch einen alten Bauern in der Nähe, der sich sehr über das Interesse an den alten Gerätschaften und Anbaumethoden riesig freut. Eine Besonderheit auf dem Hof ist, dass keine Traktoren eingesetzt werden. Stattdessen gibt es zwei prächtige Pferde, die den Pflug über die Felder ziehen. Das soll verhinden, dass sich der Boden weiter verdichtet.

Die Urbarmachung weiterer Flächen für den Anbau eine Sisyphusarbeit. Manche Abschnitte sind so knüppelhart, dass sich mehr Steine als Ackerboden finden. Es ist eine gewaltige Herausforderung, mithilfe natürlicher Kompostierung und Gründüngung diese Flächen in fruchtbares Ackerland zu verwandeln. Das Wasser muss aus einem Brunnen oder dem nahegelegenen Fluss herangeschafft werden. Ein Regenwasserspeicher oberhalb des abschüssigen Feldes und Kanäle würden sicher Erleichterung schaffen, das ist aber bislang nur eine Vision. Man muss immer bedenken, was eine Gruppe von etwa zehn Menschen heute schon stemmt. Zudem ist viel Integrationsarbeit nötig, mit jedem neuen Bewohner ändert sich die Zusammensetzung. Man ist bereit, jedem Neuankömmling Freiraum zu geben, um sich in den Kreislauf des Hofes einzufügen.

Der Gemüsegarten zeigt eindrucksvoll, warum sich die harte Arbeit lohnt. Hier gedeihen Tomaten, Zucchini, Mangold, verschiedene Kohlsorten, Kürbisse, Fenchel, Möhren, Gurken, Bohnen, Kartoffeln, Erdbeeren, Rote Beete, Blumenkohl, Zwiebeln, Mais, Erbsen, Salate, Chicorée. Dazwischen stehen Sonnenblumen oder Tagetes. In den beiden kleinen Gewächshäusern wachsen Tomaten, Basilikum und Chilis. Obstbäume und Beeren sind geflanzt worden und sollen das Sortiment vervollständigen. Einige Getreidesorten wachsen am Rande des 20 Hektar großen Areals. Nur hier kommen bei der Ernte Traktoren zum Einsatz. Die Scholle hat sich in ein kleines Paradies verwandelt.

Der Hof und der Garten versprühen eine derbe Romantik. Gerne flanierte ich am Abend noch einmal durch den Garten, lag im Heu oder setzte mich an den Fluss. Auch die abendlichen Runden am Feuer zu guter Musik waren nie langweilig. Doch davon sollte man sich aber nicht blenden lassen – die Arbeit der Gemüsegärtner ist knüppelhart. Und die Herausforderungen beim Erhalt und (Wieder)aufbau des Hofes kaum kleiner.

Ohne Idealismus und hohes Engagement wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Es ist ein Experiment – der Hof zeigt die Züge eines großen Laboratoriums. "Aus Scheiße Gold machen" umschreibt es mein Freund – der alte Traum der Alchemisten. Der Hof ist ein Paradies für Autodidakten. Es gibt viel Raum auszuprobieren.Verlorenes Wissen muss neu erarbeitet werden. Dabei passieren natürlich auch Fehler. Aber dann probiert man es eben neu. Der Freiraum und die Selbstverantwortung sind Chance und Herausforderung zugleich. Jeder bringt eigene Ideen ein. Alleine um die in die Tat umzusetzen, wäre man viele Jahre beschäftigt.

Es gibt kaum Hierarchien – das Projekt trägt viele anarchische Züge. Nun habe ich nie in einem alternativen Wohnprojekt gelebt, doch von meinen Reisen und der Zeit, als ich über die Occupy-Proteste schrieb und mich mit Gleichgesinnten austauschte, sind mir viele Gedanken sehr vertraut. In letzter Zeit hat man flache Hierarchien etabliert und Zuständigkeiten festgelegt, um Entscheidungsprozesse nicht ins Unendliche auszudehnen. Die Strukturen sind selbsterarbeitet und sehr flexibel. Mit allen Chancen und Problemen, die das mit sich bringt.

Die regelmäßige Mithilfe von Ernteteilern ist fester Bestandteil des Projekts. So können die Konsumenten ein Bewusstsein entwickeln, woher ihre Lebensmittel stammen, welchen Aufwand es bedarf, die zu produzieren, welche Probleme zu lösen sind und wer die Arbeit verrichtet. Auch Besuchern steht die Möglichkeit offen, sich einen Einblick zu verschaffen.

Am darauf folgenden Tag fuhren wir mit einer kleinen Gruppe in einen Forst in der Umgebung. Es gibt auch auf dem 20 Hektar großen Arreal ein Stück Wald, aber es ist sehr überschaubar und vor einigen Jahren von einer Stromtrasse der Bahn durchtrennt worden. Es ist neben dem McDonalds-Schild, das man in der Ferne sehen kann, eines der wenigen Symbole, die andeuten, dass man sich immer noch in der gleichen Welt befindet. Oft komme ich mir vor wie auf einer Zeitreise. Das liegt nicht nur an den vagen Kindheits- und Reiseerinnerungen, die dieser Ort hervorspült. Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem man erfahren kann, wie mühsam das Leben unserer Vorfahren gewesen ist. Nichts könnte weiter von der großflächigen, industriellen Agrarindustrie entfernt sein.

Ein Ernteanteiler begleitete uns mit der Kettensäge. Er fällte die Fichtenbäume, die wir dann mit Handäxten und Macheten in ihre Einzelteile zerlegten. Holz wird auf dem Hof immer gebraucht. Noch ist unklar, ob im Winter mit einem Allesbrenner oder einer Wärmepumpe geheizt wird.

In den 10 Tagen betätigte ich mich beim ernten, pflanzen, düngen und kompostieren. Es ist eine ungewohnte Belastung, die mich auslaugt, aber zugleich zufrieden macht. Umso mehr genoß ich den Müßiggang, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Es geht nichts über ein Feierabendbier, während man die letzten Tätigkeiten zu Ende bringt.

Außer mir, meinem Freund und dem Auszubildenden arbeitete ein junger Spanier unverdrossen auf dem Feld. Er War für drei Wochen nach Deutschland gekommen und hatte sich gezielt für diesen Hof entschieden. Als ich ihn fragte, ob sich seine Freunde vorstellen können, wie hart er arbeitete und warum er das tat, lachte er nur. Meistens arbeitete er gemeinsam mit einer Chilenin, die bereits einige Erfahrung mit der Feldarbeit aus ihrer Heimat mitbringt. Sie ist nach Deutschland gekommen, um ökologische Landwirtschaft zu erlernen. In Chile gibt es nur sehr wenige Initiativen. Später möchte sie ihr neugewonnes Wissen nach Chile zurücktragen. Beide sind Wwoofer. Sprich – sie arbeiten für Kost und Logis. Noch eine weitere junge Wooferin ist auf dem Hof und stellt unzählige Fragen und hofft auf Antworten, die ihr das Studium nicht geben konnte. Sie hat bereits mehrere Höfe besucht und reibt sich damit, wie wenig Struktur auf dem Hof vorgegeben ist. Das Wwoofing ist für mich eine unbekannte Welt. Ich habe zwar schon davon gehört, ein richtiges Bild hatte ich nicht. Und so lauschte ich interessiert ihren Geschichten. Franz ist schon länger auf dem Hof und erzählte von seinen Erfahrungen in Südspanien. Bald würde er mit einer Freundin mit dem Anhalter nach Indien aufbrechen. Es ist schon interessant, an welchen Stellen sich Wege von Menschen kreuzen, die nach Alternativen suchen.

Neben den beiden Pferden bevölkern noch eine Reihe anderer Tiere den Hof. Noch ist der Viehbestand überschaubar, aber die Vielfalt groß. Es gibt zwei Ziegen, eine kleine Schafsherde, eine Milchkuh, sowie ein Rinder mit zwei Kälbern, zwei Bienenstöcke, eine Fraktion freilaufender Gänse und Hühner und zwei Mastschweine.

Baldur, der sich zum Entsetzen des Barbaren, der ohne regelmäßige Wildzufuhr eingeht, immer mehr der vegetarischen Kot annähert, komplettiert den Tierpark.

Ich fokussierte mich auf den Garten. Genau genommen habe ich von allen Bereichen auf dem Hof wenig bis keine Ahnung. Dabei sind alles lebenspraktische Fähigkeiten.

Mir ging es in erster Linie darum, die Bewohner des Hofes kennen zu lernen und es gelang mir schnell, zu allen einen guten Draht aufzubauen. Es ist nicht unbedingt ein Querschnitt der Gesellschaft, den ich hier auf dem Hof antreffe, aber das hätte mich auch überrascht.
Es wäre sicher falsch den Hof darauf zu reduzieren, aber in vielerlei Hinsicht ist es auch ein Zufluchtsort, eine Chance für Menschen sich zu beweisen und eine andere Form des Zusammenlebens zu gestalten. Ecken und Kanten hat hier jeder, faul ist Niemand. Im Gegenteil – es nötigt mir größten Respekt, was hier entstanden ist und weiter entsteht. Es ist ein faszinierender Lebensraum, man arbeitet direkt für das, was man zum Leben braucht. Es entsteht wieder Kontakt zur Erde und es werden neue Kreisläufe geschaffen, echte Werte. Der wichtigste Wert ist in meinen Augen die Gemeinschaft. Die Herzlichkeit, die ich erlebte, wenn einer der Hofbewohner nach einiger Zeit zurückkehrte, hat mich sehr berührt.

Orte wie dieser können ein Modell sein, das Anderen Orientierung bieten kann, eine echte Alternative. Es bleibt ein Spagat. Jeder hier hat seine Geschichte mitgebracht und muss zugleich eine hohe Verantwortung übernehmen. Zwar gilt die Regel, dass jeder, das tun soll, was er zu leisten im Stande ist, aber was nicht geschafft wird, bleibt am Ende liegen. Ich bin überzeugt, dass mit solchen und ähnlichen Initiativen unsere Zukunft steht und fällt. Denn ich glaube, dass das aktuelle Wirtschaftssystem mit seiner irrigen Annahme von permanentem, exponentiellen Wachstum bald vor die Wand fährt. Die große Frage wird dann sein, welche alternativen Modelle sich bis dahin entwickelt haben, um Orientierung zu geben für eine Zeit, in der sich die Menschen endlich wieder darauf besinnen, was das Leben wirklich ausmacht.

Ich habe mich manchmal gefragt, wie der Hof in einem Jahr aussehen wird. Es liegen so viele Chancen auf dem Hof, aber auch unglaubliche Herausforderungen. Der Hof wird vollständig bewirtschaftet und ist zugleich eine Dauerbaustelle. Er wird mit viel Liebe, Einsatz und Improvisation am Laufen gehalten. Im Hof steht ein alter Traktor, der überholt wird; alte Maschinen und auch die Pflüge werden im Eigenbau zusammengesetzt.

Es ist ein Ort, der Nischen bietet. Der neue Koch war erst wenige Tage vor mir angekommen und hatte sich der Küche mit einer Freude und Leidenschaft angenommen, die ansteckend wirkte. Fast alles, was auf den Teller kommt, stammt aus dem Garten. Vor allem Kartoffeln, Zucchini, Suppen, Käse und Salate sind Basis der meisten Gerichte, die in meiner Anwesenheit entstehen. Niemals zuvor habe ich so ausgezeichnetes Gemüse gegessen. Für Abwechslung sorgt ein Biomarkt, der seine nicht verkauften Produkte an den Hof weiterreicht. In der Küche wird Milch zu Käse verarbeitet, Holundersaft hergestellt, Kuchen gebacken. Mit dem richtigen Menschen an dieser Stelle ist dies das Herzstück des Hofes. Gekocht wird auf einem alten Ofen, der mit Feuerholz gespeist wird. In näherer Zukunft soll eine neue, größere Küche entstehen.

Es hat mich fasziniert, wie viele Emotionen der Hof in mir geweckt hat. Manchmal war es irritierend, wie selbstverständlich es mir vorkam, auf dem Hof zu wirken und zu sein. Ich habe die Gemeinschaft mit den anderen genossen. Doch ich muss auch bekennen, wie viel mir noch fehlt, um mich dauerhaft in eine Gemeinschaft einzufügen und wie weit ich davon entfernt bin, ein eigenständiges Mitglied einer solchen Hofgemeinschaft zu sein. Zumindest scheint es mir so. Die letzten Tage nahm die Melancholie in mir zu. Sie war wohl dem baldigen Abschied geschuldet und der Ungewissheit, ob ich hier einen Platz für mich gefunden hatte. Ich habe das Übernachten auf dem Scheunenboden genossen. Manchmal habe ich stundenlang nur den abendlichen Geräuschen auf dem Hof gelauscht. Es war bereichernd so viel Zeit sinnvoll draußen zu verbringen und es kam mir vor als sei ich viel länger auf dem Hof gewesen.

Es sind hehre Ziele, die die Menschen auf dem Hof anstreben: sie wollen autark sein, neue Gesellschaftsmodelle ausprobieren, in denen Gemeingüter eine zentrale Rolle spielen, in Politik und Bildung wirken. Kooperation soll den elendigen Konkurrenzwahn ersetzen, die Motivation für den Hof zu wirken, soll aus Selbstverantwortung entstehen. Es ist ein gewagtes Experiment, doch zugleich ein wichtiges Zeichen der Hoffnung. Nicht zuletzt ist der Hof ein Bildungsraum, für Menschen, die sich für Nahrungsmittelproduktion und andere Formen von Gemeinschaft interessieren. Die Impulse für das Projekt stammen aus der Mitte der Gesellschaft. Er kommt von Konsumenten, die andere Lebensmittel einfordern und von Menschen umgesetzt, die sich dieser Aufgabe verschreiben. Da ich meine Hoffnung in den Veränderungswillen der Politik weitgehend verloren haben, halte ich diese Impulse von unten für essentiell. Dieses und ähnliche Projekte leisten Pionierarbeit. Und es gibt sie auch in den Städten. Beispielsweise der Prinzesinnengarten in Berlin, Initiativen verschiedener "Transition Towns" oder Repair Cafes, Umsonstläden und andere Projekte, die dazu aufrufen und anregen, die vorhandenen Ressourcen zu teilen und den Zugang zu ihnen, wieder in die eigenen Hände zu nehmen. In Kombination mit alternativen Energiequellen können hier viele Impule entstehen, wie ein autarkes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben gelingen kann.

Die Risiken will ich nicht ausklammern. Ein Biohof, der in unmittelbarer Umgebung liegt, hat vor wenigen Wochen eine Katastrophe erlebt. Der Großbauer, der die benachbarten Flächen bewirtschaftet, hat seine Pestizide dermaßen unbedacht eingesetzt, dass der Hof einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hat. Ein Großteil der Ernte wurde vernichtet und die Flächen des Biohofs werden frühestens in drei Jahren wieder zertifiertes Biogemüse verkaufen dürfen.
Im Moment ist der Glaube daran, dass die steigende Weltbevölkerung nur mit hocheffizienter Gentechnik ernährt werden kann, immer noch sehr ausgeprägt. Wenn man sich den Hof zur bunten Kuh anschaut, erkennt man jedoch, wieviel effizienter ein auf Mischkultur basierender Anbau sein kann. Die Probleme liegen viel mehr in unserem ausufernden Fleischkonsum, der Massentierhaltung und den Einsatz von Antibiotika erst erforderlich macht; Biosprit grenzt für mich an Hohn. Welche Folgen die Ernährung mit gentechnisch veränderten Lebensmittel haben wird, können wir bislang nur erahnen. Wer sich aber ausführlicher mit dem Geschäftsmodell von Monsanto und vergleichbaren Firmen auseinandersetzt, den befällt das nackte Grauen.

Auch, wenn ich nicht weiß, ob ich einmal ein ganzes Jahr oder zumindest eine Erntesaison auf dem Hof dabei sein werde, so kann ich sagen, dass ich zu diesem Volksstamm dazugehöre. Hier sind Menschen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen dazu entschlossen haben, etwas zu wagen und ein alternatives Leben in die Tat umzusetzen. Am letzten Abend feierten wir in kleiner Runde in meinen Geburtstag hinein. Der Mond leuchtete in einem magischen Licht. Ob er Abschied oder Neubeginn verhieß, wusste ich nicht zu sagen. Noch immer bin ich zerissen zwischen dem Drang in die Welt zu ziehen und dem Wunsch einmal dort zu landen, wo ich mit Gleichgesinnten Hoffnung und Besorgnis teilen kann. Zugleich treibt mich die Frage um, ob ich mich dauerhaft in einem konkreten Projekt engagieren will, oder lieber von vielen verschiedenen Initiativen berichten soll, um Interessierten von der Existenz solcher Iniativen erzählen kann. Das sind große Fragen, um sie nach diesem intensiven, aber begrenzten Aufenthalt annähernd zu beantworten. Eins ist sicher: es war sehr schön, die bunten Kühe kennengelernt zu haben, und ich werde bald wiederkommen.

Bewusst habe ich mich nicht dazu hinreißen lassen, viel von den Bewohnern selbst zu erzählen. Das hätte dem ganzen eine Menge Flavour gegeben. Aber was mir anvertraut wurde, gehört nicht hierhin. Wer wirklich herausfinden will, warum die Bewohner wild & schön sind, der muss sich schon selbst ein Bild machen!

Weiterführende Links:

der Hof zur bunten Kuh

mehr Eindrücke und Bilder vom Hof sammelte ich auf meiner letzten Deutschlandtour:

auf großer Deutschlandfahrt - ein Herbstmärchen

kleiner Einblick zum Konzept des Hofes - ab 11:30

Überblick von Iniativen, die nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft arbeiten

"Die Strategie der krummen Gurken" - erstklassiger Film der GartenCoop Freiburg

Quer - Aus für Bürgerprojekte? Anlegerschutz gefährdet Engagement

ARTE-Film: "Monsanto - mit Giften und Genen"

Der Prinzessinnengarten in Berlin

WWOOF Deutschland

Sehnsuchtsorte: Lamayuru

2014-10-07T02:53:00.000-07:00

Mit dem öffentlichen Bus fährt man von Leh in vier Stunden nach Lamayuru. Die Landschaft ist spektakulär. Besonders der letzte Teil führt über halsbrecherische Serpentinen und bietet dabei atemberaubende Blicke auf eine wilde Gebirgslandschaft. Immer wieder passiert man bedeutende Klöster und Burgen.

Der Highway führt weiter über Kargil bis ins Kaschmirtal. Dabei zerschneidet er Lamayuru, das eines der ältesten und bedeutendsten Klöster von Ladakh beherbergt. Das nimmt dem Ort ein wenig von seiner Schönheit und viel von seiner Ruhe. Dennoch ist das Kloster ausgesprochen sehenswert und Lamayuru zugleich Ausgangspunkt für wunderbare Wanderungen, ganz gleich ob sie einen "nur" die kurze Strecke zum "Moon Valley" führt, dessen Gesteinsformationen golden in der Sonne leuchten oder aber viel weiter auf die ausgedehnte Trekkingtour nach Padum in Zanskar. Auch für mich war der Ort Ausgangs- und Endpunkt meiner Wanderungen nach Zanskar und wieder zurück. Die letzten Bilder sind bereits von meiner Route nach Rangdum aufgenommen, diese Landschaften sind aber in wenigen Stunden von Lamayuru aus erreichbar.

Bis heute habe ich leider nicht verstanden, warum man an höchster Stelle des Klosters eine Gemeinschaft antrifft, die in Meditation lebt und neben der buddhistischen Mönchsrobe zugleich die langen Haare trägt, die man eher von Sadhus erwarten würde. Ich muss also wohl nochmal hin. Oder auch darum:

wer nun noch weiter in die Wildnis vordringen will, der kann mich auf meiner Wanderung durch die Shila-Schlucht und über den Kanji La nach Rangdum in Zanskar begleiten:

"Ich hatte nach der ultimativen Herausforderung gesucht und mich für einen wenig begangenen Trek über den Kanji-La von Ladakh nach Zanskar entschieden. Es sollte ein unvergessliches Abenteuer werden, das mich bis jenseits der letzten Reserven forderte…"

Grenzgang von Ladakh nach Zanskar

Reisereportage: Ans Ende der Welt - Turtuk und das Nubra-Tal

2014-10-03T07:13:00.000-07:00

Meine Wanderung durch das Markha-Tal war gerade zu Ende gegangen. Ich war zurück in Leh.

Eigentlich hatte die hohen Berge gar nicht wieder verlassen wollen und so zog es mich bald zu einem neuen Abenteuer: Ich wollte ins Nubra-Tal. Der Besuch von Diskitund Hundar ist schon länger kein exotisches Unterfangen mehr – viele von den zahlreichen Touristen, die sich in Leh aufhalten, zieht es dorthin. Ich hörte viel Gutes über das muslimische Dorf Turtuk, das im Seitental liegt, das sich nordwestlich von Diskit über Hundar hinaus zwischen Karakorum und Ladakh-Kette gen Pakistan zieht. Erst seit drei Jahren dürfen Touristen dorthin reisen. Eigentlich hatte ich geplant, mit meinem neugewonnen Freund Jacob gemeinsam zu reisen. Dann wäre ich in den Genuss gekommen, ihn auf seinem Abenteuer von Hundar zu Fuß zurück nach Leh zu begleiten. Seine Geschichte vom Unwetter auf einem der Pässe und der Rettung durch Helfer mit einer Schneeaxt, ohne die er in seinem einfachen Zelt bald davongeschwommen wäre, klang durchaus verlockend. Doch der Gute hatte es nicht pünktlich am frühen Morgen zum Treffpunkt geschafft und da ich selbst 10 Minuten zu spät dran war, wähnte ich ihn bereits unterwegs. Ich lief zu der Straßenkreuzung in der Nähe des großen Polofelds, um ein Sammeltaxi nach Diskit abzupassen. Der Busverkehr nach Turtuk war eingestellt worden und die Preise für die Jeeps lagen deutlich über meinem Budget. Zudem wollte ich unabhängig sein und in keiner Standardtour unterwegs sein, die mir vorschreib, wo ich wie lange bleiben konnte.

Es war bereits das dritte Mal, dass ich auf den Taglang La fuhr. Das erste Mal hatte ich zweieinhalb Jahre zuvor auf dem Pass gestanden. Damals war ich auf den letzten Drücker während des ersten Wintereinbruchs über den Manali-Leh-Highway nach Ladakh gereist. Ich hatte nur eine Woche in Ladakh verbracht. Dann hatten mich eisige Kälte und eingefrorene Wasserleitungen in wärmere Gefilde gezogen. Ich war mit einer kleinen Gruppe meines Gasthauses Richtung Nubra-Tal unterwegs. Plötzlich gab es einen unerwarteten, heftigen Wetterumschwung. Da zwei meiner Kompagnons bald darauf aus Ladakh ausfliegen würden und befürchteten im Nubra-Tal festzusitzen, hatten wir auf dem Kamm des Passes kehrtgemacht.

Die Straße wird ganzjährig offengehalten, was in diesem unwirtlichen Terrain eine riesige Herausforderung darstellt. Die Paßstraße ist aufgrund von Steinschlag eine Dauerbaustelle:

Ganz am Anfang meines diesmaligen Besuchs hatte ich wieder oben gestanden.

Gemeinsam mit meinem Freund Callum war ich auf dem Fahrrad den Pass bis nach Leh hinabgefahren. Das war so ziemlich das Touristischste was man machen konnte – Spaß hatte es dennoch gemacht. Vor allem hatte die wilde Fahrt über 25 Kilometer und 2000 Höhenmeter hinab Möglichkeit gegeben, viele Bilder zu schießen:

Nun würde ich endlich erfahren, was jenseits des mächtigen Passes lag. Unterhalb lag ein Gletschersee und dann tauchten die grünen Felder von Khardung auf:

Wieder war ich verzaubert von der Kulisse. An den Hochgebirgslandschaften des indischen Himalaya kann ich mich niemals sattsehen. Nach dem kargen Pass präsentierte sich das gewaltige Nubra-Tal wie ein paradiesischer Garten, eingerahmt von mächtigen Bergen. Kurz vor Diskit verzweigt sich das Tal in zwei Seitenarme. Nördlich führt der Fluß Nubra bis hin zum berüchtigten Siachen-Gletscher, an dem sich seit Jahrzehnten Pakistan und Indien mit schwerem Kreigsgerät auf 6400 Metern gegenüberstehen und regelmäßig mit Artilleriegeschützen aufeinander schießen. Ein irrwitziges Schlachtfeld um eine karge Hochgebirgswüste.

In nordwestlicher Richtung führt die Reise am mächtigen Sheyok entlang nach Hunder und Turtuk.

Diskit fand ich abgesehen von dem phantastisch gelegenen buddhistischen Kloster oberhalb des Ortes wenig einladen. An diesem Tag würde aber kein Bus mehr nach Turtuk fahren. Der Fahrer des Jeeps war bereit mich nach Hundar zu fahren, wo sein Bruder ein kleines Camp betrieb. Zwischen Hunder und Diskit gibt es eine kleine Sandwüste, in der baktrische Kamele leben. Sie sind Überbleibsel der Karawanen, die zwischen Zentralasien, China und Indien hin und hergezogen waren, lange bevor die Grenzen undurchlässig wurden. Heute gibt es keine passierbare Landgrenze zwischen China und Indien und auch der Zugang nach Pakistan oder Zentralasien ist von hier aus unmöglich geworden.

Auch Hundar sprach mich nur begrenzt an. Einzig das verfallene Kloster auf einem Felsen schien mir ein lohnenswertes Ziel. Hier würde Caspar bald seine Trekkingtour starten.
Das Dorf Hundar war weitläufig und folgte keiner Struktur. Hunderte Meter lange Mani-Mauern zeugen von der Bedeutung des buddhistischen Glaubens. Sie sind mit in Stein gehauenen Mantras und mythologische Darstellungen geschmückt.

Ich machte mich auf, um in der Abendsonne einen Blick auf die Kamele zu erhaschen. Doch ich wurde enttäuscht. Weit und breit waren keine Kamele zu sehen.

Ich versuchte ein paar Zigaretten zu kaufen, doch das war ein hoffnungsloses Unterfangen. Erst vor einigen Monaten hatte man den Verkauf und Konsum von Zigaretten in der Öffentlichkeit verboten. Erst in Turtuk wurde ich wieder fündig. Da dort die kleinen Läden aber nur selten offen waren, beschränkte sich die Auswahl auf indiskutable "Black River", die aus China stammten. Die Schachtel "Gold Flake" am letzten Tag meines einwöchigen Aufenthalts dort war geradezu eine Sensation...

Zurück im Camp versuchte ich in Erfahrung zu bringen, wann und von wo aus der Bus nach Turtuk fahren würde. Zu meinem Erstaunen konnte mir keiner Auskunft geben.

Am nächsten Tag erwachte ich spät und lief zur Straße, um auf den Bus zu warten, der hoffentlich kommen würde. Vielleicht hatte ich ihn auch schon verpasst. Also konnte ich mich genauso gut zu Fuß auf den Weg machen und hoffte, unterwegs jemand zu finden, der mich mitnahm. Doch es waren nur sehr wenige Fahrzeuge unterwegs und Niemand hielt für mich an. Ich passierte eine ganze Reihe großer Militäranlagen. An diesen Anblick konnte ich mich beim besten Willen nicht gewöhnen. Zwar ist die Konzentration von Militär in Ladakh nicht ganz so extrem wie in Kaschmir, aber doch von einem verstörenden Ausmaß. Der Kontrast zwischen der friedlichen Kultur der Ladakhi erschien mir geradezu pervers. Auf einer anderen Tour zum Pangong-See hatte ich eine Inschrift vor einem Militärkomplex entdeckt, die poetisch beginnt und mir dann einen heftigen Würgereiz verschaffte:

Ich fürchte, dass dem Verfasser dieser Zeilen die Zynik seines kleinen Reims entgangen war. Ich fragte mich oft, was die Einheimischen wohl von dieser Militärpräsenz halten. Schließlich sind es hauptsächlich Hindus und Sikhs, die im Militär dienen. Vor vielen der gewaltigen Militäranlagen im Indus-Tal hatte man hinduistische Religion, Kitsch und Militär oftmals auf eine ekelhafte Weise vermengt, die den meisten Gotteslästerern die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte.

So lief ich seit zwei Stunden auf einer Straße durch eine Steinwüste an gewaltigen Berghängen, Militäranlagen und vereinzelten Flußoasen entlang, als mich doch noch jemand mitnahm.

Der Fahrer war sehr überrascht, mich zu Fuß anzutreffen – bis Turtuk waren es schließlich noch 80 Kilometer. Er nahm mich mit zu einem Teestall in Skuru, dort sollte ich auf den Bus warten, der angeblich am frühen Nachmittag fahren sollte. Unterwegs erzählt er mir vom Kulturwandel im Tal, den er keineswegs begrüßt. Er sprach sogar davon, dass seine Kultur im Verschwinden begriffen sei. Über die Militärpräsenz wollte er nicht reden. Dankbar ließ ich mich auf einem der Plastikstühle unter einem Zelt wieder.

Ein kleiner Bach floß direkt am Teastall vorbei – dem Teeverkäufer diente er als Kühlung für die unvermeidlichen Softdrinks. Der Bus kam ewig nicht. Seit Stunden saß ich nun schon hier. Ein alter Ganove ließ sich neben mir wieder. Verschmitzt rauchte er trotz Rauchverbot eine Bidi. Die drakonische Geldstrafe, die auf die Umgehung des Verbots droht, ließ ihn kalt. Verstohlen zeigte er mir die Schnapsflasche unter seinem Mantel. Ich konnte mich nicht beherrschen und zeigte ich ihm verschwörerisch das Charras, das ich mir zur Unterhaltung meiner Nerven bei mir führe. Diese Art der Verbrüderung funktioniert überall.

Ich besuche das direkt benachbart liegende Kloster.

Ein Bus von einer buddhistischen Schule in Leh hielt in der Nähe. Begeistert jauchzend stürzten sich die jungen Mönche in den Fluss. Mönche und die Soldaten, mit denen ich gerade Tee trank, begegneten sich freundlich lächelnd, es bleibt für mich ein ungewöhnlicher Anblick.

Als ich schon fast nicht mehr an den Bus glaubte, kam er doch noch. Er war voll besetzt und ich hatte Schwierigkeiten, ihn anzuhalten. Voller Hoffnung fragte ich, ob ich auf dem Dach des Busses mitreisen konnte – darauf hatte ich heimlich gehofft. Innerlich jauchzte ich. Mit leuchtenden Augen kletterte ich mit meinem Rucksack nach oben. Dort saßen bereits eine Reihe junger Männer. Nun begann der schönste Teil meines kleinen Abenteuers. Ich machte es mir so gut wie möglich auf dem Dach des Busses bequem und blickte von dieser erhabenen Warte stundenlang auf die phantastische Kulisse. Es war eine kleine Ewigkeit.

Einmal mussten wir kurz vor einem Militärposten alle vom Dach klettern und uns in den hoffnungslos überfüllten Bus quetschen. Kaum wieder in Bewegung kletterten wir trotz der grimmigen Blicke der Soldaten schon wieder aufs Dach.

Ein junger Mann erzählt mir die Geschichte seiner Heimat. Einst war Turtuk ein wichtiger Haltepunkt auf einer Teilroute der Seidenstraße zwischen Ladakh und Xinjiang.

Nach der Teilung Indiens war Turtuk gemeinsam mit fünf anderen kleinen Dörfern bis 1971 Teil von Pakistan, als die Dörfer in einem Handstreich während des dritten indisch-pakistanischen Krieges vom indischen Militär eingenommen wurden. Damals lag alle Konzentration auf Bangladesh, das zuvor als Ostpakistan aus der Partition Indiens hervorgegangen war. Indien schlug sich auf Seiten der Unabhängigkeitsbewegung verhalf Bangladesh so zur Unabhängigkeit. Niemand hatte damit gerechnet, dass Indien sich abseits vom Hauptgeschehen Turtuk einverleiben würde. Die Übernahme soll friedlich vonstatten gegangen sein. Ein Dilemma war die Übernahme der Dörfer für alle Bewohner, die sich zu dem Zeitpunkt im bis heute pakistanischen Baltistan aufhielten. Ihnen blieb die Rückkehr in ihre Heimat verwehrt. So wurden ganze Familien getrennt. Es gibt bis heute keine Möglichkeit für einen Grenzübertritt an dieser Stelle. Die Line of control macht Turtuk zu einem isolierten Paradies. Skardu liegt näher als Leh – doch die Reise dorthin ist nur mit einem Pakistan-Visum und einem gigantischen Umweg möglich.

Die Militärpräsenz wurde immer stärker, je näher wir kamen. Das machte seine Schilderungen umso eindrücklicher. Wir passieren Militäranlagen, Geschützstände und schwer gesicherte Brücken. Es war geradezu irreal. Ich kam mir vor wie in einem Film.

Nun durchquerten wir das erste Balti-Dorf. Fasziniert blickte ich in die hellhäutigen Gesichter, die sich vollständig von den aus Ladakh gewohnten unterschieden.

Am frühen Abend erreichten wir Turtuk. Ich fragte den jungen Mann nach einer guten Unterkunft und er führte mich über einen steilen Weg zu einem Gasthaus. Genaugenommen handelt es sich bei Turtuk um zwei verschiedene Dörfer, die von einem Fluss getrennt werden. Die meisten der Handvoll Unterkünfte befinden sich im vorderen Dorf. Im hinteren war ich im einzigen Gasthaus untergekommen. Dort waren gerade ein paar junge Israelis und ein südkoreanisches Pärchen abgestiegen, die sich aber am nächsten Tag wieder auf den Weg machen würden. Danach sollte ich für einige Tage der einzige Tourist in Turtuk bleiben.

Mit Abdullah verstand ich mich auf Anhieb blendend. Er studierte in Jammu und war in den Ferien zu seiner Familie zurückgekehrt, um im Gasthaus zu helfen. Gerade wurde der zweite Stock ausgebaut, um mehr Touristen Platz zu bieten. Auf meine Frage, ob er sich wünsche in Pakistan zu leben, war seine Antwort eindeutig: „Pakistan is not safe!“

Die Bewohner des Dorfes sind Balti und gehören der Nubakshia-Strömung des Islam an. Ursprünglich handelte es sich um einen Sufi-Orden, der sowohl sunnitische als auch schiitische Elemente aufweist. Man nimmt an, dass die Balti im 15. Jahrhundert aus Persien eigewandert sind. Sie sprechen einen tibetischen Dialekt. Ihre Häuser erbauen sie aus Stein und Holz erbaut. Inzwischen wird auch Solarenergie genutzt. Der Stolz des Dorfes ist aber das Kunstandwerk, die eigenständige Kultur und eine eigene Moschee.

Auch wenn es angesichts der völligen Abgeschiedenheit absurd scheint, so ist die Region von geostrategischer Bedeutung. Zwei Straßen führen unmittelbar zu scharf bewachten Grenzposten, der einzige Weg führt zurück ins Nubratal und von dort nach Leh. Erst diese Konstellation macht Turtuk zu einem der Enden der Welt.

Geschützstände und schwer einsehbare Militärstützpunkte machen deutlich, dass man hier trotz der aktuellen Entspannung immer für den Ernstfall bereit ist.

Östlich des Nubratals liegt die Region Aksai Chin, die von China besetzt ist. In diesem Gebiet findet sich die wichtigste Militärroute die Tibet und Xinjiang verbindet. Als Indien unabhängig wurde, blieb die Grenzziehung zwischen Indien und China in dieser Region unzureichend geklärt und ist bis heute ein Zankapfel. 1962 kam es zu einem einmonatigen Krieg zwischen Indien und China, der die Überlegenheit des chinesischen Militärs unterstrich. Auch wenn über diesen Konflikt nie berichtet wird, so birgt er einige Brisanz und es kommt mehrmals jährlich zu Auseinandersetzungen. Während ich in Ladakh war, demonstrierten die Inder ihre Einsatzbereitschaft mit einem Militärhelikopterflug nach Aksai Chin, die Chinesen besetzten einen indischen Grenzposten am Pangong-See.
Wirklich Sorge macht dieser Konflikt vor allem wegen der sich anbahnenden Wasserknappheit infloge schmelzender Gletscher.

Nördlich von Turtuk liegen die pakistanische Provinz Gilgit-Balitistan. Die Region ist zwischen Indien und Pakistan umstritten. Gleichzeitig gilt die Region als Rückzugsraum für radikale Islamisten. Auch hier mischen die Chinesen mit; das Shaksgam-Talwird von ihnen kontrolliert. So liegt Tutuk umgeben von geostrategisch wichtigen Regionen.

Ich verbrachte meine Tage mit Streifzügen durch Turtuk. Eingerahmt zwischen dem Gebirge von Ladakh und dem Karakorum liegen prächtig gedeihende Gerste- und Weizenfelder, Gemüsegärten mit Blumekohl, Spinat, Weißkohl und Karotten sowie Walnuss- und Maulbeerbäume und Aprikosenhaine. Ihre Früchte sind ausgesprochen delikat. Die Felder werden mit Kanälen bewässert, die das Gletscherwasser der umgebenden Berge durch die labyrinthartig verlaufenden Gassen führen. Anders als im höher gelegenen Ladakh sind hier zwei Ernten im Jahr möglich. Es gibt sehr viele Kinder im Dorf und auch die Zahl der alten Menschen ist außergewöhnlich hoch. Die Bewohner des Dorfes scheinen ein sehr gesundes Leben zu führen. Der Buchweizen ist Grundlage für die Küche der Balti. Ich muß zugeben, dass ich mit den extrem mehligen Speisen fremdelte.

Turtuk ist eine blühende Oase und die Idylle umso erstaunlicher, wenn man sich die Lage vergegenwärtigt. Das Dorf liegt im Würgegriff von Bergen, der Sheyok ist ein rasender Strom und die Militärpräsenz schränkt die Bewegungsfähigkeit extrem ein und erinnert daran, was unter der Oberfläche liegt. Es ist schwer abzuschätzen, wieweit der einsetzende Tourismus das Dorf verändern wird. Es bleibt zu hoffen, dass durch die Abgeschiedenheit nicht zu viele Touristen kommen und die Kultur der Balti erhalten bleibt.

Auf dem Weg zum verlassenen buddhistischen Kloster, traf ich auf zwei junge Inder. Wir kamen kurz ins Gespräch. Die Tatsache, dass ich in Manali gewesen war, ließ sie aufhorchen. Und sie hatten Glück. Ich teilte mit ihnen den kleinen Rest an Rauchwaren, der mir verblieben war. Dafür luden sie mich auf Kaffee und Zigaretten ein. Außerdem reichten sie mir zum Kaffee ein kleines braunes Kügelchen. Als ich begriff, dass es sich dabei um Opium handelt, hatte sich die Wirkung bereits in meinem Organismus ausgebreitet. Der Sikh brachte sich derweilen mit Whiskey in Fahrt, während er im kleinen Fernseher die Zeremonie im Tempel von Amritsar beobachtete. Stundenlang wurde aus dem Adi Granth - dem heiligen Buch der Sikhs rezitiert. Dass Sikhs der Konsum von Alkohol verboten ist, kümmerte ihn wenig. Allerdings hatte er mein vollstes Verständnis.

Gemeinsam mit seinen zwei Freunden musste er zwei Jahre lang in Turtuk ausharren, um ihre Eignung für das indische Militär unter Beweis zu stellen. Nur ganz selten konnten sie für einige Tage nach Hause reisen. Besonders im Winter musste das eine extrem schwere Prüfung sein. Noch war es angenehm warm und sie vertrieben sich die Zeit mit Cricketspielen. Meine Fresbee brachte ein wenig Abwechslung ins Programm.
Am Abend war ich dermaßen berauscht, dass ich von Glück sagen kann, dass die beiden mir ihre Taschenlampe borgten und ich so sicher ins Gasthaus zurückfand. Ich trug eine dunkle Versuchung in mir: sollte ich versuchen nachts über die Grenze zu schleichen? Glücklicherweise widerstand ich dem teuflischen Gedanken. Am Tag zuvor hatte ich mich dumm gestellt und versucht, die Grenze über einen Umweg zu umgehen - damit hätte mir wohl auch wenig Freunde gemacht. Bis zur 15 Kilometer entfernten line of control zu gelangen, war ohnehin utopisch. Eine Wildwasserfahrt auf dem Sheyok hätte man wohl keine zwei Minuten überlebt. Dennoch wollte ich unbedingt einen Berg besteigen, der mir zumindest einen Blick auf Pakistan ermöglichte. Das einzig sichtbare Zeichen war eine Felsnadel, die zum Massiv des K2 gehörte. Wie gerne wäre ich tiefer in den Karakorum vorgestoßen. Bis zum Nanga Parbat hätte ich wohl in wenigen Tagen vorstoßen können. Allein - es sollte nicht sein. Ohne Bergsteigerausrüstung blieb mir der Weg auf die Gipfel der Berge verwehrt. Ein toller Blick über Turtuk war allerdings dann doch Lohn meiner Aufstiege über verschiedene Steilhänge:

Turtuk zu verlassen stellte sich als schwierig heraus. Das lag nicht nur daran, dass ich den Ort und Abdullah lieb gewonnen hatte, sondern auch daran, dass kein Bus zurück fuhr. Mit etwas Glück fand ich aber eine Mitfahrgelegenheit. Auf dem Rückweg hatte ich Gelegenheit, die Kamele aus der Nähe zu bestaunen und schließlich kehrte ich über den Khardung-La zurück nach Leh:

Weiterführende Links:

andere Enden der Welt im indischen Himalaya:

Sehnsuchtsorte: Chitkul in Kinnaur an der tibetischen Grenze

Sehnsuchtsorte: Jenseits von Kibber im Spitital

mehr über Ladakh:

Sehnsuchtsorte: Ladakh

Der Markha-Trek in Ladakh

Reisereportage: der Manali-Leh-Highway - durch den hohen Himalaya nach Ladakh

Reisereportage: Grenzgang von Ladakh über den Kanji La nach Zanskar

Sehnsuchtsorte: Camiguin

2014-09-30T08:06:00.002-07:00

Camiguin liegt 10 Kilometer vor der Insel Minandao im Süden der Philippinen. Sieben Vulkane sind auf dem kleinen Eiland versammelt, dessen weiteste Abmessungen gerade mal 33 auf 14 Kilometer betragen. Besonders beeindruckt hat mich die Besteigung des Hibok-Hibok, dem aktivsten der Inselvulkane, die Fahrt um die Insel und der Blick vom Meer bei An- und Abfahrt.

Ich hatte keine leichte Zeit auf der Insel, was aber einzig an meiner mentalen Verfassung lag. Außerdem ist die Insel in meinen Augen nicht gerade für Alleinreisende prädestiniert. Das ändert nichts daran, dass ich die Menschen auf der Insel als ausgesprochen freundlich erlebt habe und die Insel ein kleines Pardies ist:

Panorama vom Hibok-Hibok:

Reisereportagen: Lombok - unter Druck

2014-07-13T07:46:00.002-07:00

Nachdem es im ersten Teil um meine wunderbaren Erfahrungen auf Lombok ging, geht es heute um Surferboys, Gewalt, einen Real-Estate-Boom und den Islam auf der Insel. Wie wird der Kulturwandel die Insel verändern?

Die Surferboys

Die erste Zeit im Homestay war irritierend. Das lag an den Surferboys, die hier mit ihren ausländischen Freundinnen für eine Woche abgestiegen waren. Sie stammten aus Lombok oder waren von Bali aus übergesiedelt. Dort sind die Kuta-Cowboys, die den völlig überlaufenen Kuta Beach bespielen, zu einem bekannten Phänomen geworden. Die Szene in Kuta auf Lombok war wesentlich überschaubarer.

Zunächst sah ich sie jeden Abend in großer Runde zusammensitzen und dachte mir nichts weiter dabei. Zu lauter Musik betranken sie sich in Windeseile. Billiger Reiswein als Getränk der Wahl. Alle teilen sich ein Glas – besser kann man Gruppendruck nicht erzeugen. Jeder wartet auf den nächsten Shot. Ex und hopp. Manchmal besorgen die Frauen Wodka oder Rum. Selten gehören auch Magic-Mushroom-Shakes zum Programm. Danach geht es zu einer der Bars im Ort. Irgendwo wird immer eine Party gefeiert.

Die Jungs arbeiten in Surfshops, verleihen Boards und bieten Touristen ihre Dienste als Surflehrer an, bevorzugt Frauen. In der näheren Umgebung finden sich eine ganze Reihe hervorragender Surfspots. Der Einstieg ist harmlos. Surfen ist für jeden eine intensive Erfahrung. Die Fahrten zu den Buchten sind von Traumkulissen veredelt, die Jungs sind total locker, reißen Witze. Sie kennen die schönsten Ecken der Insel. Am Abend sitzen sie zusammen. Viele Frauen lassen im Rausch alle Hemmungen fallen. Sie fühlen sich begehrt – die Jungs sind echte Männer. Viele sind tätowiert. Sie sind Outlaws. Tupac bombt aus den Bässen. Nichts erinnert an das Ghetto. Und doch ist ein tiefer Graben spürbar. Einige Jungs haben gelernt, selbst Musik zu produzieren. Stolz präsentieren sie ihre eigenen Kreationen. Es gibt gar eine eigene Hymne für die Reggae-Kultur der Insel: „Lombok I love you“. Die Jungen fahren Skateboard. Die Alten geben sich hart. Jeder verfügt über ein Repertoire flotter Sprüche. Vom knallharten Typen bis zum romantischen Gitarrenspieler ist alles dabei. Die Frauen sitzen fasziniert in der Runde. Hier gibt es das Abenteuer, von dem sie gehört haben. Die Jungs setzen auf Komplimente, dann wieder auf laszive Anzüglichkeiten. Sie haben offenbar eine total lockere Einstellung zum Leben. Man lebt nur einmal. Sie erfüllen den Frauen jeden Wunsch. Im Partyrausch entwickelt sich oft mehr daraus. Manchmal bleibt es beim One-Night-Stand, nicht selten entsteht eine Beziehung für den Urlaub oder noch mehr.

Am Morgen warten wieder die Wellen. Am Abend die nächste Eroberung, die nächste Party, der nächste Rausch. Ein wildes, anstrengendes Leben. Ein schmaler Grat. Das war es, was mich mit ihnen verband. Auch wenn sich mein Drahtseilakt ganz anders ausdrückt. Sie strebten zur westlichen (Sub)Kultur; ich suchte nach dem, was sie hinter sich lassen wollten: einem einfachen, naturnahen Leben.

Gelegentlich folgte ich ihrer Einladung und setzte mich für eine Stunde dazu. So auch an diesem Abend vor einem Surfshop in Kuta. Was dann geschah, ließ mich auf Distanz gehen: Ein schmächtiger Junge tanzte völlig überdreht vor der Gruppe und machte seine Späße. Im nächsten Moment sackte er ohne Körperspannung in sich zusammen. Vermutlich war er völlig betrunken. Ich weiß nicht, ob er zuvor etwas Beleidigendes gesagt hatte. In jedem Fall hatte er die Wut eines finster dreinblickenden Kollegen auf sich gezogen. Der war deutlich älter und kräftemäßig haushoch überlegen. Der Muskulöse rannte auf ihn zu und rammte dem Wehrlosen brutal und mit voller Wucht die Faust ins Gesicht. Der Junge verlor sofort das Bewusstsein. Er blutete wie ein Schwein. Erst nach Minuten kam er wieder langsam zu sich. Der Schlag hätte ihm für immer die Lichter ausblasen können. Es kam zu einem Tumult. Unkontrolliert ergoss sich das Adrenalin. Rudelbildung. Archaische Gewalt lag in der Luft. Blut kochte hoch. Für einige gab es kein Limit. Sie würden sich totschlagen, wenn keiner dazwischenging. Es gab keine Chance für mich, als Außenstehender zu vermitteln. Hätte ich es weiter drauf angelegt, hätte ich nur alle Aggressionen auf mich gelenkt. Mit Mühe konnten die halbwegs Vernünftigen die Schläger davon abhalten, dass alles im Wahn versank.

Ich hörte fortan immer wieder von Schlägereien. Meistens geht es dabei um Frauen. Denn die Jungs sind nicht so unschuldig, wie es manchmal scheint, wenn sie sich mit Bob-Marley-Floskeln die Zeit vertreiben.

Was als harmloser Spaß mit den Frauen beginnt, entwickelt sich oft zu gegenseitiger Abhängigkeit. Die Frauen kehren wieder, sie machen Geschenke, sie bezahlen Unterkunft, Essen, Alkohol. Sie haben Macht. Sie erzählen ihren Freundinnen von ihren Erlebnissen. Seit es Direktverbindungen aus Australien gibt, kommen manche nur für das Wochenende.

Die Jungs richten sich in diesem Leben ein. Es ist ein Leben im Jetzt. Was morgen ist, scheint egal. Ein Leben, das gierig macht.

Sie werden immer professioneller. Sie holen die Frauen am Flughafen ab, wenn sie wiederkommen. Sie fangen an, gezielt nach Frauen zu suchen, die ihnen dieses Leben ermöglichen. Bald sind es mehrere Frauen. Es wird schwieriger, die Besuche zu koordinieren, es entstehen verschiedene Identitäten. Sie lernen es, sich perfekt auf die jeweilige Frau einzustellen. Sie pflegen die Kontakte über Handy und soziale Netzwerke. Sie stehen in immer stärkerer Konkurrenz zueinander. Die Frauen auch. Zu Hause warten ihre Ehefrauen, mit denen sie häufig viel zu früh verheiratet wurden. Liebe spielte selten eine Rolle. Eine Scheidung würde für beide die gesellschaftliche Ächtung bedeuten.

Das Frauenbild auf der Insel unterscheidet sich massiv von dem, was die Frauen aus der westlichen Welt für sie verkörpern. Die Ehefrauen sind durch Tradition und Religion auf eine Rolle festgelegt, aus der sie kaum ausbrechen können. Sie können es sich gesellschaftlich kaum leisten, auf eine dieser Partys zu gehen. Ich habe nur eine einzige Frau kennen gelernt, die einen ähnlichen Lebenswandel pflegte wie die Jungs.

Die Touristinnen könnten gegensätzlicher kaum sein. Sie fühlen sich wie im Paradies. Sie haben Urlaub und sind auf individuelles Vergnügen aus. Sie können ihre Sexualität ausleben. Sie haben Geld. Sie sind unfassbar frei und selbstbewusst. Entsprechend groß ist ihre Attraktivität.

Den Ehefrauen geht es ganz anders: Sie müssen mitansehen, wie sie betrogen werden und können nichts dagegen tun. Sie erfüllen ihre Pflichten und wissen, dass sich ihre Ehemänner mit anderen Frauen austoben.

Natürlich kann man nicht alle in einen Topf werfen. Manchmal verlieben sich die Jungs tatsächlich. Das Gleiche gilt für die Frauen. Für viele ist es nicht mehr als ein Spiel, andere meinen es ernst. Eines dieser Paare konnte ich kennen lernen:

Sie kannte die Schattenseiten ganz genau. Sie war schon lange mit ihm zusammen. Sie hatte sich immer wieder erweichen lassen, immer neues Geld geliehen, Seitensprünge verziehen, neues Vertrauen geschenkt.

Auch er versuchte das Unmögliche – das Leben als Gigolo an den Nagel zu hängen. Zumindest ein Teil von ihm. Der andere sabotierte jeden Versuch. Es war unendlich schwer. Schließlich gab ihm die Gruppe Halt. In gewisser Weise war sie seine Familie, in der klare Hierarchien herrschen. Da gibt es keinen leichten Weg heraus. Er war kein schlechter Mensch. Ich fand ihn sogar sehr sympathisch, wissend, dass zwei sehr gegensätzliche Seiten in ihm steckten. Ich konnte beide verstehen. Er war so sozialisiert worden. Die Versuchungen lauerten überall: falsche Freunde, Drogen, Provokationen, Ex-Freundinnen, die sich nehmen was sie wollen. Die wissen, wie man manipuliert.

Daraus entstand eine Beziehung voller Extreme: furchtbare Enttäuschungen, bedingungslose Liebe, Zweifel, Wut, Hass, Trauer, Schmerz. Ich sprach viel mit ihr. Ich bewunderte ihren unbedingten Willen und die Kraft, wiederkehrende Enttäuschungen und Misstrauen auszuhalten und ihm immer wieder zu verzeihen; doch genauso unverständlich erschien mir, warum sie an ihm festhielt, nachdem er ihr so viel Schmerz zugefügt hatte. Hatte sie nicht etwas Besseres verdient? Aber sie liebte ihn.

Sie war seine Chance auf ein anderes Leben. Das jetzige würde er nicht mehr lange durchhalten können. Beide wurden ständig über ihre Grenzen hinausgeführt. Auch sie tat ihm weh. Manchmal waren beide richtig glücklich, doch oft befanden sie sich in einer sadomasochistischen Beziehung, die sie beide kaputt machte. Ruhephasen kannten sie kaum. Es ging vom Himmel in die Hölle und wieder zurück. Noch immer kämpfen sie – wer weiß, ob sie dafür belohnt werden.

Es gibt andere Jungs, die tief in Gewalt und Drogen abgerutscht sind und denen ich nicht zur falschen Zeit am falschen Ort begegnen will. Manchmal konnte ich kaum fassen, dass Frauen solch schäbige Typen aushielten. Ich will sie nicht als Täter oder Opfer stilisieren. Wahrscheinlich sind sie beides. Ich bin nicht in ihren Schuhen gelaufen. Ich kann nur erahnen, woher sie kommen und welchen Reiz die moderne Welt auf sie ausüben muss. Wer weiß, was aus mir unter ähnlichen Voraussetzungen geworden wäre. Ist erst mal eine gewisse Grenze überschritten, gibt es kaum ein Zurück. Sie haben mit den tradierten Regeln radikal gebrochen. Wer gehört hat, welche Strafaktionen Punks in Aceh erdulden mussten, bekommt eine Ahnung davon, welch mächtige Feinde man sich mit solch einem Lebensstil beim Staat und unter radikalen Muslimen machen kann. Und nicht zuletzt kamen die Verlockungen von außen. Drogen. Touristinnen. Rap. Lifestyle. Werbung. Geld. Das waren heimtückische Versuchungen. Bis heute will ich mir kein abschließendes Urteil anmaßen. Ich mag bedauern, dass Traditionen verlorengehen, aber ich kann die Jungs nicht verurteilen. Am Ende gibt es trotz aller Differenzen Züge an ihnen, die auch mich prägen. Sie wollen selbstbestimmt leben und lieben. Dass sie dabei oft völlig übers Ziel hinausschießen, ist ein anderes Thema.

Manchmal habe ich die Jungs gesehen, wenn die Frauen wieder abgereist waren und man ihre ganze Erschöpfung und Trauer sehen konnte. Viele waren nicht die harten Typen, als die sie sich gaben. Sie wollten glücklich sein und wussten nicht wie. Wie so viele von uns Jungen, die angesichts der rasanten Veränderungen unserer Zeit mehr denn je zwischen alter und neuer Welt zerrissen sind.

Unter Druck: real estate & Islamisierung

Sie waren nicht die einzigen Menschen auf Lombok, die unter einem gehörigen Druck stehen. Die Lebensbedingungen der Menschen verändern sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Mit dem Tourismus hat auch die Gier auf der Insel Einzug gehalten. Landbesitzer in den touristisch erschlossenen Gebieten können der Versuchung kaum widerstehen, ihr Land zu verkaufen. Die Preise haben sich vervielfacht – und ein Ende des Real-Estate-Booms ist nicht in Sicht. In Sengigi an der Westküste ist dieser Prozess weitgehend abgeschlossen. An der Südküste hat der Ausverkauf längst eingesetzt. Im Hinterland der Küste entstehen luxuriöse Villen. Auf meinen Erkundungsfahrten sind mir immer wieder reiche Russen, Japaner, Australier oder US-Amerikaner begegnet, die nach einem Ort suchen, um ihren Traum zu verwirklichen. Das schafft natürlich Neid bei denen, die nicht davon profitieren und sich diese Entwicklung aus der Ferne ansehen müssen.

Was für eine Ambivalenz: Die „Westler“ zerstören mittelfristig das, was sie suchen – ein erst vor Jahren erschlossenes Paradies; viele Einheimischen neiden genau das, was sie zerstört.

Die Preise für Baumaterialien haben deutlich angezogen. Besonders hart getroffen hat das die Besitzer der kleinen Restaurants und Geschäfte, die sich am Strand von Kuta angesiedelt hatten. Vor kurzem waren sie enteignet worden; man hatte ihre Existenz mit dem Bagger vernichtet und ihnen deutlich schlechteres Bauland zugewiesen – sonst gab es keine Entschädigung. Für viele war es schwierig oder unmöglich, die Kosten für ein neues Gebäude aufzubringen. Auch wenn es offiziell heißt, man wolle den Küstenabschnitt unbebaut lassen, so braucht man nicht viel Phantasie, um zu wissen, wie wertvoll das Bauland ist. Nur eine Frage der Zeit, wann es an Investoren verkauft wird. Angeblich existieren bereits detaillierte Pläne zur Erschließung.

Die Menschen wenden sich immer stärker materiellen Werten zu. Statussymbole werden immer wichtiger. Es ist kein Zufall, dass sich viele meiner jungen Freunde mit Geld und Handys auf ihren Profilbildern in sozialen Netzwerken zeigen.

Einmal besuchte ich einen Antique Shop am Rande von Kuta – angezogen von den schönen Exponaten vor dem Geschäft. Die Preise waren für vermögende Touristen und Aussteiger ausgelegt. Ich kam mit dem Besitzer ins Gespräch. Die Gier sprang ihm fast aus den Augen. In seinem Mund glitzerten Goldzähne. Ich wollte gerade gehen, als mir ein Bild über seinem Schreibtisch auffiel. Die Landschaft kam mir sehr bekannt vor. Und ich lag richtig. Es war in einer abgelegenen Region des Südwestens aufgenommen worden. Der Mann berichtete mir, dass sein australischer Chef dort vor 20 Jahren Land gekauft hatte, das jetzt ein Vermögen wert sei. Ich verwickelte ihn in ein Gespräch über die Folgen dieser Spekulation mit Land, die vielleicht einzelnen nutzen mochte, für die Inselgemeinschaft aber eine Katastrophe war. Den großen Reibach machten meist große Konzerne. Oft wurden dabei Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Die Chance wurde immer mehr verspielt, das Land im Sinne der nächsten Generation zu nutzen. Er erzählte mir, dass er selbst große Ländereien besaß, die er gerne verkauft hätte. Er war sich sogar schon mit einem Investor einig geworden. Eine Million Dollar hatte der geboten. Ich konnte die Dollarzeichen in seinen Augen aufblitzen sehen. Wie gerne hätte er verkauft und sich einen großen Jeep gekauft. All seine Träume verwirklicht. Doch seine Kinder hatten ihr Veto eingelegt und der Verkauf war nicht zustande gekommen. Ich lobte die Kinder für ihre Weitsicht. Er schaute ein wenig betreten drein, murmelte, dass sie vielleicht recht gehabt hatten, stieg auf sein edles Motorrad und brauste davon.

Ich führte viele solcher Gespräche. Das wirkte zwangsläufig ein wenig skurril. Da kam einer aus der dekadenten Ersten Welt, nach der so viele strebten, und kritisierte die Gier in der Dritten. Natürlich musste das absurd erscheinen. Aber wir haben bereits gesehen, wohin die Gier führen wird. Immer mehr Menschen erkennen, dass wir nicht glücklicher werden, sondern immer abhängiger vom schnellen Glück. Freilich noch immer nicht genug. Umso wichtiger schien es mir, dieser Haltung Ausdruck zu geben; ganz gleich, wo ich war. Schließlich geht es um globale Fragen. Zugleich interessierte mich das Schicksal der Insel und seiner Bewohner sehr. Immer wieder fragte ich mich, was ich und andere den Leuten, die überall das große Rad drehen, entgegensetzen können.

Eine andere Entwicklung betrifft den Islam. Die Insel war lange Zeit von einer ganz besonderen Mischreligion bestimmt: Ihre Anhänger sind die Waktu Telu. In dieser Religion, die es ausschließlich auf Lombok gibt, mischen sich Naturreligion, hinduistische Glaubensvorstellungen mit dem Sufismus, einer mystischen und toleranten Strömung des Islam. Sie sind am ehesten mit den Sadhus des indischen Subkontinents vergleichbar. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Religion immer stärker in Richtung Islam. Die traditionellen Waktu Telu wurden zunehmend als Kommunisten verunglimpft. Es entstanden die Waktu Lima, die wie alle Muslime fünfmal am Tag beten. Doch die Islamisierung ist noch lange nicht abgeschlossen. Auch die Waktu Limastehen unter großem Druck, orthodoxer zu werden. Zum einen fließt viel Geld aus den Golfstaaten und Saudi-Arabien nach Lombok. Überall entstehen gewaltige Moscheen. Zum anderen spielen die kostenlosen Koranschulen eine bedeutende Rolle. Der Staat ist korrupt, die öffentliche Schuldbildung für viele Familien zu teuer. In diese Bresche springen die Koranschulen. Ich möchte mir keinesfalls anmaßen, zu behaupten, diese Schulen seien generell schlecht, aber die Gefahr einer massiven Einflussnahme auf die Wertebildung der Kinder ist gegeben. Gerade die Wahhabiten Saudi-Arabiens propagieren eine radikale Form des Islam. Sie wollen die Scharia als Rechtssystem. Sie lehnen die Vielfalt des Islam ab, insbesondere den Sufismus. Andersgläubigen wird kein Respekt entgegengebracht. Es wäre sehr bedauerlich, wenn den Menschen auf Lombok ihre Toleranz einbüßen sollten. Noch kann man davon freilich nicht sprechen. Doch es gibt andere Regionen Indonesiens, in denen sich der Islam radikalisiert hat. In Aceh herrscht die Scharia.

Mir steht die Vorstellung viel näher, dass es mehrere Wege zu Gott gibt – falls es ihn denn gibt. Diesen Gedanken vertreten auch die Sufis. Im Moment sehen wir stärker denn je, was radikales Gedankengut in allen Religionen anrichtet. Egal ob es sich um Evangelikale, Hindu-Nationalisten oder Islamisten handelt. Nur in Verständigung zwischen den Religionen kann Zukunft liegen. Häufig wurde ich wegen meiner muslimischen Kleidung gefragt, ob ich Moslem sei. Ich antworte, dass es für mich nur einen Weg zu Gott gibt – über das Herz. Der Mystiker sucht Gott in sich selbst.

die Schießerei

Ich hatte einen groben Fehler gemacht und vergessen, meine Kreditkarte aus dem Portemonnaie zu entfernen, als ich an den Strand fuhr. Ich war mit einigen Freunden auf einen nahen Hügel geklettert, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Ich konnte mich nicht beschweren, als ich entdeckte, dass mein Portemonnaie aus dem Scooter gestohlen worden war. Gerade bei den Vario-Modellen ist es keine größere Kunst, unter den Sitz zu gelangen. Mit meiner Kamera hatte ich einige Male Glück gehabt. Ich war zu sorglos geworden. Da aber eine kleine Chance bestand, dass ich die Geldbörse auf dem Hügel vergessen hatte, beschloss ich, noch einmal hin zu fahren. Eigentlich sollte man Orte wie diesen nach Anbruch der Dunkelheit meiden. Aber ich fühlte mich sicher. Ich suchte den Hügel eine Stunde lang mit meiner Taschenlampe ab. Gerade hatte ich widerstrebend akzeptiert, dass ich die Karte abschreiben musste. Ich war schon wieder auf dem Weg hinab zu meinem geparkten Scooter. Von einer nahen Karaoke-Bar, die ausschließlich von Einheimischen frequentiert wurde, hörte ich plötzlich mehrere Schüsse – schweres Kaliber. Neben einem kleinen Strandrestaurant war es das einzige Gebäude in der Bucht. Nun ertönten aggressive Schreie. Ich stand wie erstarrt da. Etwas Schlimmes musste passiert sein. Ich trug einen Sarong, dessen Weiß im Dunklen leuchtete. Ohnehin hatte ich mit dem Lichtkegel meiner Lampe meine Anwesenheit dokumentiert. Nun war es totenstill. Vor der Bar war ein Auto geparkt. Seine Lichter gingen an und aus. Meine Gedanken rasten. Ich kam mir vor wie in einem schlechten Gangsterstreifen. Ein Teil von mir wollte hingehen, um rauszufinden, was sich dort abgespielt hatte. Dem anderen war bewusst, dass ich nichts Dümmeres tun könnte. Ich war zutiefst geschockt. In mir regte sich ein heftiger Fluchtreflex.

Von was war ich da Zeuge geworden? Und was würde man mit mir machen? Wie kam ich hier bloß wieder weg? Der einzige Weg führte in unmittelbarer Nähe an der Bar vorbei. Sollte ich mich verstecken und abwarten? Oder die Beine in die Hand nehmen und so schnell wie möglich Land gewinnen?

Ich verschanzte mich hinter einem kleinen Gemäuer und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Das Herz schlug mir bis zum Halse. Nach vielleicht 15 Minuten, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen, fuhr das Auto davon. Es war kein Laut zu hören. Nun entschied ich mich zur schnellen Flucht. Ich rannte zu meinem Scooter und fuhr ohne Licht so schnell es ging über die tückische Sandpiste an der Bar vorbei. Ich erwartete geradezu, dass jemand auf mich schießen würde.

Ich raste zurück Richtung Homestay. Plötzlich stand dasselbe Auto mitten auf der Straße. Zwei Männer standen daneben. Ich konnte mich nicht beherrschen und blickte den beiden Männer direkt in die Augen. Ich wollte sehen, welche Absichten sie hatten. Trugen sie Waffen? Ich war panisch. Für einen Moment sah ich mein Ende gekommen.

Doch sie ließen mich unbehelligt passieren. Zurück im Homestay stand ich noch immer völlig neben mir. Egal mit wem ich darüber sprach, die Reaktionen waren auffällig abweisend. Entweder wollte man mir nicht glauben. Oder man ignorierte meine dringlichen Fragen, was dort vorgefallen sein musste; stattdessen erhielt ich Antwort auf Fragen, die ich gar nicht gestellt hatte. Selten schien mir Angst so greifbar. Keiner wollte involviert werden. Dasselbe Spiel, als ich am nächsten Tag in dem Restaurant in der Bucht nachfragte. Am Ende ließ ich weitere Recherchen ruhen. Ich wollte weder Jemanden in Gefahr bringen, noch mich selbst in eine Sackgasse manövrieren. Ich werde nie erfahren, was an diesem Abend passiert ist. Ob ich Zeuge einer massiven Drohung geworden war oder ob Jemand in dieser Nacht getötet wurde. In jedem Fall eine Erfahrung, die ich nie wieder machen will.

Es wäre dennoch völlig überzogen, von einer gefährlichen Insel zu sprechen. Gewisse Orte sollte man nach Einbruch der Dunkelheit einfach meiden. Die Gewalt auf der Insel hat zugenommen. Immer häufiger kommt es zu Raubüberfällen. Es geschehen Morde. Meist handelt es sich um Auseinandersetzungen unter Einheimischen. Doch auch ein Schweizer wurde kürzlich Opfer. Man hatte ihm an einer Steigung aufgelauert. Dort kommt man mit dem Scooter fast zum Stehen. Er hatte den Raubüberfall nicht überlebt. Als ich davon hörte musste ich schlucken; ich war öfter auf dieser Strecke unterwegs gewesen.

Ich hoffe sehr, dass sich die Insel trotz all dieser bedrohlichen Entwicklungen etwas von ihrem Zauber erhalten kann. Vor allem den Menschen auf der Insel wünsche ich das!

Im ersten Teil finden sich die erfreulicheren Aspekte meines Aufenthalts. Dort finden sich auch alle anderen Links zu allen anderen Reisereportagen aus Indonesien:

Höhenflug auf Lombok

Reisereportagen: Höhenflug auf Lombok

2014-06-28T09:05:00.001-07:00

Ausgangspunkt

Lombok lag als Ziel schon länger vor meinem inneren Auge. Dreieinhalb Jahre zuvor hatte ich am Strand von Gili Trawangan gelegen und sehnsüchtig auf die Insel geblickt, die vom Vulkanmassiv des Rinjani überragt wird. Dort wollte ich unbedingt hin – doch meine Reise war kurz vor dem Ende. Von der Südküste las ich später auch nur Gutes. Lombok war noch lange nicht so überrannt wie Bali.

Meine Erwartungen wurden weit übertroffen: Die sechs Wochen wurden zu einem Höhenflug. Noch heute vermisse ich diese wunderschöne Insel.

Als ich Lombok erreichte, lagen sechs Monate in Indien hinter mir, dreieinhalb davon hatte ich im Himalaya verbracht. Ich hatte Pässe bezwungen, war in entlegene Winkel vorgestoßen und hatte endlose Busfahrten auf mich genommen. Ich hatte Einsamkeit ausgestanden und immer neue Grenzen eingerissen. In Varanasi hatte ich mich mit dem Tod auseinandergesetzt. Dort erreichte mich auch die Mail von Ulf, der überlegte mich in Asien zu besuchen. Wir vereinbarten, uns in Indonesien zu treffen. Da ich noch unbedingt in den Süden Indiens vorstoßen wollte, setzte ich mich unter Zugzwang und buchte einen Flug von Kerala aus. Zehn Tage blieben mir, um die über 4000 Kilometer lange Querung mit der Bahn durch Indien hinter mich zu bringen. Das war zwar Wahnsinn, aber genau der reizte mich. Außerdem würde ich so erstmals durch das Herz des indischen Kontinents fahren. Unterwegs legte ich einen 6-tägigen Abstecher in Goa ein und besuchte den Ort, der mir auf vorigen Reisen zum Ankerplatz geworden war. Selten spürte ich deutlicher, welche Veränderungen ich in den letzten 5 Jahren durchlaufen hatte. Doch manche Dinge blieben gleich. Ich reiste noch immer auf eine Art und Weise die zu extrem war. Der Maniker borgt vom Morgen, sagte mir ein Freund kürzlich. Als ich Bali erreichte, hatte ich bereits einen gehörigen Kredit aufgenommen und was nun folgte sollte das – zumindest was die Intensität betraf – noch in den Schatten stellen.

Eigentlich sprach alles dafür, alle Viere von mir zu strecken und mir eine wohlverdiente Auszeit an einem Palmenstrand zu gönnen. Dagegen sprachen 14 Tage. So lange würde Ulf noch bleiben. Also fuhren wir mit der Fähre von Padangbai nach Lembar an der Südwestküste Lomboks. Von dort aus reisten wir weiter nach Kuta, ganz im Süden der Insel. Ich nahm den Ort zunächst nur auf der Durchreise wahr. Die zwei Tage vergingen wie im Flug. Wir erkundeten die Küstenstraßen östlich und westlich auf Scootern und waren überzeugt, dass es sich lohnen musste, alleine hier zwei Wochen zu verbringen. Ich wollte sicherstellen, dass ich nach den Strapazen, die folgen würden, noch einmal zurückkehren würde, um dieses wunderbare Fleckchen Erde ausgiebig zu erkunden. So ließ ich meinen großen Rucksack in unserem gemütlichen Homestay. Meine Intuition sollte mich nicht im Stich lassen.

Drei Wochen später kehrte ich zurück. In der Zwischenzeit hatten Ulf und ich den Rinjani bestiegen und einen 4-tägigen Bootstrip zu den Drachen von Komodo unternommen, jeweils besondere Highlights meiner Reisen. Wir hatten unglaublich viel erlebt und viel zu wenig geschlafen. Dennoch hätte ich gerne noch weitere Monate mit Ulf an meiner Seite verbracht. Schweren Herzens ließ ich ihn ziehen. Doch nach einem 10-tägigen Abstecher auf Gili Trawangan war ich glücklich, wieder nach Südlombok zurückkehren zu können und endlich das Projekt Erholung in Angriff zu nehmen. Alle Welt fuhr nach Gili Trawangan, um es für Neujahr richtig krachen zu lassen. Ich schien der einzige Tourist zu sein, der die Insel verließ. Der Gedanke gefiel mir. Endlich stieg ich wieder aus dem Touristenkokoon aus. Ich wollte wieder mehr Kontakt zu den Einheimischen, Abstand zum Massentourismus und neue Horizonte erobern – ohne Zeitdruck und Plan.

Meine Rückkehr zum Diyah Homestay sorgte zunächst für etwas Konfusion. Nachdem ich mich der langen Haare und dem Bart entledigt hatte, war ich nicht wieder zu erkennen. Erst ein Foto von mir in alter Pracht sorgte für Klarheit.

Den Sylvesterabend verbrachte ich zu ausgezeichneter Musik in einer kleinen Bar am Strand. Ich begrüßte das neue Jahr tanzend. Ich bereute keine Sekunde, Gili Trawangan verlassen zu haben. Ich mochte mich im Moment ein wenig einsam fühlen. Aber ich fühlte mich befreit. Ich konnte Atmen. Es roch nach Abenteuer.

Verliebt in eine Insel

Was mich von Beginn an begeisterte war die Freundlichkeit der Sasak (die einheimische Bevölkerung) und die reichhaltige Natur der Insel. Die täglichen Fahrten auf dem Scooter versetzten mich in einen Rausch. Entlang der wilden, felsigen Steilküste zu fahren, die von wunderschönen Buchten und Stränden durchbrochen wird, hat mich niemals ermüdet.

Ich genoss die totale Freiheit, dorthin zu fahren, wo immer es mir beliebte. Immer wieder erkundete ich neue Strecken, wagte mich auf tückische Pisten. Ich folgte nur meinem Instinkt. Manchmal hörte ich Musik oder sang aus ganzem Herzen. Ich habe mich niemals so wild und frei gefühlt wie in den Wochen auf diesem atemberaubenden Eiland, das von der Macht der Vulkane, der Urgewalt des Ozeans, den rauen Stürmen und dem Monsun immer neu geformt wird. Die Insel ist reich an Ressourcen, Kunsthandwerk, edlen Stoffen, Mineralien, Früchten und Gewürzen. Im Inselinnern gedeiht der Dschungel. Mit ausgeklügelter Landschaftsarchitektur haben die Sasak Reiskulturen geschaffen, die in ihrer Pracht der natürlichen Schönheit der Insel kaum nachstehen. Wasserbüffel ziehen noch immer die meisten Pflüge.

Ojang und die Hochzeiten

Ganz besonders bemerkenswert war die Tatsache, dass ich bereits nach einer Woche begann, ein inniges Verhältnis zu meiner Gastfamilie aufzubauen – besonders zu Ojang. Das war umso erstaunlicher, weil er zwar ein wenig Englisch sprach, davon aber wenig Gebrauch machte und überhaupt nicht interessiert war, sich für die Touristen anzupassen. Umso erfreuter war er, dass ich mich ernsthaft für die Kultur der Sasak interessierte. Ich war begeistert, als er mich nach einer Woche einlud, an einer Hochzeit seines Clans teilzunehmen. Ich trug ohnehin schon jeden Tag einen traditionellen Sarong, den Rest meines Outfits wurde mir von der Familie gestellt.

Am späten Vormittag fuhr Ojang mit mir zum Teil seiner Familie, der weiter im Landesinneren wohnt. Er fuhr im Schneckentempo. Offenbar war ich ein Ehrengast und es machte ihm ebenso viel Freude wie mir die positiven Reaktionen auf den Falang in traditioneller Feiertracht aufzunehmen.

Wir erreichten das kleine Dorf über eine schmale Straße. In der Regenzeit verwandelten sich diese nicht asphaltierten Wege in wahre Schlammpisten. An den Reaktionen der Dorfbewohner ließ sich ablesen, dass ich einer der wenigen westlichen Besucher war, die je hierhergelangten. Im Haus der Familie wurde mir Tee, Kaffee, unglaublich scharfes, aber ebenso schmackhaftes Essen und Tabak von den Feldern angeboten. Trotz der Sprachbarriere und der Tatsache, dass mir abgesehen von ein paar vertrauten Gesichtern alle fremd waren, fühlte ich mich gut.
Die Hochzeit war zwar ein muslimisches Fest, doch viele Elemente zeigten deutlich, dass es sich um keine strenge Auslegung des Islam handelte. Dafür spielten Farben, Tanz, Musik und Ausgelassenheit eine zu große Rolle. Der Dress des Brautpaars wies gar hinduistische Züge auf, die von Bali hierher geschwappt sein mussten. Tradition schien immer noch stärker als Orthodoxie zu sein. Einzig Alkohol war im Tabu.

In einem riesigen Fass wurden Unmengen von Reis zubereitet. Zum Rühren wurde eine Schaufel benutzt. Die Frauen waren fleißig damit beschäftigt, immer neue Leckereien zuzubereiten. Die improvisierte Bühne für das Brautpaar war reich geschmückt. Es wurde für den späten Nachmittag erwartet.

Kaum waren wir angekommen, begann es wie aus Eimern zu schütten und unermüdliche Helfer sorgten dafür, die aufgespannten Plastikplanen vom Wasser zu befreien, bevor sie rissen. Ojang vertrieb sich die Zeit mit einem Nickerchen. Alles wartete nun auf das Ende des Regens und die Ankunft des Brautpaars. Mein Freund Wahab, dessen Schwester verheiratet wurde, kümmerte sich um die gewaltige Musikanlage, die in einer ohrenbetäubenden Lautstärke scheppernd, traditionelle Musik spielte.

Ich war für die Gäste ein Faszinosum. Doch so sehr ich angestarrt wurde, so wenig fühlte ich mich unwohl. Keiner schien den Gedanken zu hegen, dass ich hier fehl am Platz war. Es war pure Neugier. Ich war glücklich, endlich einmal einer Hochzeit in Asien beizuwohnen.

Nun folgte der Höhepunkt. Wahab platzierte mich inmitten seiner männlichen Familienmitglieder. Alle waren festlich geschmückt. Die meisten trugen neben dem Sarong einen schwarzen Frack und eine Gebetsmütze. Mir gaben sie auch eine. Da saß ich nun inmitten der gläubigen Muslime und fragte mich, ob ich dort wirklich hingehörte.

Die Familie des Bräutigams erschien und nahm auf der Straße Aufstellung. Sie schienen um Aufnahme in den Familienkreis zu bitten. Danach setzten sie sich unserer Gruppe gegenüber. Es begann eine Art ritueller Dialog zwischen dem Patriarchen der einen und der anderen Familie. Nach und nach ging es in ein Schachern um den Brautpreis über. Eine Holztruhe mit wertvollen Stoffen, ein kleines Holzschwert und Bargeld ging von der Familie des Bräutigams zur Familie der Braut über. Ich hatte den Eindruck, dass die genaue Geldsumme schon vorher ausgemacht worden war. Trotzdem wechselte Geld hin und her, wurde nachverhandelt, Enttäuschung zum Ausdruck gegeben, mehr Geld übergeben, um teilweise wieder zurückgegeben zu werden. Am Ende waren alle zufrieden.

Neben dem Befremden empfand ich Rührung, dass man mir dieses Vertrauen entgegenbrachte und mich so unmittelbar an der Übergabe der Mitgift teilnehmen ließ. Nachdem die Mitgift ausgehandelt worden war, erschien eine Musikkapelle mit gewaltigen Trommeln. Die Trommler befanden sich in Trance und spielten mitreißende Rhythmen. Das Brautpaar posierte mit Gästen auf der bereitgestellten Bühne.

So plötzlich der Höhepunkt des Festes erreicht war, so schnell war er auch wieder vorbei. Ich kehrte mit Ojang zum Homestay zurück. Auf der Rückfahrt war ich immer noch sehr gerührt. Ich konnte nicht fassen, was ich da gerade erleben durfte.

In den nächsten Wochen kaufte ich mir immer wieder neue Sarongs. Ich würde ihnen bis ans Ende meiner Reise treu bleiben, ganz gleich wie man mich anstarrte. Ein ganz besonderer ist ein schwarzer aus Seide, der mit einem Goldrand versehen ist und nur bei Hochzeiten getragen wird – dazu erstand ich den traditionellen Frack, einer Art Schärpe und die passende Kopfbedeckung.

So wurde ich zu drei weiteren Hochzeiten eingeladen. Auf der zweiten erschien ich mit traditionellem Dolch. Auf der letzten wollte man mich verkuppeln…

Auf der zweiten Hochzeit wagte ich mich nach einiger Überredungskunst ans Tanzen. Allerdings ist es unmöglich traditionelle Tänze zu erlernen, wenn man sich als einziger Gast auf der Tanzfläche befindet und dabei 100 Augenpaare jeden Schritt unter die Lupe nahmen. Das kostete mich einige Überwindung und meine wilden Auftritte wurden mit einer Mischung aus Belustigung und Respekt aufgenommen.

Ein besonderes Kapitel sind die Musikkapellen, die von einer Hochzeit zur anderen tingeln. Zu ihnen gehören junge Tänzerinnen, die in ihren knappen Kleidern und stark geschminkt inmitten der traditionell gekleideten Hochzeitsgäste geradezu pornographisch auftreten.

Die Musik weist immer noch viele traditionelle Elemente auf, doch je mehr Geld der Hochzeitsgesellschaft zur Verfügung steht, desto moderner wird die Musik. Reggae- und Disco-Anklänge sind durchaus erwünscht. Das erzeugt bisweilen einen scharfen Kontrast: auf der einen Seite die junge Kapelle mit den aufreizenden Tänzerinnen und dem unvermeidlichen Bob Marley als Deko auf der Trommel – auf der anderen Seiten die Hochzeitsgäste in ihren traditionellen Gewändern.

Mit der Zeit wurde es für mich unmöglich, Einladungen auszuschlagen. Und ich ging gerne. Ein wenig fühlte ich mich schon wie ein Teil der Familie. Auf der letzten Hochzeit blockierten wir mit 150 Hochzeitsteilnehmern den Highway. Lauter euphorisierte Menschen auf Scootern und Motorrädern, angeführt vom Brautpaar in einem Jeep und einem Transporter auf dem eine gigantische Musikanlage mit Liveperformance unser Kommen ankündigte. Es waren Erfahrungen wie diese, während der ich mich manchmal fragte, ob ich träumte.

Mit jedem Tag fühle ich mich in dem Homestay mehr zuhause. Ständig stiegen hier tolle Typen ab, so dass mir nie langweilig wurde. Selten in meinem Leben habe ich dermaßen viele Gespräche geführt und fand so leicht zu den unterschiedlichsten Arten von Menschen. Ich war durchlässig wie ein Schwamm und sog alles in mich hinein. Ich war oft überdreht und manchmal drohte meine Stimmung zu kippen, doch es gelang mir ein fragiles Gleichgewicht zu halten und fühlte mich glücklich wie selten. Ich vertraute meiner Intuition und zeigte meine Gefühle offen.

Noch näher blieb mir meine Gastfamilie. Ich war in einen Raum direkt neben der Familie gezogen und war nun mitten im Geschehen. Schon am Morgen zogen mich die strahlenden Gesichter in den Tag.

Ich wurde für meine Verhältnisse zu einem Frühaufsteher. Doch, wenn ich vor 8 das Licht des Tages erblickte, war die Familie schon seit Stunden auf den Beinen. Sie erwachten mit dem Ruf des Muezzins um 4 Uhr 30 in der Früh und machten sich an die Arbeit auf dem Feld oder ums Haus. Nach und nach kannte mich auch die Nachbarschaft und jeder hatte zumindest ein Lächeln für mich übrig. Die Neugier war grenzenlos. Nachdem man mich gelegentlich bei einfachen Yogaübungen gesichtet hatten, hatte ich meinen Spitznamenweg: „Yoga“. Sie vertrauten mir. Als ich zwischenzeitlich meine Kreditkarte verloren hatte, stand ich nach 4 Wochen mit der kompletten Miete für das Zimmer und den Scooter in der Kreide und obwohl es sich schwierig gestaltete an neues Geld zu gelangen, überraschte mich Ojang nach einem Besuch in der Stadt mit einer kompletten Garnitur neuer Kleidung – als Geschenk. Da sie wussten, dass ich kaum Bargeld hatte, durfte ich mich an ihrem Essen bedienen, wann immer ich wollte. Es waren solche Gesten, die mich fast zu Tränen rührten! So komisch es klingt: neben kurzen Abstechern zum Schwimmen verbrachte ich an gerademal 3 Tagen längere Zeit am Strand. Zu sehr genoss das seltene Gefühl, mich heimisch zu fühlen.

Ich hatte mich richtig schön eingerichtet. Mein Prachtstück war ein wunderschöner Ganesha (der Hindu-Gott mit dem Elefantenkopf), der aus einem Baumstamm geschnitzt worden war. Nun hatte ich neben meiner Bibliothek und dem Kochgeschirr sogar meinen eigenen Tempel. Morgens aß ich meinen obligatorischen Pfannkuchen und sammelte Hibiskusblüten für meinen Tempel. Den Tisch vor meinem Zimmer hatte ich außerdem mit Muscheln, Kerzen, Postkarten und einigen Sarongs dekoriert. Ich entzündete Räucherstäbchen und immer lief Musik.

Astralreisen

Gelegentlich begab ich mich auf psychedelische Reisen. Aus unerklärlichen Gründen dürfen halluzinogene Pilze in Indonesien offen verkauft werden. Das ist erstaunlich; schließlich sind die Strafen wegen Marihuana-Besitz radikal. Allerdings wachsen die Pilze gerade während der Regenzeit in rauen Mengen. Die Zeit im Himalaya und die Erfahrungen am Rinjani und während unseres Boottrips waren für mich stark spirituell geprägt. Ich fühlte mich so nah an der Natur wie schon sehr lange nicht mehr. Ich empfand tiefe Lebensfreude. Die Trips waren keine Partylaunen, sondern tiefe, bisweilen mystische Erfahrungen, Rituale. Es war meine Art Danke zu sagen, für das was mir auf dieser Reise an Gutem widerfahren war und dass es mir endlich gelang, Liebe anzunehmen und an andere zu verschenken, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Dieses Bedürfnis kam aus meinem innersten. Ich erinnerte mich auch der Toten, die ich geliebt hatte. Manchmal saß ich während dieser Astralreisen wie ein Schamane in der Gluthitze der tropischen Nacht und der Kerzen, von denen ich umgeben war. Auch innerlich glühte ich.

Ich wollte an keinem anderen Ort sein. Manchmal lief ich ein paar Schritte vor das Homestay und betrachtete den tropischen Himmel und fühlte mich in der Zeit zurückversetzt. Als sei ich gerade aus meiner Höhle getreten und spürte die Gewalt der Elemente, die mich in gleicher Weise berauschte wie ängstigte. Lange bevor uns die Wissenschaften alles erklärt hatten. Ein Zustand jenseits des Denkens. Pures Sein. An diesem Ort ließ sich leicht vergessen, wie sehr wir uns von unserem natürlichen Seinszustand entfernt hatten. Dorthin zog es mich zurück.

Grenzüberschreitungen

Ganz besondere Erfahrungen waren auch meine Ausflüge in den Südwesten der Insel. Es waren Expeditionen ins Unbekannte, Grenzüberschreitungen im Besten Sinne. Nur wenige Kilometer ostwärts endet das touristisch erschlossene Lombok weitgehend. Jenseits gab es noch drei Surfspot, die gelegentlich von besonders abenteuerlustigen Surfern angesteuert wurden und eine Handvoll teurer Resorts. Ansonsten war es schwierig, Englisch sprechende Einheimische zu finden. Es gab unzählige Möglichkeiten, sich zu verfahren. Gleich bei meiner ersten Tour verfuhr ich mich und landete am Ende an zwei atemberaubenden Orten, an denen ich der Einzige Mensch weit und breit war.

Eine Video-Impression meiner größten Entdeckung:

Manchmal fuhr ich 10 Stunden auf dem Scooter. Immer weiter. Keine Limits. Oft musste ich stundenlang in der Dunkelheit zurück fahren. Es war ein Drahtseilakt. Auf der einen Seite fühlte ich ein Gefühl der Fremde, das ich in dieser Intensität selten gespürt hatte, andererseits war es genau das, was mich in einen wahren Freudentaumel versetzte.

Einmal gelangte ich in ein Dorf, das so abgelegen war, dass hier seit Jahren kein Ausländer mehr vorbei gekommen war. Entsprechend waren die Reaktionen der Kinder. Wenn es anfing zu regnen, dann aus allen Ruhren, manchmal begleitet von Stürmen. Die Straßen waren dann kaum noch befahrbar und Millionen von Fröschen säumten die Straßen. Manchmal konnte ich keine drei Meter weit sehen und fuhr wie blind. Einmal konnte ich mich nur irgendwo unterstellen, sonst wäre ich von der Straße geblasen worden.

Es waren aber vor allem die kleinen Begegnungen am Rande der Straße, die eine ganz besondere Bedeutung bekamen. Wenn ich irgendwo an einem kleinen Shop hielt, etwas aß oder trank und mit Gesten kommunizierte, wurde mir schlagartig bewusst, wie weit ich mich außerhalb jeglicher touristischer Infrastruktur befand und wie sehr ich es genoss, dass ich diese Erfahrungen machen durfte. Ganz selten fühlte ich Angst und einmal spürte ich wie leicht diese Angst in Aggression umschlagen kann. Eine interessante, mahnende Erfahrung über die menschliche Existenz.

Die Macht des Meeres

Obwohl ich gerne das Surfen gelernt hätte, blieb es bei einem einzigen Tag auf dem Board. Die Outside-Welle in Gerupuk lehrte mich Respekt. Ein paar Mal ging ich noch Bodysurfen, aber am Ende waren mir die Kontakte zu den Einheimischen und den anderen Reisenden in meinem Homestay wichtiger. Dennoch wurde schnell deutlich, wie schnell ich diesem Sport verfallen konnte. Es gibt wenig, was mich so sehr berauscht wie das Spiel mit den Wellen. Ein Spiel, das jederzeit umschlagen kann. Es gibt kaum ein Gefühl, dass mir meine Lebendigkeit so intensiv vergegenwärtigt wie die Urgewalt des Ozeans. Der Kick zwischen Ekstase und Panik, der pure Gegenwart und Konzentration erzwingt. Gerade die Bodysurf-Lektionen waren eindrücklich. Wenn ich 45 Minuten brauchte, um allein zu der Welle zu gelangen und unmittelbar vor dem Riff kämpfen musste, um nicht von der Brandung auf dem Riff zerschmettert zu werden. Bis zur völligen Erschöpfung.

Fazit

Mit welcher Selbstverständlichkeit diese Insel mit ihren Menschen mein Herz erobert hat, war atemberaubend. Ich war überwältigt, dass es trotz fehlender Indonesisch-Kenntnisse möglich war tief in die Gemeinschaft der lokalen Community – dem Herz der Insel – einzutauchen. Mir wiederfuhren herausfordernde, wundervolle und intime Erfahrungen – jeden Tag. Innen und Außen ergänzten sich zu einem unglaublichen Erlebnis. Ich habe auf Hochzeiten vor Wildfremden getanzt, das Unbekannte erforscht, war glücklich, nachdenklich, ekstatisch, melancholisch, berauscht – das ganze Spektrum menschlicher Erfahrung. Zum Abschied veranstaltete ich ein kleines Grillfest und als ich Abschied nahm, waren alle gerührt. Es war die Zeit meines Lebens. Ich hoffe, ich kann irgendwann wieder vor dem Homestay zu stehen und mit einem Strahlen auf dem Gesicht unschuldig nach einem Zimmer fragen.

Im zweiten Teil geht es um Surferboys, Gewalt, einen Real-Estate-Boom und den Islam auf der Insel. Wie wird der Kulturwandel die Insel verändern?

Weiterführende Links:

Lombok

mehr Bilder von der Südküste

Reisereportage: Die Besteigung des Gunung Rinjani

Reisereportage: Kaptän Arak und die Drachen - Bootstour zu den kleinen Sunda-Inseln

Gili Trawangan

Reisereportage: Gili Trawangan

Nebel über dem Riff - eine psychedelische Reise

Bali

Reisereportage: Bali I - Kuta und der Massentourismus

Reisereportage: Kuta II - Ubud und die balinesische Kultur

Reisereportage: Bootstour zu den kleinen Sunda-Inseln

2014-05-11T06:32:00.000-07:00

Abduls Sidekick

Nachdem Abdul glücklicherweise NICHT vom schmalen Grat auf den letzten Meter zum Gipfel des Gunung Rinjani abgestürzt ist, verewigt er sich hier mit seiner Sicht der Dinge während unserer epischen Fahrt zu den kleinen Sunda-Inseln. Feuer frei:

Abdul blickt versonnen in die Ferne - der Baba steht Kopf.

Prolog

Seit meinem ersten Zusammentreffen mit Mr. Coconutyoga in Athen im September 2009 befand ich mich in den Fängen von Coconutyoga Travels. Risiken und Nebenwirkungen des schnell berüchtigten Unternehmens waren mir schnell vorgeführt und wurden durch regelmäßig unregelmäßigen E-Mail Kontakt bestätigt. Doch Mr. Coconutyoga ist wie Crystal Meth – macht beim ersten Mal süchtig.

Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis ich meine erste Tour buchen würde. Weltliche Zwänge wie Studium und Geld zogen den Zeitpunkt bis in den November des Jahres 2013. Meine Buchung habe ich nicht bereut, ganz im Gegenteil.

Nach drei in jeder Hinsicht wahnsinnigen Tagen auf der zweithöchsten Erhebung Indonesiens und einem Erholungstag (sieben wären eher angemessen gewesen…), buchten wir eine fünftätige Bootstour über Sumbawa, Mojo Island, Satonda Island, Komodo, Rinca und Flores. Wobei wir eigentlich nur die Komodo-Warane auf Komodo und Rinca sehen wollten. Jedoch schien uns dies aufgrund meines knappen zeitlichen Kontingents als der schnellste Weg dorthin. Wir waren uns vollkommen im Unklaren, was uns die folgenden fünf Tage erwarten würde.

Station 1: der Schlepperhafen – eine Ansammlung Alleinreisender

Nach unserer Abholung in unserer Unterkunft wurden wir zum Abfahrtsort Bangsal gebracht, wo unsere Schiff warten sollte. Wir wurden in einem Warung (entspricht Café/Restaurant/Imbissbude/Snackbar) abgesetzt und mussten dann noch kurz auf die Abfahrt warten. Aus kurz wurden knapp drei Stunden. Genügend Zeit, die Umgebung samt den Mitmenschen zu beobachten. In dem Warung befanden sich mehrere Dutzend Individualreisender und es war nicht offensichtlich, welchen Weg sie einschlagen würden. Dass sie allesamt auf dasselbe Boot wollten, wurde uns erst später vor Augen geführt.

Sympathisch waren uns auf Anhieb Pascal aus dem Ruhrpott, da er gleich ein ganzes Paket voller Bier mit aufs Boot nahm, sowie Marc und Rahel aus der Schweiz, die sich für ein Jahr auf Weltreise befanden. Ich war jedoch angesichts der letzten Tage noch sichtlich gezeichnet und verlegte mich eher auf das Beobachten als auf das Kommunizieren. Bizarr waren die locals, die wechselweise die Bierbestellungen für die nächsten Tage aufnahmen, einem das T-Shirt abschwatzen wollten oder Marihuana andrehen wollten. Es fiel schwer zu unterscheiden, wer Angestellter des Unternehmens war oder nur aufgrund der Touristen dort herumlungerte. Insgesamt eine unangenehme Atmosphäre, die durch die Ungewissheit der nächsten Tage verstärkt wurde. Pascal und die beiden Schweizer stellten sich jedoch als hervorragende Spießgenossen heraus, mit denen man blendend die Zeit totschlagen konnte.

Während ich mit dem Schlafmangel noch kämpfte, war Mr. Coconutyoga gerade deswegen voll in seinem Element und schwang sich zum Entertainer unserer kleinen, aber feinen, Deutsch sprechenden Gruppe auf. Sein Fatalismus kann äußerst unterhaltsam sein. Für unsere Begleiter der nächsten fünf Tage hatte Mr. Coconutyoga ganz gewiss eine merkwürdige Erscheinung: ein Deutscher, der in (meinen) zu großen Markenflipflops, in einer indischen, orangenen Seidenhose und in einem Hemd, das die Brusthaare preis gab, nervös hin und her lief und mit seinem markanten Lachen alle Teilnehmer der Reise auf sich aufmerksam machte. Da wir uns früh in unserer Runde mit den anderen Deutschsprachigen zusammen schlossen, war der Sonderling des Unternehmens früh ausgemacht. Zu diesem Zeitpunkt entschloss sich der Rest der Gruppe zum Ignorieren des seltsamen Deutschen.

Station 2: On the sea again – Nächte mit Käpt’n Arak und Konsorten

Die ersten Tage unserer Fahrt kann man aus zwei Sichtwinkeln betrachten. Zum einen waren sie ungemein monoton, da wir die meiste Zeit vor uns her schipperten und immerzu dem Wechsel von einsamen, unbewohnten Inseln und dem unendlichen Indischen Ozean beiwohnten. Das Boot fuhr stets gemächlich und Käpt’n Arak hatte trotz aller Unkenrufe und des gegenteiligen Eindrucks sein Schiff unter Kontrolle.

Da es tatsächlich unter den 28 Mitreisenden nur ganz wenige gab, die sich alleine auf diesem Boot befanden, wurde vornehmlich in den bereits existierenden Kleingruppen verkehrt.

Auf der anderen Seite jedoch – und das wurde mir erst allmählich am zweiten Tag bewusst – waren wir gerade im Begriff, an den schönsten Stränden dieser Erde bei unnachgiebigem Sonnenschein und leichter Brise vorbei zu schippern.

Unsere Reisegruppe stellte sich als die Beste überhaupt heraus: Neben den unvermeidlichen Niederländern, die nicht nur die größte Kleingruppe stellten, sondern auch über die Sprache mit der lautesten Intonation verfügten, gab es drei schubladencoole Finne, eine Reihe von reservierten, aber unterhaltsamen Engländern, ein paar charmante Franzosen, unsere kleine deutsch sprechende Gruppe. Und natürlich Mr. Coconutyoga. Zunehmend kam ich mit beinahe jedem ins Gespräch und ich fand immer größeren Gefallen an unserem Bootstrip. Die anfängliche Skepsis war verflogen. Dafür waren die Umstände einfach viel zu blendend. Vor allem die Sonne, wenn sie wieder gnadenlos im Zenit stand.

Die Umstände waren so herausragend, dass man erst mit der nötigen Reflexion nach der Rückkehr realisiert, wie rundum gelungen die Tour war. Das konnte auch nicht der ab und zu einsetzende Monsunregen ändern – ganz im Gegenteil: Denn was könnte erfrischender sein als im 26° C warmen Indischen Ozean zu baden und dabei auch noch von oben nass zu werden?

Für blendende Unterhaltung sorgte nicht nur das Genießen der blenden Umstände, sondern das Beobachten der (non-)verbalen Interaktion zwischen Mr. Coconutyoga und den anderen Bootsreisenden. Während sich Pascal, Rahel und Marc inzwischen gut mit ihm verstanden und erkannten, dass er nicht (nur) auf einem Selbstfindungstrip ist, sondern auch ein hervorragender Gesprächspartner, der sich über Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit tiefgehenden Gedanken gemacht hat und diese auch teilen will, verlegte sich der Rest auf das Ignorieren. Die langen, einsamen Schnorchelgänge und die Bergbesteigungen trugen zum Bild des Sonderlings aus Deutschland bei. Die anfängliche Erschrockenheit und Reserviertheit bei sich zufällig oder auch den Umständen geschuldeten, gezwungenen Unterhaltungen war in den Gesichtern der anderen zu beobachten.
Doch schnell wich die Zurückhaltung der Erkenntnis, dass Gespräche mit dem Baba ergiebig und nachdenklich, aber auch einfach unglaublich unterhaltsam sein können.

Station 3: Die gescheiterte Meuterei

Und so geschah es, dass der bärtige Baba sich zum heimlichen Anführer all unserer subtilen und latenten Revolutionsgedanken wurde. Denn wer würde nicht bei auf einem engen Schiff auf die Idee kommen, ein allseits gefürchteter Freibeuter zu werden? Der Baba und ich zumindest schon.

Dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ein Segelschiff von enormem Ausmaß in unserem Binokular erschien, konnte kein Zufall und musste ein Wink des Schicksals sein. Der Baba schwang sich auf zum Revolutionsführer auf den sieben Weltmeeren und zog mit seinen Kadetten auf dem Weg zu ewigem Ruhm und zu einer gerechteren Welt.

Zumindest dachte er das. Denn während Mr. Coconutyoga versuchte alle Mitreisenden von der Idee zu überzeugen, dass es eine hervorragende Gelegenheit sei, die herrschenden Verhältnisse umzustürzen, schuf er nach gerade beseitigter Kluft zwischen ihm und den anderen Weltreisenden eine neue Barriere.

Baba steigerte sich zunehmend in diese fixe Idee und man konnte seinen Augen ansehen, dass er nur allzu gern von Bord gesprungen wäre, um mit einem Messer zwischen den Zähnen den offenen Konflikt mit der Besatzung des anderen Schiffes zu suchen.

Doch der gewöhnliche, Gemütlichkeit gewohnte, westliche Rucksacktourist lässt sich nur schwer davon überzeugen, seine Koje der Annehmlichkeiten zu verlassen. Und das auch noch von einem deutschen Hippie. Und so wurde wiederum das Bild des deutschen Sonderlings mit der seltsamen Erscheinung verankert. Denn wenn jemand nicht in eine Schublade passt, passt er nicht ins System.

Station 4: Coming home for christmas

Und so geschah es, dass die fünf Tage auf hoher See schließlich ohne Weltrevolution und ohne den Gonzostaat zu Ende gingen. Doch zunächst waren wir noch auf Flores gefangen, ohne genau zu wissen, was der für uns am günstigste Rückweg ist. Doch nach einigen absurden Gesprächen mit dem (eigentlichen) Kapitän und dem Vermittler unserer Trips, bei dem die Wahrheit niemals offen auf dem Tisch lag, traten wir den Weg auf die vermutlich beste Weise an: ganz genau so wie die Einheimischen reisen. Auf Holzplanken, mit wirklich wahnsinnigen Busfahrern, zahllosen Schleppern in undurchsichtigen Busbahnhöfen. Aber: wir sind an einem Stücke angekommen und hatten fünf Tage, die wir so schnell nicht vergessen: Tauchen mit Mantarochen, Kämpfe mit Komodowaranen, Lagerfeuern auf einsamen Inseln, die endlosen Weiten des Indischen Ozeans, zahlreiche weiße Traumstrände und dazu die beste Reisegesellschaft, die man sich vorstellen konnte.

Zur Belohnung sollten die sagenumwobenen Gili Islands warten.

Epilog

Der Wahnsinn, der Coconutyoga Travels umhaucht, scheint ansteckend zu sein. Denn nachdem ich mich für einem kurzen Abstecher auf die berüchtigten, weil polizeifreien und drogenumwehten, Gili Islands begab, sollte noch nach dem Abschied von Mr. Coconutyoga 36 Stunden folgen, die es wirklich in sich hatten:

schlaflose Nächte, verpasste Flüge und halbnackte Ausflüge inklusive. Aber auch das ist eine andere Geschichte…

Danke Oli für 15 unglaublich intensive Tage!

Weiterführende Links:

Der komplette Bericht unserer Bootstour aus den Augen des Baba

Unsere Besteigung des Gunung Rinjani auf Lombok

Reisereportage: Am Ende meiner Welt

2014-05-09T03:54:00.000-07:00

„Josef Mazzini reiste oft allein und viel zu Fuß. Im Gehen wurde ihm die Welt nicht kleiner, sondern immer größer, so groß, dass er schließlich in ihr verschwand.“

Christoph Ransmayr: Die Schrecken des Eises und der Finsternis

Der elfte und letzte Monat meiner vierten großen Reise war angebrochen. Mit den Philippinen wartete noch einmal Neuland. Nach zwei schwierigen Monate sehnte ich mich nach einem gelungen Abschluss meiner Reise.

Ich erreichte Manila mit dem Nachtflug von Siam Raep aus und flog weiter nach Cebu. Mit dem Taxi gelangte ich zum Hafen. Ich wollte direkt nach Siargao weiterreisen. Die Insel hatten mir einige Verrückte auf Lombok empfohlen.

Am Hafen musste ich nun nur noch zehn Stunden auf meine Fähre nach Mindanao warten. Es war ja nicht so, als hätte ich die Nacht durchgemacht und am Abend zuvor meine Nerven mit Alkohol betäubt, weil es bis kurz vor Abflug so schien, als könne ich mein Hotel nicht bezahlen und den Flug nicht antreten.

Es hätte sich sicher schwierig gestaltet, einen Idioten davon zu überzeugen, mit mir hier rumzuhängen. Vielleicht wäre es dann ein wenig lustiger geworden; wahrscheinlicher ist, dass wir uns nach einer Stunde aus akuter Tristesse zerfleischt hätten. Das Wetter war trüb und der Hafen war nicht gerade ein Ort für Romantiker.

Gerade rumpelte ein Bus der Cebu Port Authorityvorbei. Fenster und Türen hatte man vorsichtshalber nicht mehr ersetzt. Um mich herum standen graue, bleierne Industriegebäude. Vor mir präsentierte ein Mann im Tarnanzug und Sonnenbrille sein Großkaliber. Schon auf dem Weg zum Hafen gab es nichts, was in mir den Wunsch geweckt hatte, anzuhalten. Cebu präsentierte sich mir mit unendlichen Weiten im Verfall begriffener Industrieanlagen. Nun begann es aus bleigrauen Wolken zu regnen. Crack wäre der Atmosphäre angemessen gewesen.

Wenigstens musste ich nur auf den kleinen Rucksack aufpassen. Den wollte ich sehen, der mit dem Großen davonrennen konnte, das müsste ein Olympionike sein. Ein kluger Mann hat seine Bibliothek dabei. So wächst der Körper mit dem Geist.

Wie konnte ich solche Aktionen immer wieder antun? Vielleicht sollte ich nur noch Endzeitromane verfassen!

Nachdem ich stundenlang vor mich hingestorben war, hatte mir der Kurzbesuch in einem Imbiss neue Lebensgeister eingehaucht, der wohl nie zuvor von Touristen heimgesucht wurde. Seitdem hielt ich mich mit Bier und Cobra Energy mit 153 mg Taurin und 131 mg Koffein und einer Extraladung Ginseng über Wasser. Doch bald war der Effekt verpufft und die Marter ging weiter. Kurz vor Abfahrt erlebte ich dann noch eine große Überraschung. Da hockte ich seit gefühlten Ewigkeiten in diesem eingezäunten, heruntergekommenen Flugstuhlensemble und bildete mir ein, dass das Terminal von innen genauso schäbig wie von außen aussähe. Weit gefehlt! Als ich endlich vierzig Minuten vor Abfahrt das Terminal betrat, glaubte ich meinen Augen kaum. Ich musste Sicherheitschecks mit Scannern durchlaufen, dann betrat ich ein weitläufiges Café, in dem Hunderte Menschen saßen und kostenloses Wifi genossen und musste mich in eine Schlange einreihen, die sich gewaschen hatte. Kurz musste ich schmunzeln, doch dann war Eile geboten. Fast hätte ich noch die Fähre verpasst, auf die ich so lange gewartet hatte. Da hatte ich mir wiedermal eindrucksvoll selbst vor Augen geführt, was Übermüdung, Verwirrung, Unsicherheit und Fatalismus anrichten können.

Bald darauf stachen wir in See. Insektengleich schwärmten die Fähren in alle Richtungen aus. Über uns strahlte der Vollmond, es regnete noch immer. An uns zog kilometerlang das weitläufige Hafengelände vorbei, im Hintergrund strahlten die Hochhäuser Cebus. Ich dachte an die Portugiesen und versuche mir vorzustellen, welches Cebu sie damals vorgefunden hatten. Unsere Hinterlassenschaft war dichter, schwarzer Qualm. Noch immer blickte ich auf endlose Industrieanlagen. Von einem der Kühltürme lachte mich der Slogan „Mama`s love – there is no love like mama`s love“ an. Es roch giftig. Ich kam mir vor wie in einem Alptraum. War ich in einer Dystopie gefangen? Dieser globale Wahn machte mich sprachlos. Er erschien mir oft so übermächtig, geradezu aberwitzig dagegen anzukämpfen. War ich nur ein weiterer Don Quichotte im Sturm auf die Windmühlen?

Hätte ich so viel getrunken, wie ein Teil von mir sich das wünschte, wäre meine Reise morgen endgültig zu Ende gewesen, ich wäre in irgendeiner Gosse erwacht.

Nach ein wenig komatösem Schlaf erreichte ich am Morgen Surigao del Norte, ein wenig einladendes Städtchen am Nordzipfel von Mindanao. Ich tat mich mit ein paar einheimischen Surfern zusammen und fand so ohne Probleme das Fährboot auf die Insel Siargao. Das fuhr auch schon vier Stunden später los und nach zwei Stunden erreichte ich Dapa, inmitten von wunderschönen Mangrovenwäldern gelegen. Von dort aus ging es mit dem Trycycle nach General Luna. Schließlich fand ich mich in einem Homestay wieder, das für meine Verhältnisse nicht besonders billig war – vor allem für meine Pläne zu surfen. Das konnte ich mir abschminken. Das Wetter war weiter mies: wenn es nicht regnete, war der Himmel mit dunklen Wolken bedeckt.

Nicht weit von meiner Unterkunft entfernt, liegt die „Cloud Nine“, einer der beliebtesten Surfspots auf den Philippinen und weit darüber hinaus bekannt. Doch leider gab es nicht den ersehnten Badestrand in der unmittelbaren Umgebung.

Ich lief fast jeden Tag am Riff vor General Luna entlang und blickte auf den stürmischen Pazifik. Einmal wagte ich mich weit hinaus zu den letzten Felsen, die normalerweise überspült sind. Ich beobachtete die Einheimischen, die hier Krebse und Seegras sammelten. Dann war ich alleine, warum wusste ich bald. Plötzlich setzte die Flut ein und mich überkam ein mulmiges Gefühl. Würde ich es schnell genug zurückschaffen? Es war eine sinnbildliche Szene: Abgesehen von ein paar Inseln im Pazifik lag ein unendliches Meer bis Amerika vor mir. Es war eines der Enden der Welt. Vielmehr, es war das Ende meiner Welt, ja, wahrscheinlich hatte ich es sogar überschritten. Dies war der Punkt, an dem ich umkehren musste – fraglich war nur, ob ich dafür noch die Kraft besaß. Kannte ich immer nur Alles oder Nichts? Manchmal eröffnete mir das den Himmel, der Preis war entsprechend hoch. Nun hatte ich alle Koordinaten verloren und fühlte endgültig keinen Boden mehr unter den Füßen. Und wohin sollte ich eigentlich zurückkehren? Ich war doch aufgebrochen, um ein neues Leben zu schaffen. Wo war es nun? Wo hatte ich den Mann gelassen hatte, der so weit gekommen war? Hatte ich mich endgültig verloren, nachdem ich so lange nach mir gesucht hatte? Sosehr ich mich dagegen wehre, in meinen Reisen eine reine Flucht zu sehen, ein Aspekt war sie gewiss. Ich flüchtete vor dem massiven Druck, etwas zu werden, was ich nicht sein wollte. Ich blockierte, ich verweigerte mich, ich brach die Schule ab. Ich rannte vor dem kapitalistischen Verwertungssystem davon, vor den Grausamkeiten der Welt, von denen ich immer mehr erfuhr und die ich nicht ertragen konnte. Ich rannte ins Nichts. Das wird mich nie wieder ganz loslassen.

Meinen Aufbruch nach Asien sollte eine Flucht nach vorne werden. Trotz aller inneren Widerstände und Ängste, waren es Abenteuer und Freiheitsversprechen, die mich in die Ferne zogen. Ich wollte auf ein neues Leben zulaufen. Es gibt auch für mich kein richtiges Leben im falschen. Ich sehnte mich nach einer gelingenden Existenz. Einer nach meinen Vorstellungen, nicht nach denen der anderen.

Am Anfang bildete ich mir ein, es sei möglich, in neuer Umgebung unbeschwerter von der Vergangenheit zu agieren. Das stimmte bedingt: Die andere Umgebung, die andere Sprache, die anderen Menschen gaben mir Möglichkeiten, mich und die Welt anders kennenzulernen und mich dabei weiterzuentwickeln. Doch zugleich hatten mich meine Dämonen schnell eines Besseren belehrt: Man kann sich nicht selbst entkommen. Fortan wollte ich bei meinem wahren Selbst ankommen, das tief unter all den Trümmern verschüttet lag. Das hatte keine Angst, es wollte sich zeigen, endlich wieder an die Oberfläche gelangen.

Ich schöpfte neues Selbstbewusstsein und neue Hoffnung und durfte erkennen, was mich ausmacht und welche Haltung mich durchs Leben tragen soll. Die Sache hatte nur einen gewaltigen Haken: Es gelang mir nicht, diese Fortschritte nach meiner Rückkehr in alter Umgebung umzusetzen, oder zumindest eine Balance zwischen alter und neuer Welt zu finden. Es war immer eine große Freude, Freunde und Familie wiederzusehen, doch bald war das Interesse an meinen Geschichten erloschen und auch mir erschienen sie völlig abstrakt. Was war all das, was ich erreicht hatte, in der alten Umgebung wert? Ich war im Dazwischen gefangen.

Bald wollte ich wieder weg, denn ich sah keinen Platz für mich und meine Träume. Sobald sich die erste Euphorie gelegt hatte, kam ich mir wie ein Fremder vor, wie ein Gescheiterter, dessen Überflüssigkeit für alle deutlich sichtbar war. Du hast deinen Spaß gehabt, jetzt kommt wieder der Ernst des Lebens. Dabei gab es für mich keinen Unterschied zwischen, dem was ich unterwegs gesucht hatte und meinem Leben. Was mich schreckte, war auch nicht die Arbeit, sondern die Sinnlosigkeit. Viermal bin ich aufgebrochen und wieder zurückgekehrt, jedes Mal ist der Graben weiter aufgerissen. Der Druck war über die Jahre immer größer geworden und ein Gefühl immer stärker: Dies würde wohl meine letzte Reise sein, ich musste sie voll ausreizen, möglichst viele Grenzen überschreiten. Das Nadelöhr, durch das ich mich zwängte, wurde immer kleiner. Dann kam ich mir manchmal wie ein Flüchtling vor, ein heimatloser Vagabund, der überall hinwollte und nirgendwo bleiben konnte.

Manchmal wünschte ich mir nichts sehnlicher, als im Dschungel zu verschwinden und nie zurückzukehren, die ultimative Flucht. Und doch zugleich mit der nicht zu Tode zu kriegenden Hoffnung im Herzen von der Rückkehr als einer, der gefunden hat, der nicht mehr suchen muss, der endlich wieder zur Ruhe kommen kann. Der sich nicht mehr rechtfertigen muss. Es war immer noch besser, bei dem Versuch zugrunde zu gehen, als das fortwährende Scheitern zu erleben.

Die Sehnsucht, die fiebrigen Träume, die ganze Welt zu sehen, alle Grenzen einzureißen und mich den größten Gefahren zu stellen, die ich selbst während aktuellen Abenteuern empfand, trieben mich manchmal in den Wahnsinn. Ich fand keine Möglichkeit von diesem Film herunterzukommen. Dann fand ich wieder einen Platz fand, an dem ich sein konnte, wer ich war. Bis mich die Getriebenheit weitertrieb.

Der Weg ist das Ziel, sagt man. Und tatsächlich fühlte ich mich oft unterwegs am glücklichsten. Es gibt kaum etwas, das mich so stark im Moment verweilen lässt.

Aber dann erblühten wieder die Träume, die Hoffnungen, die Ängste. War das Gefühl, niemals ankommen zu wollen, nicht die größtmögliche Flucht?

Manchmal wusste ich nicht mehr, wo ich hingehörte, wenn ich mich mehr verloren als gefunden hatte. Wann gelang es mir endlich den Kreis zu vollenden?

Ganz gleich, wie oft ich mir in den nächsten Tagen einen einsamen Ort mit eindrucksvoller Aussicht suchte und mich selbst beschwor, wieder nach vorne zu blicken, es gelang mir nicht. Wie war es nur so weit gekommen?

Knapp drei Monate zuvor hatte ich beschlossen, nach all den einsamen Abenteuern dieser Reise, einen Gang runter zu schalten, und gemeinsam mit einem Freund Südostasien zu bereisen. Ich wollte noch einmal Luft holen und zu Orten fahren, die mir schon vertraut waren, bevor mich mein letztes Abenteuer auf die Philippinnen führen würde. Ich hatte mich lange genug am Limit bewegt. Also reiste ich über Bali und Bangkok direkt mit dem Nachtzug weiter nach Chiang Mai. Es war fast eine Punktladung. Mein Freund kam aus Myanmar und ich erreichte die Stadt wenige Stunden später. Die Wiedersehensfreude war groß. Wir verbrachten einige Tage in Chiang Mai. Wir hatten kleinere Konflikte, dann verbrachten wir einen Abend, an dem wir uns verbrüderten. Wir entschieden uns, nach Pai weiter zu reisen.

Ich wusste, dass mein Freund in seiner Ausbildung zum Neurologen/Psychiater eine schwere Zeit auf einer Akutstation für Schlaganfallpatienten durchgemacht hatte und gab mir Mühe, Rücksicht darauf zu nehmen. Ich hatte sogar gehofft, ihm etwas von meinem Spirit mitzugeben, den ich auf meiner Reise aufgebaut hatte. Doch alles kam völlig anders. Wann immer ich ein kritisches Wort über die Welt verlor, empfand er das als persönlichen Angriff. Es wurde schnell offensichtlich, dass er nicht mit negativen Gedanken jedweder Art konfrontiert werden wollte. Er wollte alles hinter sich lassen und nur Positives an sich heranlassen. Für mich war das eine Illusion, und ich konnte gar nicht anders, als mich mit Allem zu beschäftigen, was am Wegesrand liegt, ob gut oder schlecht.

Zweifellos habe ich auch eine sehr kritische Einstellung zu den Verhältnissen auf dieser Welt. Und in manchen Phasen neige ich zu extremer Negativität, aber das war im Moment nicht der Fall. Zugegeben, ich war nie ein großer Fan von Thailand und daraus machte ich keinen Hehl, aber ich war auch nur dort, um meinen Freund zu treffen und bald nach Laos und Kambodscha weiterzureisen. Dazu kam, dass ich ernstlich krank wurde und schon auf der Fahrt nach Pai Fieber bekam. Wir waren nicht weit entfernt zur Grenze mit Myanmar. Ich musste an den Journalisten denken, den ich in Indonesien traf. Er hatte mir erzählt, wie er mit brisanten Bildern von Gräueltaten in der Grenzregion über die grüne Grenze nach Thailand geflüchtet war, um seine Bilder zu schützen. Als ich meinem Freund davon berichtete, war er einsilbig. Mich hingegen beschäftigte noch immer die Frage, wie man solche Erlebnisse wieder loswerden konnte und bemerkte, dass es einem Psychiater ähnlich gehen musste. Da hatte ich, ohne es zu wollen, seinen wunden Punkt getroffen. Aus der eisigen Reaktion meines Freundes zog ich den Schluss, dass es wohl sinnvoll war, wenn sich jeder in Pai seine eigene Unterkunft suchte und wir öfter eigene Wege gingen. Dennoch erlebten wir gute Momente zusammen und ich hatte das Gefühl, dass wir dabei waren, uns zusammenzuraufen. Wie er allerdings zu dem Schluss gelangt war, mit mir könne man gut Frauen aufreißen, blieb mir rätselhaft. Nun war ich bei unserer ersten Begegnung vor Jahren in Goa in Höchststimmung, aber wir hatten uns schließlich in Berlin wiedergetroffen und regelmäßig korrespondiert.

Leider besserte sich mein Zustand kaum. Mein Freund versprach mir, dass er auf jeden Fall bis zu meiner Genesung auf mich warten würde. Einen Tag später liefen wir uns im Ort über den Weg und er lud mich auf ein Bier ein. Dabei eröffnete er mir, dass er genug von der Stadt hatte und am nächsten Tag weiter ziehen würde. Mit uns würde es auch nicht gut passen. Dabei hatten wir noch nicht einmal eine einzige anständige Etappe unserer geplanten Reise zusammen unternommen. Ich war so geschockt, dass ich kaum ein Wort herausbrachte. Es war offensichtlich, dass es keinen Sinn machte, ihm seinen Entschluss auszureden. Betteln war das Letzte was ich tun würde. Ich empfand in diesem Moment nicht einmal Wut, ich fühlte mich nur verraten, im Stich gelassen und war bitter enttäuscht. Am Abend verabschiedeten wir uns voneinander. Ich kam mir vor wie im falschen Film. Ich war nur wegen unserer gemeinsamen Reise nach Thailand gereist. Nun stand alles Kopf und es gelang mir lange nicht, meine tiefe Enttäuschung über diesen Nackenschlag zu verarbeiten. Gesund wäre sicher gewesen, die Wut ohne Relativierungen zuzulassen und ihm deutlich zu sagen, wie beschissen ich sein Verhalten fand, um die Wut danach zu verarbeiten und wieder abzuschütteln. Es fällt mir extrem schwer, klare Grenzen zu ziehen. Meine Annäherung an die Welt findet durch Spiegelung statt, und diese empathische Ader verwischt die Grenzen allzu leicht und es wird fast unmöglich bei den eigenen Gefühlen zu bleiben. Aber es ist sicher nicht gesund, immer zu versuchen, für Alles und Jeden Verständnis aufzubringen.

Als mein Freund abgereist war, kulminierte in mir alles: nach all den unzähligen Grenzerfahrungen, den unglaublichen Strapazen und den Monaten in der Manie, stand ich ohnehin schon unter dem gigantischen Druck, meine Reisen zu einem guten Ende zu bringen und zugleich ein neues Fundament für mein weiteres Leben zu schaffen. Es war schwer genug, dem standzuhalten. Nun konnte ich einen Gedanken nicht abschütteln: Hatte es doch an mir gelegen? War es immer noch so schwer, an meiner Seite zu bleiben? Zweifellos war ich ein Eigenbrödler, gewohnt als einsamer Wolf durch die Gegend zu ziehen. Ich bin durchaus gerne in der Außenseiterrolle, auch wenn ich sie einst nicht freiwillig angenommen habe. Und doch war es nicht meine Absicht, mein Leben lang alleine zu bleiben. Und nur ich wusste, wie viel ich schon an mir gearbeitet habe. Es fühlte sich an, als wäre alles in den Dreck gezogen worden.

Zugleich sehnte ich mich so sehr danach, mir endlich einen Hafen zu schaffen. Doch mein ewiges Getrieben-Sein machte mir einen Strich durch die Rechnung. Nun befand ich mich im freien Fall.

Da saß ich nun in der Circus School mit den Pseudohippies, war ernstlich krank, konnte mit Pai nichts anfangen und verschloss mich. Meine Ernährung wurde elend und außer Kiffen blieb mir nur Schreiben. Meine Stimmung drehte sich radikal, ich fühlte mich gefangen. Einziger Lichtblick war die schöne Aussicht von meiner Hütte. Nach knapp zwei Wochen fühlte ich mich noch immer nicht wesentlich besser, aber ich musste dringend weg. Alles schien seinen Sinn verloren zu haben. Die Manie schlug in Depression um. Zugleich fühlte ich mich weiter getrieben, ein gefährlicher Zustand. Ich konnte mich nicht mehr öffnen. Es hatte Zeiten in meinem Leben gegeben, als mir nur die innere Emigration blieb und ich meterhohe Trennmauern um mich errichtet hatte. Egal wie oft ich sie seitdem eingerissen habe, sie sind immer neu gewachsen. Meine Gedanken begannen zu rasen. Doch ich konnte sie nicht in Aktion umwandeln. Ich fühlte mich aus der Realität in die Nichtexistenz gleiten.

Zu allem Überfluss musste ich noch länger auf Geld warten, um weiterreisen zu können. Irgendwann war ich wieder flüssig und ich zwang mich wieder auf die Straße. Zunächst fühlte ich mich befreit; endlich kam ich wieder in Bewegung. Die Reise trug mich noch einmal über den Mekong und ich blühte auf. Ich lernte eine Reihe wunderbarer Menschen kennen; wir verbrachten zwei Tage im Heck des Bootes, hörten gute Musik, tranken Bier und Apfelwein, rauchten Gras und schipperten in einer Art Trance an den grünen Hügeln und den Felsen entlang, nur durchbrochen von Sandstränden, kleineren Dörfern und den fernen Bergen – eine der schönsten Landschaften, die ich kennen lernen durfte. Endlich hatte ich wieder gute Gesellschaft. Wir bezogen gemeinsam ein ungewöhnliches Gasthaus in Luang Prabang, dem Ziel unserer Schifffahrt. Das Hotel hatte keine Betten, sondern Futons, wurde von einem Japaner betrieben, der nach einer Odyssee durch die Welt hier sein Glück gefunden hatte; es gehörte einem Chinesen. Ich beschloss, mich endlich auszukurieren, bevor ich weiterzog. So ließ ich die neuen Freunde einen nach dem anderen ziehen und konzentrierte mich aufs Schreiben. Doch die Depression holte mich schnell wieder ein. Ich hätte mit den Anderen gehen sollen.

Ich machte es mir aber auch nicht gerade einfach: selbst die zurückhaltenden Laoten tuschelten über den Sarong tragenden Mann. Ich hatte mich in Indonesien sehr an das bequeme Kleidungsstück gewöhnt und nichts anderes mehr getragen. Gegen Ende meiner Zeit in Lombok besaß ich eine staatliche Auswahl für alle Gelegenheiten und (fast) jede Wetterlage. Doch inzwischen war es auch ein verquerer Stolz, wegen dem gar nicht in Frage kam, etwas anderes zu tragen.

Meine Ernährung bestand bald nur noch aus den Besuchen an den Sandwichständen vor dem Nachtmarkt. Ansonsten schlich ich im schwindenden Licht durch die dunklen Straßen, um etwas Gras aufzutreiben. Dass ich mich in einer solch friedlichen Stadt wie Luang Prabang paranoid fühlte, sagt alles über meinen Zustand. Ich fühlte mich bald wie ein gestrandeter und bald mittelloser Schriftsteller, der auf dem Balkon eines alten Kolonialgebäudes am Ufer des Mekong Reportagen schrieb, die ihm zum Durchbruch oder in den Untergang führen würden. Beat Literature 2.0.

Völlig unerwartet fand ich mich kurz darauf in einer Romanze mit einer Chinesin wieder. Das erschien völlig irreal, war ich doch gerade in einem der tiefsten Löcher meines Lebens gelandet. Doch wie es die Umstände und unser begrenzter Mut erzwangen, war dieses Glück zeitlich begrenzt. Trotzdem brach uns der Abschied das Herz.

Doch ich musste ohnehin einen friedlichen Ort zum Runterkommen finden und hoffte ihn nach meinen Abstechern auf den viertausend Inseln und zu den Ruinen von Angkor dauerhaft an den Stränden der kambodschanischen Küste zu finden.

Doch es sollte alles ganz anders kommen. Denn auf der Fahrt von den viertausend Inseln im Süden von Laos nach Siem Raep wurde mir bei einem dubiosen Umstieg mitten in der Nacht fast alles gestohlen: mit meinem Bauchgürtel waren Geld, Bankkarten, Personalausweis und Reisepass verloren – technisch gesehen meine vollständige Identität, die tatsächliche stand auch schon auf wackligen Beinen. Als ich den Verlust realisierte, hätte ich am liebsten meinen Kopf an der Scheibe zerschmettert. Ich dachte, ich hätte das Gröbste hinter mir und nun das. So fuhr ich durch die endlose Nacht nach Siem Raep. Nur wütende Rapmusik konnte mich halbwegs auffangen. Als wir um vier Uhr morgens Siem Raep erreichten, hatte ich das große Glück, das mir eine Spanierin Hilfe anbot und mir die erste Nacht in einem Hotel bezahlte. Am liebsten hätte ich mich am nächsten Tag wie ein Häufchen Elend auf den Boden gelegt und gewartet, bis mich die Schakale verspeisen. Aber Aufgeben galt nicht. Also überzeugte ich in zähen Gesprächen einen der jungen Hotelangestellten, mir seine Identität zu leihen, um über eine Geldanweisung wieder flüssig zu werden. Mit dem kostenlosen und schrottreifen Fahrrad des Hotels fuhr ich zur Tourist Police, um Meldung über den Verlust zu machen. Es sollte aber noch Tage und einen weiteren Bericht brauchen, bis ich an das Dokument kam, das meinen Verlust bestätigte und mir ermöglichte bei der deutschen Botschaft in Pnom Penh einen neuen Pass zu beantragen. Doch ich hielt mich angesichts der Umstände wacker und nachdem die Überweisung geklappt hatte, beschloss ich mir noch einmal drei Tage lang die Ruinen von Angkor anzusehen. Ich entwickelte eine absurde Routine zwischen Hotellobby, wildem Radfahren auf der Hauptverkehrsschlagader, Abstechern zum Polizeiposten am Eingang des archäologischen Parks von Angkor und Fahrten durch die Tempelstätten. Zur Strafe für meine Dummheit fuhr ich alle drei Tage mit dem Fahrrad in brütender Hitze, etwa 40 Kilometer am Tag. Trotz der ganzen Anspannung erlebte ich kurze magische Momente in den Ruinen. Dann musste ich wieder tief in mich hineinlachen, angesichts der skurrilen Situation, nach Marktmaßstäben vogelfrei durch die Ruinen zu radeln und nichts zu besitzen außer einem Päckchen Gras, um davon zu fliegen.
Danach musste ich in die Hauptstadt. Gerne hätte ich auch dieses Mal Pnom Penh gemieden, doch ich hatte keine Wahl. Dafür ging die Beantragung des neuen Passes erstaunlich schnell: innerhalb von zwei Tagen hatte ich einen vorläufigen Reisepass. Danach musste ich zum Flughafen, um ein neues Visum zu beantragen, ohne konnte ich Kambodscha nicht wieder verlassen. Bis das Visum ausgestellt war, würde es ein paar Tage dauern und so machte ich mich am nächsten Tag auf zur Küste. Ich verbrachte fünf Tage am Otres Beach und genoss einen der Vorzüge des korrupten Landes – die Verfügbarkeit von Marihuana, das offen an Bars verkauft wurde. Ich fand in einem russischen Paar angenehme Gesellschaft, doch es fiel mir schwer, abzuschalten und das Meer zu genießen. Bald verschwand ich hinter einer dichten Rauchwolke.

Langsam zollte die Anspannung ihren Tribut und ich wusste langsam nicht mehr, wo oben und unten ist. Doch nun musste ich wieder zurück nach Pnom Penh. Der Bus fuhr sogar am Flughafen vorbei und ich ließ mich spontan dort rausschmeißen und erhielt meinen Pass mit Visum zurück. So konnte ich unmittelbar meine Reise nach Siem Raep fortsetzen. Von dort aus hatte mir mein Bruder einen Flug auf die Philippinen gebucht und auch der Rückflug von dort nach Deutschland war bereits gebucht. Am späten Abend war ich wieder zurück im angestammten Hotel.

Nun konnte ich endlich noch einmal Angkor in Ruhe besuchen. Doch wieder weit gefehlt. Ich hatte zwar noch einmal eine Geldüberweisung vereinbart, doch ich hatte die Rechnung ohne den Wirt, respektive die Banken und Western Union gemacht. Mein neuer Pass enthielt nun alle meine Vornamen und so konnte ich das Geld nicht in Empfang nehmen – Empfängername und Pass müssen exakt identisch sein. Also bat ich meinen Vater darum, die Überweisung entsprechend abzuändern. Nun musste es doch klappen; Musste es nicht! Denn beim Buchstabieren hatte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen und ein Buchstabe in einem der Vornamen fehlte – genug um mir die Auszahlung erneut zu verweigern. Das Problem war wieder akut: am nächsten Tag war Sonntag, der Tag an dem ich fliegen sollte und es schien so, als wäre es unmöglich, den Namen noch einmal zu ändern. Ohne Geld keine beglichene Hotelrechnung - und damit kein Flug. Nun wusste ich auch nicht mehr weiter und war am Boden zerstört. Ich saß in der Hotellobby und rang nach Luft, das konnte doch alles nicht wahr sein. Nun hatte mich auch das letzte Bisschen Coolness verlassen.

Doch es gab noch eine nicht mehr erwartete glückliche Wendung und schließlich konnte ich tatsächlich das Geld in Empfang nehmen, meine Schulden begleichen und mit einem offensichtlich betrunkenen Scooterfahrer durch die wegen dem Neujahrsfest völlig verstopften Straßen hindurch zum Flughafen gelangen.

Diese Hypothek hatte mich auf den Philippinen endgültig eingeholt.

Von Siargao reiste ich zurück nach Mindanao, um Camiguin zu erreichen. Wieder fuhr ich durch unbekanntes Terrain, einen einzigen Touristen sah ich an diesem Tag. Als es dunkel wurde war ich immer noch in einem Bus unterwegs und hatte nichts weiter im Kopf, als den Ort, an dem ich aussteigen musste, um die Fähre nach Camiguin zu erreichen. Gab es dort Unterkünfte? Oder musste ich irgendwo draußen übernachten? Selbstbewusstsein sieht anders aus!

Ich hatte mich wohl eindeutig zu weit weg begeben, zu lange in der Fremde verbracht, zu wenig mit anderen Menschen geteilt. Die Einsamkeit bekam mir nicht, aber ich konnte sie auch nicht durchbrechen.

Es war schon lange dunkel, als ich Balingoan erreichte. Nachdem ich eine Zelle zum Schlafen aufgetan hatte, war ich unglaublich erleichtert.

Am nächsten Morgen setzte ich über. Camuguin ist wunderschön, gekrönt, gesegnet und verflucht von sieben Vulkanen. Dabei kann man die Insel in wenigen Stunden umrunden. Die Menschen waren unglaublich freundlich. Doch auch diese Insel war auch nicht die richtige für mich. Auf Camiguin traf ich hauptsächlich auf Touristen, die zum Tauchen gekommen waren und über deutlich mehr Geld verfügten. Und dann gab es die, die sich hier mit einer Philipina kurzzeitig oder dauerhaft niedergelassen hatten. Viele Einheimische zeigten sich überrascht, dass ich nicht auch eine Einheimische an meiner Seite hatte. Widerlich genug, dass dies ein Geschäftszweig ist, echte Liebe ausgenommen. Aber wie konnte es sein, dass das allgemein akzeptiert war? Das gehört zu den Dingen, die ich in einigen asiatischen Ländern wohl niemals akzeptieren kann.

Meine erste Unterkunft war ein Raum mit drei schmalen Stockbetten. Zumindest extrem billig. Als ich aber am Abend ein Bier vor der Pension trank und etwas Musik hörte, erblickte ich etwas, dass mir gar nicht gefiel. Ich brach in schallendes, zynisches Gelächter aus. Direkt vor dem Fenster meines Zimmers sah ich sechs Kampfhähne sitzen. Ich ahnte was das bedeuten würde. Es war noch schlimmer. Um drei Uhr morgens machten sie einen solchen Lärm, das an Schlaf nicht zu denken war. Drei Stunden später wurde ich von einem jungen Führer abgeholt, mit dem ich den Hibok-Hibok, einen der Vulkane der Insel besteigen würde.

Trotz der Müdigkeit und der überschaubaren Konditions-Übungen der letzten Zeit, ging der Aufstieg gut vonstatten. Der Blick von oben auf die Küstenlinie und die vorgelagerte Insel „White Island“ war grandios und von hier aus konnte ich auch sehen, dass die Hauptstadt, die mir in meinem klaustrophobischen Zustand so groß vorgekommen war, nichts weiter als ein winziges Nest war. Wir stiegen hinab zu einem See, der von Regenwasser gespeist wird und in einer unwirklichen, tiefgrünen Dschungellandschaft eingebettet liegt. Am eigentümlichsten an solchen Orten finde ich die Stille. Abgesehen von Vogelgezwitscher hörten wir keinen Laut. Und man kann diese Stille hören. Zumindest fühlt man den Druck in den Ohren, die immer daran gewohnt sind, eine dauerhafte Geräuschkulisse wahrzunehmen. Das war dann aber auch schon das große Highlight auf der Insel.

Am dritten Tag hatte ich es an einen Strand geschafft und eine bezahlbare Hütte gefunden. Der Nachteil: es hab keine Küche, keine anderen Touristen und auch sonst nichts. Und ich kam aus meinem Gedankenchaos auch nicht mehr raus. Höhepunkt der Tristesse war, als ich meine Ernährung weitgehend einstellte und bestenfalls noch flüssig Brot konsumierte. Wenn ich dann betrunken den Sonnenuntergang betrachtete, rammte ich mein Messer in Konservendosen mit Tunfisch und fraß sie mit einer Art Brot. Das war der endgültige Tiefpunkt. Und nun überfiel mich alles. Hatte ich dem Druck in Kambodscha noch erstaunlich gut standgehalten und auch die Panikattacken auf Siargao einigermaßen weggesteckt, war es nun so weit. Ich konnte schon lange nicht mehr halbwegs schlafen, beschäftigte mich entweder mit meinem grandiosen Scheitern oder der unmöglichen Zukunft und fühlte mich so unlebendig wie schon ewig nicht mehr.

Ich hatte mich völlig überfordert. Die Folgen waren Paranoia, Rückzug, Zukunftsängste, Depressionen, und Verzweiflung in grenzenloser Einsamkeit, verstärkt durch meine körperliche Anwesenheit an völlig abgelegenen Orten. Verzweifelt hielt ich nach dem Ort Ausschau, an dem sich alles noch mal drehen würde; doch mein inneres Chaos machte das Finden eines solchen Ortes unmöglich. Auf dieser letzten Etappe wurde mir noch einmal besonders bewusst, wie weit ich mich von meinem alten Leben entfernt hatte, dass ich Grenzen überschritten hatte, die keine Umkehr erlauben. Ich spürte in aller Konsequenz, dass ich ein Getriebener bin, vielleicht ein ewiger Wanderer. Tragisch daran war, dass ich keinen Ort gefunden hatte, an dem ich auftanken konnte und keine Grundlage, die mir ein unabhängiges Leben ermöglichte.

Eines Abends wurde alles zu viel. Ich lag in meiner Hängematte an diesem eigentlich wunderschönen Ort und wusste nicht mehr weiter. Ich konnte nicht mehr. Und da überfielen mich die Gedanken aus der Vergangenheit. Ich fühlte mich lebensmüde. Ich wusste, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Das bestürzende war, dass ich mir zwei Jahre zuvor mit meinem ersten Buch all die dunklen Zeiten von der Seele geschrieben hatte. Doch sie holten mich noch immer ein, wahrscheinlich reinszenierte ich sie unbewusst. Hatte ich gedacht, die Dämonen gebannt zu haben, dann wusste ich nun, dass es höchstens ein Schritt dahin gewesen war.

Als ich die Insel mit dem Mut der Verzweiflung wieder verlassen wollte, musste ich feststellen, dass für Tage die Fähre ausgebucht war. Das hatte ich vor fünf Jahre zuvor in Paros schon einmal erlebt. Offenbar erlebte ich den Wahn meiner ersten Reise noch einmal am Ende. Das war eine komische Art einen Kreis zu schließen. Aber vielleicht war es auch so: ich hatte immer gehofft, irgendwann richtig satt vom Reisen und Suchen zu sein. Vielleicht sollte ich lieber wieder nach Griechenland reisen, als mich 12.000 Kilometer von meinen Wurzeln und Freunden zu wissen. Vielleicht brauchte es diese schreckliche Erfahrung noch einmal, um ohne Bedauern heimgehen zu können. Und erst dann wieder über Indien oder Indonesien oder Südamerika nachzudenken, wenn es gesund war und ich eine Basis gefunden hatte. Das würde nicht alles auslöschen, was ich an Gutem erlebt hatte, aber im Moment konnte ich nicht darauf zugreifen. Mein letzter Tag auf Camiguin war zumindest ein halbwegs versöhnlicher Abschluss. Ich mietete einen Scooter, umrundete die Insel und war begeistert wieviel Freundlichkeit mir dabei begegnete!

Die letzte Episode fand am Alona Beach auf der kleinen Insel Panglao südlich von Bohol statt. Auf dem Weg atmete ich das letzte Mal richtig durch. Das schien absurd. Eigentlich wollte ich nicht mehr weiter herumirren, doch dann waren es gerade die Fahrten zwischen den Orten, die in mir auf der einen Seite besondere Beklemmung erzeugten, mir auf der anderen Seite aber auch die wenigen verbliebenen Glücksmomente bescherten. Vielleicht war es so: Ich gehörte nicht mehr richtig nach Deutschland, nun hatte ich in der Fremde meine Grenzen erfahren, und mit den Touristen, die einen sorglosen Urlaub erleb wollten, hatte ich auch nicht viel gemein.

Alona war für mich wie das Fegefeuer. Es war einer der touristischen Orte, die ich verabscheue. Ich hatte gehofft, hier wieder Anschluss zu finden und einen Platz zu finden, an dem ich nichts tun musste, außer essen, schlafen, lesen und am Strand dösen. Doch die Vollendung des Kreises dieser Reise blieb mir verwehrt. Ich hatte zu lange auf dem Drahtseil balanciert.

Am Ende kam es mir vor, als müsste ich mich selbst aus einem Krisengebiet evakuieren. Die Reise zurück nach Deutschland war eine der längsten Nächte meines Lebens. Von Manila bis zur Landung in Frankfurt war eine einzige Dunkelheit. Wir flogen vor der Sonne davon. Diese Schwärze war eine Metapher für die Ungewissheit meiner Zukunft. Ich konnte doch nicht immer als Getriebener durch die Weltgeschichte irren, angetrieben von fiebrigen Träumen und der Hoffnung, die Welt zu verändern.

Sehnsuchtsorte: Luang Prabang

2014-03-15T04:52:00.000-07:00

Bildimpressionen aus Luang Prabang im Nordwesten von Laos. Die Stadt ist das spirituelle Zentrum des laotischen Buddhismus. Zugleich zeigen Küche und Architektur noch immer reiche Einfluss aus der französischen Kolonialzeit. Die Stadt zieht viele wohlhabende Touristen an, wird aber seit Jahren auch immer beliebter bei Rucksackreisenden.
Trotz allem hat sich die Stadt viel von ihrem Frieden bewahrt. Und so ist es eine Freude, durch die Straßen zu flanieren, auf dem wunderbaren Nachtmarkt nach edlen Seidenstoffe Ausschau zu halten oder am Mekong Sonnenuntergänge zu bewundern und richtig faul zu werden.

Weiterführende Links zu Laos:

Reisereportage: von Thailand über den Mekong nach Luang Prabang...

Bomben über Laos - wie das Land durch eine CIA-Geheimoperation in den kalten Krieg gezogen wurde...

Si Phan Don - die viertausend Inseln im Mekong...

Abdul, Gonzo Baba, Kapitän Arak und die Drachen

2014-03-01T08:09:00.000-08:00

Unsere beiden Helden Abdul und Gonzo Baba brachen zu einer epischen Bootsfahrt auf, die sie auf die Inseln Sumbawa, Mojo, Komodo, Rinca und Flores tragen wuerde. Sie schliefen unter den Sternen, schwammen mit Mantarochen, heckten wilde Kaperplaene aus und legten ihr Schicksal in die Hände Kapitän Araks – oder würden sie das Steuer an sich reißen?

Vorwort:

Wir waren gerade von unserem unglaublichen Rinjani-Treck zurückgekehrt. Nachdem wir uns in diesen Tagen mit Anni und Steffen angefreundet hatten, fuhren wir mit gemeinsam mit ihnen nach Sengigi an der Westküste Lomboks und fanden uns in einem ausgesprochen edlen Hotel wieder, um das ich sonst einen großen Bogen gemacht hätte.
Leider waren die standard rooms nicht verfügbar (- oder man wollte uns nicht...) und die nächste Kategorie lag außerhalb unseres Finanzrahmens. Steffen und Anni hatten ihr Zimmer bereits im Voraus gebucht.
Doch anstatt uns nach einem anderen Gasthaus umzusehen, beschlossen Abdul und Gonzo Baba, sich dem Fatalismus hinzugeben, und sich einige wohlverdiente Bierchen zu gönnen, die nach den Anstrengungen der letzten Tage einschlugen wie eine Bombe. Dies war wohl der Moment, in dem wir uns am stärksten an unsere intensive Zeit vor knapp 5 Jahren in Athen erinnert fühlten, als wir uns kennengelernt hatten. Wir tranken, feixten und warteten auf Buddy, den uns Steffen als "Geschäftspartner" für den Boottrip empfohlen hatte. Als er kam, hatten wir eindeutig Schlagseite - hervorragende Bedingungen, um einen Deal einzufaedeln...

Abdul lallte durchaus wahrnehmbar (...) und auch dem Baba war das Gelage anzumerken. Doch er riss sich zusammen, um einen guten Deal für die beiden schrägen Gestalten raus zuschlagen, die sich hier auf wunderbare Weise materialisiert hatten - schließlich war Abdul nun in den Fängen des wahnwitzigen Reiseunternehmens namens "Coconutyoga Travels".

Ich fand schnell einen guten Draht zu Buddy, der zwar beteuerte ein Anfänger im Business zu sein, aber - ganz im Gegenteil - ein gerissener Geschäftsmann war - mit allen Wassern gewaschen. Nach langen, zähen, aber dennoch erstaunlich heiteren Verhandlungen, erzielten wir eine Übereinkunft - der Preis konnte sich sehen lassen...
Auf die Frage Buddys, wo wir übernachten würden (Stichwort: Abholung), berichteten wir, dass sich dieses winzige Detail unserer Kenntnis entzöge, da wir vergeblich auf einen standard room im Hotel gehofft hatten. Eine Minute später hatten wir einen solchen - der war freilich alles andere als standard. Zu meiner Irritation fuhr uns Buddy dann mit einem Jeep mit getönten Scheiben auf Wunsch von Steffen zu einem Edelitaliener. Ich fühlte mich wie im falschen Film. Diese Jeeps fahren zu Dutzenden in Sengigi herum und berichten vom oft kurzzeitigen Reichtum Derjenigen, die der Verlockung erlegen waren, ihr Land zu verkaufen. Danach feiern sie den Sommer ihres Leben – wer könnte es ihnen verdenken? Wenn sie aufwachen ist Ihnen oft nur noch der teure Jeep geblieben und Viele fahren fortan Touristen durch die Gegend.
Buddy hingegen saß fest im Sattel.
Wir erreichten Alberto’s Pizza. Das Restaurant hatte einen Pool und fiel neben Schickimicki mit gesalzenen Preisen auf. Wir saßen direkt am Strand. Kerzen wurden entzündet. Ich fuehlte mich unendlich fremd in diesem dekadenten Ambiente und waere am Liebsten gelaufen wie Forrest. Doch nach einem kurzen Marsch zum nächsten Zigarettenstand konnte ich mich beherrschen, den anderen die Stimmung zu versauen. Ich würde noch früh genug wieder zum individuellen Reisen zurückkehren.

Leinen los:

Nach einem viel zu kurzen Rasttag fuhren wir ins Nepper- und Schlepperparadies Bangsal, dessen Hafen hauptsächlich als Tor zu den Gili-Inseln dient und von windigen Gestalten nur so wimmelt. Hier bestiegen wir schließlich mit 25 (!) Anderen ein durchaus überschaubares Boot.
Nachdem ich vor der Hitze der Großraumkabine und der Enge des Matratzenlagers sofort die Flucht ergriff, fanden Abdul und ich uns an einem schmalen Korridor am Rande des Boots wieder – einer links, einer rechts von der Kabine. Dort schliefen wir unter freiem Himmel – eine der schönsten Umstände dieser Fahrt.

Morgenröte, Sonnenuntergang, Sternenhimmel, Fluten, Freiheit, Weite.

Diejenigen, die sich gegen Aufpreis eine Kabine besorgt hatten, schliefen weicher, waren aber dem Maschinenlärm und stickiger, abgasgeschwängerten Luft ausgesetzt.
Der erste Tag war recht ereignislos. Das Wetter war trüb, die große Gruppe fremdelte noch. Ich unterhielt mich mit einem aufgeschlossenen Polen, der durch Zentralasien gereist war, über die (R)evolution, die kommen würde.
Die erste Mahlzeit bewies endgültig, dass das Boot deutlich überbucht worden war – ohnehin waren wir aufgrund der aufziehenden Sturmsaison auf einem der letzten Boote, die diese Schifffahrt in dieser Saison anbieten würde.
So glich die Speisung einer Raubtierfütterung. Wer nicht schnell war, musste sich mit Reis und Chilisauce über den schlimmsten Hunger retten. Manche nahmen darauf keine Rücksicht und luden sich reichlich auf. Die Crew tat ihr Bestes, um diesen Mangel ein wenig auszugleichen, indem sie Eier und Hühner dazu kauften oder einen großen Fisch fingen.

Es war ohnehin nicht ihr Fehler. Sie schnippelten stundenlang in der kleinen Kombüse vor jeder Mahlzeit. Zu viert mussten sie sich um alles kümmern. Reich wurden sie davon nicht.

Noch bestand unsere Gruppe aus vielen kleinen Gruepplein. Französisch, Englisch und Deutsch waren die vorherrschenden Sprachen. Unser erster Stopp war irritierend. Wir hielten vor einem ziemlich unattraktiven Küstenstreifen und fanden uns kurz darauf mit Schnorcheln unter Wasser – allein, es gab dort nichts zu sehen. Als wir kurz darauf heraus fanden, dass sich von den Aufbauten am Heck des Bootes wunderbar in die Tiefe springen ließ, drehte sich die Stimmung und die Gruppe wurde lockerer. Langsam tauten wir auf.

Kaeptn Arak und die Titanic:

Als es Abend wurde, machte mich Abdul auf ein Schauspiel aufmerksam, an dem ich teilnahm – das mir aber zuvor entgangen war:

Kapitän von und zu Arak...

Der Kapitän steuert vergnügt rauchend das Boot. Er sieht exakt NICHTS. Dafür hört er offensichtlich gute Musik. Er wiegt in ihrem Rhythmus und bewegt das Steuer mit einer aufreizenden Lässigkeit, die besorgniserregend wirkt. Seine Brücke ist etwa 10 Meter vom Bug des Schiffes entfernt. Das ohnehin schmale Sichtfenster, das ihm zur Verfügung steht, ist von einer Plastikplane, auf der sich schwere Regentropfen gebildet haben, verdeckt, um den stürmischen Regen, von uns abzuhalten. Er ist massiv geblendet vom Licht, das unseren Aufenthaltsraum erhellt, der sich direkt vor ihm befindet. Die Hälfte der Gruppe steht in seinem Sichtfeld. Er ist entspannt. Offenbar vertraut er seinen Instrumenten - einer Ansammlung von prähistorischen Gerätschaften, aus denen lose Kabel hängen. Es blitzt und donnert - unter dem strömenden Regen fahren wir ins NICHTS.
Die Gruppe ist relaxt. Die Crew nicht. Zwei stehen vorne im prasselnden Regen und versuchen verzweifelt mit aufgeregten Gesten dem Kapitän die erforderlichen Gratabweichungen anzuzeigen. Sie mimen uns gegenüber die fahrigen Manöver unseres Kapitäns. Dabei grinsen sie fatalistisch. Allein - Ihnen fehlt das Vertrauen. Sie schütteln resigniert den Kopf. Das sollten wir Niemanden erzählen. Wir sind entspannt und fahren ins NICHTS.
Gemeinsam mit Abdul und Pascal aus der Dortmunder Suedkurve, der sich auf Weltreise begeben hatte, begab ich mich an das Heck des Schiffes – unserem Lieblingsort. Dort sassen wir noch lange zusammen, tranken Bier, rauchten ein paar Sportzigaretten und betrachteten die Schemen der Kuestenlinien der Inseln Lombok und Sumbawa, an denen wir in der Dunkelheit vorbeizogen und die Fahrrinne, die wir hinterliessen. Wir amuesierten uns noch immer ueber die weit ausladenden Links- und Rechtskurven des Kapitaens, den wir inzwischen Arak getauft hatten – nach dem schwarz-gebrannten Hochprozentigen Indonesiens. Es kam uns vor, als saessen wir auf der Titanic – spätestens als wir in voller Fahrt mitten auf eine Insel zu hielten. Nur das Schachbrett fehlte, um uns anstandsvoll zu verabschieden. Ich scherzte: “He thinks he is Moses: this time I gonna cut the Island in the middle…finally!”
Zu seiner Ehrenrettung bleibt zu sagen, dass er sich schließlich doch als fähiger Kapitän entpuppte. Und so stoppte er im letzten Moment direkt vor der Insel. Wir konnten unseren Fatalismus-Modus wieder verlassen. In dieser Nacht würden wir nicht sterben.
Ueber uns bildete sich – wie schon wahrend der Wanderung zum Gunung Rinjani – ein Halo - ein Lichtring um den Mond. Dieses Mal war der Himmel vollständig klar und das Phaenomen blieb ueber mehrere Stunden sichtbar. Wir saßen noch immer am Heck, hörten Musik und blickten auf die Insel, den Halo und die Sterne. Ansonsten war es still.
Schließlich bildete sich aus dem Lichtring ein Wolkentunnel um den Mond. In ihm strahlten grünliche, gelbliche und rötliche Farbtöne. Ein magischer Anblick unter dem tropischen Sternenhimmel.

Es war eine Wohltat draußen zu schlafen und mit dem imposanten Morgenrot des zweiten Tages zu erwachen.

Wir fanden uns vor Moyo Island wieder. Nach einem Kaffee sprang ich ins Wasser und schwamm an Land. Ich fand mich inmitten kaum berührter Natur wieder. Am Fluss, der hier ins Meer mündete war das Zirpen der Zikaden ohrenbetäubend. Ich machte einen Spaziergang auf den Sandstreifen oberhalb der beiden Riffe. Eine Großzahl wunderschöner Muscheln, Schnecken und abgestorbene Teile des Riffs in allen Farben lagen ausgebreitet vor mir. Ein Stück trage ich noch immer um den Hals:

Die Anderen stießen vom Schiff hinzu und wir machten eine kleine Wanderung durch den Dschungel zu einem schönen Wasserfall mit natürlichen Pools.
Auf dem Rückweg ging ich für mich alleine, um dem Dschungel zu lauschen.

Schnell hatte ich mit Marc und Rahel angefreundet, einem sehr sympathischen Pärchen. Einerseits wirkten sie unzertrennlich, doch zugleich waren sie offen für andere Begegnungen.
Die Kleingruppen bestanden noch immer, doch die Kreise wurden immer offener. Da waren Tiffany und Christiane, die an einer indonesischen Schule auf Bali unterrichteten. Die drei lässigen Finnen, die sich mit dem Polen zusammengetan hatten. Eine kleine französische Fraktion. Eine Slowakin. Eine Halbindonesierin, die das erste Mal ihren Wurzeln nachspürte. Einige Engländer. Unvermeidlich Holländer. Eine starke Gruppe voller Vielfalt. Angenehm.

Der nächste Stopp war vor Satonda Island, einer weiteren kleinen vorgelagerten Insel an der Küste Sumbawas. Hier gingen wir schnorcheln.
Die Unterwasserwelt präsentierte sich in den leuchtendsten Farben: intakte Riffe, Schwämme und Fische aller Art, Formen und Farben waren direkt unterhalb des Wasserspiegels sichtbar. Ich tauchte in den ersten 45 Minuten nicht einmal auf und verbrachte danach nochmal die selbe Zeit, um in der Andacht dieser Fabelwelt zu schwelgen.

Die Rechnung bekam ich kurz darauf: Ich hatte mir den gesamten Rücken dermaßen verbrannt, dass ich für die nächsten 24 Stunden wie ein zu lange gekochter Flusskrebs aussah. Selbst eine Magnumflasche Aloe Vera konnte nur das Allerschlimmste verhindern.

auch ein hübscher Rücken kann entzücken...

Kapern oder Nichtkapern - das ist hier die Frage:

Zeit für Kaperpläne ! Kapitän Ahab schlug wild in meiner Brust und das Piratenblut in Herrn Coconutyoga wallte auf. Begeistert nahm er den Ball auf. Der Baba hat Pause. Doch der Funken wollte einfach nicht auf die Gruppe übersprangen. Selbst dann nicht, als ein wunderschöner Dreimaster direkt vor uns auftauchte – das war doch unser Schiff:

Entermesser bereit! Wir kommen...

Mark mutmaßte in seinem Bericht über unsere Fahrt, dass wir verhungert wären, wenn wir das Schiff an uns gerissen hätten. Doch da lag er falsch. Das Wikingerblut hätte gelacht, wir hätten Teutonenlieder geschmettert, den Donnergott Thor auf unsere Seite gezogen, Arak, Gold und Frauen auf unseren Raubzügen erbeutet und wie geplant auf die Philippinen vorgestoßen. Oder war das nur mein Plan? Ich hätte die faulen Hunde alle Kiel holen lassen und mir genommen, was ich wollte. Was für eine lasche Generation.
Die Philippinen wären erst der Anfang gewesen. Danach hätten uns die Weltmeere offen gestanden. Wir hätten die Südsee, Panama und die Karibik unsicher gemacht, Mythen für die Ewigkeit geschaffen. Der Fluch der Karibik war gestern. Wir haetten die Inseln heimgesucht mit einer Wucht, dass selbst den Urenkeln noch bei der Erwähnung unserer Namen die Zähne geschlottert hätten. Wir hätten Steueroasen für immer trocken gelegt. Das Kap der guten Hoffnung hätten wir ebenjener beraubt. Auf den Molukken hätte keiner mehr aufgemuckt. Wir wären als Erfahrungsmilliardäre mit vollen Taschen in Rotterdam gelandet und hätten einen schönen Lebensabend mit Rum, Zigarren und Piratenbräuten verbracht. Die Oligarchen wären vor Neid grün und blau geworden. Die Regierung wäre uns bis zum Zwölffingerdarm hinten rein gekrochen. Falls wir das diesen weinerlichen Wichtigtuern erlaubt hätten. Schließlich hätten wir Klasse. Winselnd hätten sie uns angebettelt und wären doch nur eiskalt ausgelacht und an die Hunde verfüttert worden.

Es sollte nicht sein.

Am nächsten Morgen erwachte ich wie gewohnt mit dem Sonnenaufgang und sprang nach dem obligatorischen Pfannkuchen wieder in die Fluten, um die nächste Insel zu erkunden. Meist fuhren wir auch nachts, so dass wir uns morgens meist an einem unbekannten Ort wiederfanden.
Ich machte mich daran, das Riff mit seinen Mangrovenbäumen zu erkunden. Danach bestieg ich barfuß einen etwa 200 Meter hohen Hügel. Ich hatte den Wellengang bereits so stark adaptiert, dass der Aufstieg so schwankend vonstatten ging, als hätte ich mir gerade eine Flasche Schnaps hinter die Binde gekippt.

Man kann es nur erahnen; aber hier schreitet der Baba zum Gipfel. Taumeln triffts wohl besser...

Ich wechselte ein paar Worte mit dem Julio, dem Franzosen, der vor mir den Hügel erklommen hatte. Der Ausblick von dieser erhabenen Warte war überwältigend – scheinbar unendlich. Wir konnten klar die Strömungen zwischen Satonda und Sumbawa erkennen. Die Küste Sumbawas war von moosbewachsenen Huegeln dominiert. Regenwälder und sanfte Sandstrände runden das Bild ab. Das Meer schillerte in den herrlichsten Blau-, Grün und Türkisfarben.

Hoffnung:

Julio stieg wieder hinunter und nun erreichte Dragan den kleinen Gipfel. Er war in Kanada aufgewachsen, stammte aber ursprünglich aus Kroatien. Mit ihm hatte ich am Vorabend eine spannende Unterhaltung geführt. Er arbeitet in einer 2-Jahres-Studie an einem Generator, der an einem günstigen Wellenspot aufgestellt, 10000 Liter Salzwasser am Tag in Trinkwasser umwandeln soll. Ein alter Traum!
Wo doch die Meeresspiegel steigen und absehbar ist, das bei der Trinkwasserversorgung durch schmelzende Gletscher und größenwahnsinnige Dämme große Engpässe auf uns zu kommen, die zu schweren Konflikten führen werden und stellenweise schon tun – dann, warum nicht beide Probleme an der Wurzel packen und das Beste aus dieser bedrohlichen Situation machen - Trinkwasser aus den Ozeanen zu erzeugen. Wasser war die Quelle, die niemals versiegen durfte – für Niemanden!
Wir hatten eine sehr interessante Debatte über ethische Fragen im Zuge der rasanten technologischen Entwicklung geführt. Dragan glaubte daran, dass der Fortschritt die Probleme, die er selbst mit sich brachte, durch Weiterentwicklung in Zukunft lösen würde – Ich habe da große Bedenken. Ich bin überzeugt, dass wir nicht alles tun dürfen, was technisch möglich ist. Ich denke beispielsweise an die Gentechnik. Trotzdem hatten wir ein sehr konstruktives Gespräch und fanden viele Übereinstimmungen.

Da standen wir nun mit unseren Hoffnungen auf dem Hügel und blickten in die Weite. Wir wollten diese wunderschöne Welt unbedingt erhalten und sie in gutem Zustand an unsere Kinder weiterreichen, so wir das Land von unseren Ahnen geerbt hatten. Nur war der Vertrag zwischen den Generationen in Zeiten der maßlosen Gier einseitig aufgekündigt worden. Und nun lag es an uns, sich für einen Wandel hin zu einer nachhaltigen Nutzung der Ressourcen einzusetzen. Wir hatten nicht danach gefragt, aber weg ducken kam nicht in Frage.
Es ging um unsere Zukunft.

die Drachen:

Danach steuerten wir ein weiteres Highlight unserer Bootsfahrt an: die stellenweise wild zerklüftete Landschaft der Insel Komodo mit ihren Drachen – Relikte aus einer lange vergangenen Zeit. Sie finden sich ausschließlich auf 4 Inseln – Komodo, Rincaund zwei kleineren Inseln und es gibt sie sonst Nirgendwo auf der Welt.
Zwar finden sich auch auf Lombok, Sumbawa oder Flores kleinere Artverwandte – diese sind aber bei Weitem nicht so gefährlich wie die Komodo-Warane.
Die Insel steht unter Naturschutz, gut ausgebildete Ranger führen die Besucher über die Insel.

Sie tragen lange Stangen mit einer Gabel am Ende, mit denen sie die Drachen im Notfall auf Distanz halten können. Es gibt auf der Insel zwei Dörfer.

Wir machten eine kleine Wanderung ins Inselinnere und passierten einige Hirsche, die auf dem Speiseplan der Reptilien ganz oben stehen, und es dauerte nicht lange, bis wir den ersten Drachen auf einer kleinen Anhohe erblickten. Er lag fast bewegungsunfähig im Gebüsch und wir konnten ihm näher kommen, als ich vermutet hätte.

Nach erfolgreicher Jagd, bei der die Tiere bis zu der Hälfte ihres eigenen Körpergewichts verspeisen, liegen sie fuer unbestimmte Zeit im Reptilienkoma und sind nicht zu sportlicher Aktivität anzuregen – nicht auszudenken, wie ich mich fühlte, wenn ich 35 Kilogramm Reis essen würde.
Einem jagenden Drachen wollte ich dagegen besser nicht begegnen – die Reptilien können sich erstaunlich schnell bewegen und sind bis zu zweieinhalb Meter lang.

Sie töten mit einem Gift, dass ihre Beute langsam schwächt, bis sogar Wasserbüffel zur Beute der wilden Geschöpfe werden. Was für eine gruselige Vorstellung, von gierigen Drachen verfolgt zu werden und immer stärker zu entkräften bis die wilden Tiere über einen herfallen!
Darüber hinaus sind die Warane Kannibalen und attackieren sich gegenseitig. Als wir später auf Rinca weitere Exemplare sahen, konnten wir ein Weibchen dabei beobachten, wie sie nach Eiern ihrer Artgenossen grub – aus diesem Grund legt die Mutter auch zwei Löcher im Erdreich an – eines ist ihren Eiern vorbehalten, das Andere dient der Camouflage.
Die Beziehung der Mutter zu ihren Kindern endet bei der Eiablage. So kommt es durchaus vor, dass die Mutter unwissend ihre eigenen Eier verspeist. Gelingt es den jungen Waranen dennoch das Licht der Welt zu erblicken, sind sie noch lange nicht aus dem Gröbsten raus. Sie müssen jahrelang wie Geckos auf Bäumen leben und mit ihren langen Zungen nach Insekten angeln. Erst wenn sie groß genug sind, um den Kampf mit ihren Artgenossen bestehen zu können, kommen sie auf die Erde zurück. Ein wildes Leben.

Dieses alte Männchen erhält von den Rangern sein Gnadenbrot. Sonst werden die Warane nicht (mehr) gefüttert.

Und weil sie so schön sind:

Nachdem wir Komodo verlassen hatten, steuerten wir einen Spot an, an dem sich Dutzende von Mantarochen in der Strömung tummeln. Es war unglaublich, diesen erhabenen Meeresbewohnern so nahe kommen zu können.

Außerdem fanden sich hier riesige Fischschwärme.

Im Anschluss stoppten wir am red beach – einem schönen Strand, der durch die Rotfärbung der Korallen zu seinem Namen gekommen ist.
Ich war ein ungewöhnlicher Eroberer: Während meine Vorfahren als Händler, Missionare oder mit dem Schwert gelandet waren, kam ich als Baba, der an Land schwamm, einen Kopfstand in den Sand legte und mich gesegnet fühlte, ohne irgendetwas verändern zu wollen – nein, im Gegenteil: ich wünschte mir, dass diese Naturwunder so bestehen konnten, wie sie waren.
Die folgende Strecke war eine der Schönsten der ganzen Fahrt:

Auf der Insel Rinca konnten wir erneut Dutzende von Drachen bewundern und wunderbare Ausblicke über die ganze Insel genießen, die deutlich sanfter als Komodo wirkte.

Schon die Ankunft auf der Insel war bemerkenswert. Denn die Guides hier waren Christen aus Flores und identifizierten mich mit meinen langen, vom Salzwasser und der Sonne erblondeten Haaren und dem üppigen Bart als – Jesus. Das war zwar zweifellos origineller als das ewige “long hair, long life, long banana” aus schmierigen Gesichtern, aber nach kurzer Zeit nicht minder befremdlich. Als ich mich an die Spitze des Erkundungstripps setzte, riefen sie: “Follow Jesus!”. Nach dem Boattrip hatte ich genug davon und entledigte mich von Haaren und Bart. Doch noch war ich Jesus. Oder Baba. Oder so.

Von Rinca aus war es eigentlich nicht mehr weit nach Labuan Bajo auf Flores. Doch es folgten noch zwei weitere Stopps. Der erste führte uns zu einer wunderschönen kleinen Insel. Die Sonne strahlte, das Meer leuchtete – ein perfekter Tag.

Ich war bester Stimmung. Der Trip schien wunderbar auszuklingen.

Wir befanden uns gerade 20 Minuten auf der Insel, als etwas Beunruhigendes geschah: ein Polizeiboot stoppte neben unserem Schiff. Das war nicht gut! Gras rauchen ist in Indonesien kein Kavaliersdelikt. Ich unterdrückte den Impuls, direkt zu unserem Boot zurück zu schwimmen, um die Beweise verschwinden zu lassen. Das wäre aber an Auffälligkeit nicht zu toppen gewesen. Konnte das Ganze höchstens schlimmer machen. Ich fragte mich, ob ich vorsichtshalber nicht für immer auf der Insel bleiben sollte. Robinson Style. Vielleicht war es sogar eine Schatzinsel. Um mich abzulenken, bestieg mit Marc, Rahel und Pascal einen nahen Hügel. Wir waren barfuß und der Boden war glühend heiß.

auf der Flucht mit Schnorchel - man weiß ja nie, wozu man das Ding noch brauchen kann; Copyright: Mark

“Viele gute Bücher wurden im Gefängnis geschrieben” raunte ich Pascal zu – wenigstens würde ich mit ihm dort gute Gesellschaft haben. Glücklicherweise stellte sich jedoch später heraus, dass die Polizisten nur zum Kaffee trinken gekommen waren.
Am Riff vor der Insel zu schnorcheln, stellte sich als schmerzhaft heraus. Das Riff wurde von Fischen mit unangenehmen Bissen verteidigt. Christiane und Tiffany hatten als erfahrene Taucher sogar eine Reihe von hochgiftigen Fischen ausgemacht, die man nur berühren sollte, wenn man ohnehin keine Hoffnung mehr hat.
Schließlich steuerten wir das letzte winzige Eiland unserer Fahrt an. Hier würden wir noch einmal übernachten, bevor es nach Flores ginge. Auf der uns zugewandten Seite der Insel gab es einen kleinen Sandstreifen, der im hellen Mondschein magisch leuchtete. Nach einem Bier am Heck des Schiffes mit Blick auf den Sehnsuchtsort, gab es nur noch eines – HIN.

Nachdem ich mich zunächst alleine auf der Insel befand, stieß nach und nach Andere aus der Gruppe dazu, bis wir zu acht waren. Kluge Geister besaßen einen Dryback, so dass wir sogar in den Genuss eines Joints kommen würden. Als viel schwieriger stellte sich das Entzünden eines Lagerfeuers heraus. Erst nachdem sich alle in die Beschaffung von Materialien fuer das Feuer beteiligten, wurden unsere Aussichten besser. Wir fanden etwas Rinde, Blätter, einige Zweige, angespülte Seile, Styropor und Plastik. Selbst damit war es noch eine Herausforderung das Feuer zu entfachen und am Leben zu erhalten. Doch nach kurzer Zeit war ich in der Zone und kroch die nächsten zwei Stunden um das Feuer herum und konnte unter Beweis stellen, dass ich in jahrelanger Arbeit das Volumen meiner Lunge drastisch erhöht hatte. Die Wasserpfeife lässt grüßen. Die Anderen genossen meine Arbeit – dazu fand ich selbst keine Zeit. Und nach anderthalb Stunden war mein Kreislauf dermaßen im Eimer, dass mir schummrig und schließlich schwarz vor Augen wurde. Für einen kurzen Moment - in dem mein Sichtfeld wie ein abgestürzter Windows-Bildschirm abschmierte - dachte, ich würde die Insel nie wieder verlassen. Doch 5 Minuten später blies ich wieder wie ein Wahnsinniger in die Glut.
Alles in Allem war das ein gelungener Abschluss unserer eigentlichen Fahrt.
Am Tag darauf fuhren wir nach Labuan Bajo, wo wir eine letzte Nacht verbringen würden, bevor es mit den lokalen Fähren und dem Bus wieder zurück nach Lombok gehen würde. Wir nutzten die Gelegenheit, um richtig gut essen zu gehen, unsere Biervorräte einmal mehr aufzufüllen. Hier mit Mark:

Mit den 3 Finnen unserer Gruppe und dem Polen stießen wir mit einem Arak Mojito an, der erstaunlich gut schmeckte, bevor die 4 wieder zu einem ihrer Raubzeuge aufbrachen, um zu unverschämt billigen Preisen riesige Flaschen schwarz-gebrannten (und methanolhaltigen – also nicht wirklich zu empfehlenden) Arak aufzutreiben. Aber den Finnen respektive dem Polen konnte das Teufelszeug nichts anhaben – sonst wären sie zu diesem Zeitpunkt schon lange tot gewesen. Hätte die Mannschaft nur aus solchen Typen bestanden, unsere Kaperfahrt hätte beginnen können. Die Frage war nur, wie lange ich dann Kapitän geblieben wäre…

Manno! Das hätte so gut gepasst! Copyright: Mark Hungerbuehler

Einige aus der Gruppe würden auf Flores bleiben, andere flogen zurück und nur ein Teil der Gruppe würde mit der Fähre und dem Bus zurück gelangen. Es wäre sehr schön gewesen, mit dem gleichen Schiff wieder zurück zu fahren, das uns schon lange ans Herz gewachsen war. Leider ließ sich darüber nicht verhandeln und der Preis, den uns der Kapitän über seinen Agenten anbieten konnte, war völlig überzogen. Das ließ die Frage offen, was um alles in der Welt die Crew zurücktransportieren würde. Aber Manche Fragen sollte man vielleicht einfach nicht stellen. Mafia Shit...
Nach einem letzten Gelage und einer weiteren viel zu kurzen Nacht, fanden wir uns am nächsten Morgen am Fährhafen ein, um unsere endlose Rückfahrt anzutreten. Diese bestand aus der Fahre von Labuan Bajo nach Bima im Osten von Sumbawa, einer Busfahrt durch einen Großteil der Insel, einer weiteren Schifffahrt zurück nach Labuan Lombok und schließlich dem Shuttleverkehr, der uns zurück nach Sengigi brachte. Dort blieben wir aber nicht, sondern fuhren gleich wieder zurück nach Bangsal, um den letzten Tag von Abdul auf Gili Trawangan zu zelebrieren.

Ein kleines Bonmot zur Rückreise: nach der wunderbaren Atmosphäre auf dem Boot und der unheimlich sympathischen Crew, befanden wir uns nun knietief im übelsten Pusherbusiness. Wir wurden behandelt wie Vieh. Das galt nicht für die beiden Fahrten mit der lokalen Fähre – das waren jeweils sehr angenehme Erlebnisse und ein wirklicher Einblick in die Art wie die meisten Indonesier reisen. Doch speziell die stundenlange Fahrt mit dem Bus durch Sumbawa war speziell. Ich freute mich zunächst riesig, auf dem Dach des Kleinbusses mitfahren zu können – allerdings waren wir dort oben schließlich zu siebt. Dennoch war es eine faszinierende Erfahrung. Denn Sumbawa wird abgesehen von zwei Surfspots im Westen der Insel kaum von Touristen besucht. Nicht im Entferntesten vergleichbar mit Lombok, geschweige denn mit Bali. Und so war die Begeisterung der Einheimischen in den Dörfern, die wir durchquerten riesig – angesichts von so vielen Falang auf dem Bus. Nur in Gebieten, in denen der Tourismus noch eine Randerfahrung darstellt, kann man solch ursprüngliche Freude, Neugier und Offenheit kennenlernen.
Ungemütlich wurde es für mich, als meine Blase mir deutlich zu verstehen gab, dass ein Stopp NOTWENDIG war. Doch trotz mehrfacher Aufforderung den Bus zu stoppen, wurde mein Anliegen konsequent ignoriert. Nach 45 Minuten mit Schmerzen hielt ich es irgendwann keine Sekunde mehr aus und sprang vom Dach und steuerte den nächsten Straßengraben an. Ich war stinksauer. Die Einheimischen im Bus waren schwer irritiert und die Pusher geradezu sauer. Aber das war mir unter diesen Umständen völlig egal und es dauerte auch einige Zeit bis ich mich wieder entspannen konnte. Der Umstieg in den nächsten Bus fand an einem Ort statt, der mich entfernt an den Wahnsinn in Indien erinnerte. Ein Gezerre ohne Ende. 30 Stunden lang waren wir unterwegs und Schlaf war allenfalls auf der zweiten Fähre möglich, wenn es nicht gerade auf das offene Deck regnete. Ansonsten war nur Koma.

Als wir uns schließlich wieder dauerhaft an Land befanden, konnten wir kaum noch laufen – wir hatten uns immerhin 5 Tage lang kaum an Land aufgehalten. Wir schwankten ueber Pfade entlang, als waeren wir betrunken (ein Effekt, der sich nach dem Genuss nur eines Bieres vervielfachte). Wir unterlagen optischen Täuschungen, die uns suggerierten, dass einfache Steinpfade Bootsstege sein müssten und ein Kippen nach Rechts oder Links unweigerlich mit dem Fall in den Ozean verbunden sein würde.

Nach einer letzten Nacht in einem unglaublich luxuriösen Raum, der nur erschwinglich war, weil Abdul, Marc, Rahel und der Baba sich einen Raum teilten, hieß es schon wieder Abschied nehmen. Abdul würde von Bali aus nach Hause fliegen; Marc und Rahel hingegen würden ihre Reise nach Malaysia fortsetzen, bevor sie nach Neuseeland und Südamerika weiterreisen würden. Gerade die Beiden und Pascal waren mir besonders ans Herz gewachsen und ich hätte gerne noch mehr Zeit mit ihnen verbracht. Die Zeit mit Abdul gehört ohnehin zu den absoluten Highlights meiner gesamten Reisen und es war erstaunlich, wie selbstverständlich er sich an meiner Seite befand. Wir hatten unsere eigenen Kontakte und unternahmen viele Dinge auf eigene Faust und doch waren wir immer miteinander verbunden. Jederzeit gerne wieder!

Abdul und Baba freuen sich auf den nächsten Raubzug. Inklusive Wahn. Mit Risiken und Nebenwirkungen.

So war ich ein wenig betrübt, die alten und neuen Freunde schon wieder ziehen zu lassen. Doch auf der anderen Seite fühlte ich mich phantastisch, war bis zum Anschlag mit Impressionen gefüllt und freute mich darauf meinen Kopf mal wieder runter zu fahren und bald danach an die wunderbare Suedkueste Lomboks zurückzukehren, wo sich noch immer mein Rucksack befand. Aber das ist eine andere Geschichte!

Weiterfuehrende Links:

Abdulund Baba Gonzo auf dem Rinjani-Treck: zum Feuergott

Sehnsuchtsorte:Lombok

Bali I: Kuta und der Massentourismus

Bali II: Ubudund die balinesische Kultur

Reisereportage:Gili Trawangan

Nebel über dem Riff - eine psychedlische Reise

Odyssee-Projektvon Dragan (bisher nur auf Französisch)